Как получить ранний урожай помидоров

Как получить ранний урожай томатов

Сразу же после образования пасынки начинают усиленно расти, и на каждом образуются цветочные кисти. Казалось бы, чем их больше, тем выше урожай. Но это не так. Чем больше в растении цветочных почек, тем медленнее растут плоды и медленнее созревают. Пасынки потребляют большое количество питательных веществ и сильно оттягивают процесс созревания. Ежегодно многим начинающим, еще малоопытным овощеводам-любителям, живущим в средней полосе России, осенью приходится выдергивать и убирать томатные кусты, увешанные мелкими плодами и цветками. А ведь растение на образование несозревшей завязи и цветов затратило большое количество питательных веществ в ущерб основному урожаю. Удаление лишних боковых побегов называется пасынкованием.
В нашей зоне выращивать многие сорта томатов без этой процедуры практически невозможно. Лето довольно короткое, последние заморозки иной раз продолжаются до 8-10 июня, а первые осенние могут «нагрянуть» уже в начале сентября. Пасынкование – основной агроприем, позволяющий получать ранние хорошие урожаи томатов. Его я провожу в несколько приемов, в течение вегетации 5-6 раз. Пасынки надо удалять, пока они маленькие, не длиннее 4-5 см, и не успели употребить много питательных элементов. В это время они легко выламываются, не оставляя большой раны. Место отлома в пазухе листа быстро зарастает. Удаление лишних побегов, когда они уже большие и начали образовывать цветочные кисти, занятие малополезное.
Путем пасынкования томатные растения можно формировать в одно-, двух- и трехстебельной форме. Чем меньше количество стеблей, тем раньше образуются плоды на оставленных стеблях и тем раньше они созревают. Я стараюсь формировать кусты в одно- или двухстебельной форме. Если оставлять три, то часть плодов не только не успевает созреть, но даже не достигает нормальных размеров.
Удаление пасынков я начинаю через 12-15 дней после высадки рассады в открытый грунт. В случае формирования в один стебель удаляю все боковые побеги, и цветочные кисти образуются только на основном стебле. При формировании в два стебля оставляю один пасынок (боковой побег) под первой цветочной кистью, а все вновь образующиеся регулярно удаляю. В более теплых регионах средней полосы (Пензенская, Самарская, Тамбовская области) возможно формирование растений в три стебля. Тогда оставляют еще один боковой побег, расположенный ниже первого. Его желательно оставлять с противоположной стороны стебля.
При выращивании высокорослых (индетерминантных) сортов и гибридов, например Космонавт Волков, Бычье сердце, Де Барао и др., приходится применять еще один способ формирования: прищипку верхушки основного стебля растения. Этот прием я использую с той же целью: чтобы ограничить дальнейший рост центрального стебля и ускорить начало созревания плодов. Прищипку обычно делаю над третьей или четвертой цветочной кистью, но в любом случае не позднее начала августа, то есть за три-четыре недели до наступления заморозков. При этом над цветочной кистью оставляю еще 2-3 листа, которые необходимы для питания плодов верхней кисти.
Без пасынкования выращиваю только очень ранние сорта томатов – Москвич, Крайний Север, Отрадный, Минибель. Неопытным огородникам я советовал бы начинать с выращивания томатов этих и им подобных сортов. Это растения детерминантного типа, то есть с ограниченной точкой роста. Высота первых трех упомянутых сортов не превышает 45 см, а у сорта Минибель – 25-30 см. Следовательно, они не требуют прищипки. Не образуют они и лишних дополнительных побегов, значит, совсем не нуждаются в пасынковании. Кустики этих сортов имеют толстый центральный стебель и хорошо стоят на «ногах» без подвязки к колышку. Детерминантные сорта хорошо подходят для выращивания и тем огородникам, которые не могут часто посещать свои дачные участки и обеспечить качественный уход за растениями.
Плоды важно убирать своевременно. Первые помидоры снимаю спелыми, а в дальнейшем при их побурении и даже тогда, когда они имеют размеры, характерные для данного сорта, и приобрели беловато-зеленую окраску. Такой постепенный сбор также способствует ускорению созревания оставшихся на кустах помидоров. Многолетний опыт показывает, что для лучшего дозаривания плодов в домашних условиях важно собрать их не только до заморозков. Даже снижение температуры до +5…6оС может вызвать необратимые процессы в помидорах, и тогда большая часть урожая будет утеряна, так как в процессе хранения поврежденные низкими температурами томаты начинают гнить. Поэтому последние плоды я собираю, когда ночные температуры воздуха понижаются до +8…10оС.

Как посадить томаты, чтобы собрать урожай в июне

При выращивании томатов хочется собрать первые плоды как можно раньше. Но чтобы первый урожай помидоров поспел уже в июне, необходимо знать секреты посадки семян. Сложного ничего нет, главное обеспечить культуре должный уход и соблюдать правила выращивания.

Когда сажать помидоры, чтобы собрать урожай в июне

Изначально следует определить сорт овоща, а затем уже выбрать семена. Сеять их лучше в конце января-начале февраля. Эти сроки еще связаны с Лунным календарем, поскольку в этот период небесное светило находится в фазе роста, что благоприятно сказывается на развитии культур. Это неудивительно, потому что соки по растению начинают движение вверх. А вот Новолуния и Полнолуния важно избегать, а также двое суток до и после них. Помимо этого, вообще запрещены в этот период любые земляные работы.

Чтобы рассчитать оптимальные сроки посадки, необходимо учитывать сорт томатов. Так:

• ранним овощам для полного созревания требуется 100 дней;
• средним – 120 суток;
• поздним – 130.

Кроме этого, еще нужно время для подготовки семенного материала и появления первых ростков. В итоге, от момента посева до полного созревания плодов может пройти примерно 4-5 месяцев.

Если пользоваться Лунным календарем, то в нем указаны даты, в которые можно посадить и вырастить здоровое растение

В случае раннего посева важно помнить, что высадка рассады в открытый грунт должна быть произведена в апреле.

«Переезд» на постоянное место жительства приходится через 60 дней после того, как проклюнутся всходы. Но в связи с тем, что во многих областях страны еще в мае возможны заморозки, то следует заранее позаботиться о возведении теплицы. В противном случае растения замерзнут и погибнут.

Как сажать овощ

Посев семенного материала также должен осуществляться по определенному алгоритму. Если его нарушить, то итоговый результат будет отличаться от ожидаемого. Так, в первую очередь следует подготовить семенной материал. Для этого его надо обработать раствором перманганата калия из расчета 1 г вещества на 200 мл воды. Замочить семена в нем на 20 минут. Такой подход позволит обеззаразить семена и защитить от вирусов.

Огородники также рекомендуют замачивать их в растворе стимулятора роста. Приготовить его можно самостоятельно. Для этого растворить 40 г древесной золы в 400 мл жидкости. Семенной материал опустить в него на 24 часа.

Перед посевом выбрать ящики, которые заполнить специальной почвосмесью. Она состоит из равных пропорций торфа, дерна и перегноя. Добавить в грунт можно также 1 ст.л. пепла и по 1 ч.л. сульфата калия и суперфосфата. Опустить в него семя и засыпать сверху землей. Немного увлажнить. Пока не проклюнутся всходы, тару надо накрыть пленкой и поставить в помещение с температурой 22-24℃.

После появления первых ростков, ящики надо переставить в светлое и теплое место и уменьшить температурный режим до 15-18℃. При необходимости можно заняться пикировкой. Но проводить процедур следует не раньше, чем появятся три настоящих листочка.

При пересадке на постоянное место надо правильно выбрать участок.

Лучше сажать томаты после огурцов, капусты и моркови.

Основный параметр, который имеет значение при высадке в грунт, – температура воздуха. Она должна быть постоянной и составлять 12℃ тепла. Пересаживать рассаду лучше утром или вечером, когда нет солнца.

Каждое растение при этом углубить в лунку до первого листика и плотно утрамбовать. Расстояние между томатам должно составлять не менее 35 см. В южных регионах пересадка рассады возможна в открытый грунт, а в других – в парник.

Чтобы собрать в начале лета первый урожай помидоров, нужно правильно посеять семена. Поэтому необходимо следовать советам опытных огородников. Помимо этого, важно придерживаться Лунного календаря.

Ранние томаты — как получить урожай в начале лета: сроки посадки и правила выращивания

Ранний урожай помидоров можно получить только в том случае, если подобрать подходящий сорт, соблюдать сроки посева и все правила ухода. Так, например, если вы забудете внести подкормки или удалить пасынки, срок созревания томатов увеличится.

Когда сажать на рассаду ранние помидоры

Ранние сорта томатов созревают в среднем 100 дней, средние – 120, а поздние – 130 дней. Прибавьте к этому еще время на подготовку семян и появления всходов. В результате от посева до сбора урожая пройдет 4-5 месяцев. Если вы решили лакомиться своими овощами уже в начале лета, на рассаду семена ранних сортов помидоров нужно будет посадить в январе-феврале.

Занимаясь посевами так рано необходимо помнить, что высаживать в грунт рассаду нужно будет в апреле, то есть примерно через два месяца после появления всходов. Но во многих регионах еще в мае бывают заморозки, поэтому для выращивания ранних томатов нужно будет позаботиться об установке теплицы или парника. Это касается огородников Подмосковья, Сибири, Урала, Дальнего Востока. В южных регионах помидоры ранних сортов выращивают в открытом грунте.

Особенности ухода за рассадой зимой

Освещение

Зимой дни короткие, из-за чего растениям будет недостаточно освещения. В результате рассада начнет вытягиваться и плохо расти. До марта ее обеспечивают дополнительной подсветкой , включая ее рано утром и вечером, а в пасмурные дни на весь день.

Подкормки

Если для выращивания рассады использовался питательный грунт, подкормки не нужны. Можно полить молодые растения при появлении 2-го настоящего листа раствором препарата Корнерост (на 1 л. – 1 ч.л).

Вытянувшуюся рассаду подкармливают органическими удобрениями. Но сильно органикой увлекаться не стоит. В ней много азота, который способствует наращиванию листвы и задерживает цветение.

Подготовка грядки для пересадки рассады

Грядку для высадки рассады ранних помидоров в теплице, парнике или открытом грунте нужно готовить не позже, чем за 10-14 дней до мероприятия. Почва должна прогреться до +12..+15 градусов, для чего ее несколько раз перекапывают и укрывают рубероидом или темной пленкой. Под воздействием солнышка земля под темным материалом быстрее прогреется.

Во время пересадки не забудьте в каждую лунку добавить по горсти золы, маленькой ложке суперфосфата и 5 литров сыпучего перегноя.

Выращивание ранних томатов в теплице и грунте

Ранний урожай помидор можно получить только в том случае, если обеспечить растениям надлежащий уход.

Правильный полив

Пока саженцы еще молодые, каждый квадратный метр грядки увлажняют 4 литрами воды. При этом во время высадки рассада обильно поливается, а следующий полив производится примерно через 10 дней.

Частота поливов молодых томатов – 1 раз в 2-3 дня, а укоренившиеся подросшие кусты поливают каждые 5-6 дней, используя для увлажнения 1 кв. метра участка – пять литров воды.

Во время цветения каждый куст поливают 4-5 литрами воды не чаще 1 раза в неделю.

Для поливов используют воду с такой же температурой, как и почва, чтобы растения не испытывали стресс от резких перепадов температуры. Использование холодной воды приведет к остановке роста и раннего урожая уже не будет.

Формирование кустов и пасынкование

Только с правильно сформированного растения можно получить хороший урожай помидоров сортов раннего созревания:

1. Кусты высотой до одного метра выращивают в один стебель, оставляя на нем три кисти.
2. Томаты высотой более метра формируют в два стебля. Оставляют для этого центральный стебель и пасынок, который вырос между первой от земли цветочной кистью и основным побегом. На стебле оставляют 6-7 кистей.

Когда на кустах уже образуется достаточное количество кистей, верхушку растений прищипывают.

С помощью нижних пасынков корневую систему томатов можно сделать более мощной. Для этого растущие в самом низу куста побеги прикапывают на глубину в 10 см, поливают, а через 10-14 дней их верхушки обрезают. На стеблях пасынков в земле образуются дополнительные корни, которые будут питать помидоры.

Подкормки

Для хорошего развития и образования плодов растениям необходимо питание. Подкормки следует вносить на протяжении всего вегетативного периода. Какие удобрения лучше подойдут для томатов и когда проводить подкормки читайте Здесь.

Сбор урожая

Плоды помидоров собирать рекомендуется немного недозревшими (буроватыми). В этом случае быстрее образуются и начнут расти новые завязи. В противном случае все силы растения будут уходить на то, чтобы созрели полностью плоды, которые висят на кустах.

Как видите, выращивание ранних томатов дело несложное. Просто нужно знать, когда их сажать на рассаду и соблюдать агротехнику. В этом случае уже в июне можно будет делать салат из собственных свежих помидоров.

Садоводам
и огородникам

Как правильно выращивать томаты от семечка до сбора урожая

Наверное, нет такого овощевода-любителя, который не выращивал бы томаты на своем участке. По статистике, именно помидоры занимают второе место по популярности среди овощей, уступая первенство лишь традиционно лидирующему среди них огурцу.

Такая популярность вполне понятна, ведь спелые, ароматные помидоры отличаются не только отменным вкусом, но также высоким содержанием витаминов и полезных веществ.

В мякоти плодов присутствуют все витамины группы В, витамины А, С, D, Е, К, РР, бета-каротин; микроэлементы – магний, калий, марганец, фосфор, кальций, хром, железо, медь, цинк, селен; сложные органические кислоты, пектины, различные сахара и природные антибиотики и самый мощный антиоксидант ликопин. Поэтому томаты – необыкновенно полезны.

Эти теплолюбивые «неженки» родом из Южной Америки, сегодня прекрасно себя чувствуют в парниках и теплицах российских садоводов. А некоторые морозостойкие современные сорта и гибриды дают хорошие урожаи и в открытом грунте.

Но есть целый ряд особенностей, без знания которых вырастить томаты будет делом довольно сложным. О них-то мы и хотим поговорить в этой статье.

КАК ВЫРАСТИТЬ ХОРОШУЮ РАССАДУ ТОМАТОВ

Качество рассады в первую очередь определяют сроки посева семян. И здесь важно не торопиться. Некоторые специалисты рекомендуют проводить эту операцию уже в конце февраля. Но ведь в это время световой день слишком короткий, и растениям понадобиться дополнительная подсветка. Рассада в таких условиях получается слишком вытянутой и бледной.

Лучше немножко подождать, и результаты будут совсем другими. Оптимальные сроки посева: для теплиц и парников – 16 – 21 марта; для открытого грунта – 2 – 9 апреля.

Большое значение для рассады имеет температурный режим. После посева, ящики с рассадой накрывают пленкой и ставят в помещение с температурой + 25 градусов. Когда появятся первые зеленые росточки, рассаду выставляют на окно и температуру в помещении снижают до 17 градусов днем и 12 – ночью.

Важная операция при выращивании томатов – распикирование молодых растений в отдельные стаканчики. Ее проводят через две недели после появления всходов. Температуру в помещении поднимают до + 22 градусов днем и 16 градусов ночью.

Влажность воздуха в комнате при выращивании рассады томата должна составлять 65 процентов. Поливы проводят по мере подсыхания почвы (но не реже, чем раз в два дня). При этом нужно постоянно следить, чтобы земля в горшочке не переувлажнялась, иначе может произойти подгнивание корней.

Подкормки растениям дают примерно один раз в две недели. Для этого используют жидкий раствор какого-то минерального удобрения для рассады томата.

За 10 дней до высадки томатов в теплицу или парник, поддоны с рассадой днем на несколько часов выставляют на балкон или лоджию. Это поможет растениям окрепнуть и легче перенести пересадку.

Как показывает практика, «возраст» рассады томатов должен быть: для скороспелых сортов – 52 дня; для поздних – 62 дня.

НЕКОТОРЫЕ ТОНКОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ ТОМАТОВ В ТЕПЛИЦЕ

Не рекомендуется выращивать томаты в одной теплице с огурцами, потому что им нужны совершенно разные условия. Огурцам необходимы повышенная влажность (более 85 %) и высокие температуры (+30 – 35 градусов).

А у томатов при температуре +34 градуса прекращается опыление, так как пыльца становится вязкой. И влажность в помещении не должна превышать 65 %, иначе растения могут заболеть фитофторозом.

Если все же в большой теплице приходится выращивать эти две культуры – в середине делается «занавеска» из двойной пленки, которая поможет смягчить совместное проживание огурцов и помидоров.

Иногда у томатов вдруг начинают буйно разрастаться мощные зеленые листья в ущерб цветению и плодоношению. Это говорит о том, что растения перекормлены азотом. Следует исключить его из состава удобрений и давать только фосфорно-калийное питание.

В жаркую погоду в теплице может сильно подняться температура. К тому же в закрытом помещении постоянно будет застаиваться влажный воздух. И то, и другое может привести к возникновению болезни и даже гибели растений. Поэтому томатам необходимы постоянные сквозняки. Летом двери в теплице оставляют открытыми не только днем, но и на ночь.

И высокорослые, и низкие растения томатов буквально «сгибаются» под тяжестью урожая. Поэтому им обязательно нужны опоры. Подвязку надо сделать не позже, чем через 4 дня после пересадки.

Под потолком теплицы над растениями протягивают проволочную шпалеру. К каждому кустику под нижними листьями петлей прикрепляют веревку, верхний конец которой свободно привязывают к шпагату, оставляя приблизительно метр. Это нужно, чтобы удлинять веревку, обкручивая ее вокруг куста по мере его роста.

Важный прием у высокорослых сортов – удаление боковых побегов (пасынкование) по мере роста куста и формирование его в один стебель. После появления плодов на нижних кистях, под ними начинают удалять все листья. Точно так же – под следующими кистями. В результате получается голый ствол, весь усыпанный помидорами.

Когда куст дорастет до верха теплицы, его просто обламывают, оставляя три листа для питания. Низкорослые сорта не пасынкуют. Они сами формируют куст высотой 60 – 90 сантиметров. Для лучшего опыления рекомендуется утром проводить легкое потряхивание растений.

ВЫБИРАЙТЕ СОРТА, ЧТОБЫ ВЫРАСТИТЬ ЛУЧШИЕ ТОМАТЫ

Наша фирма больше двадцати лет занимается сортоиспытанием и селекцией практически всех видов томатов. Их так много, что начинающему овощеводу трудно сориентироваться в этом обилии.

При выборе сортов вы должны решить для себя, какие томаты вы хотите получить, и в первую очередь по вкусу, срокам созревания, размерам и окраске. Нужно определить – где вы будете их выращивать: в теплице, парнике или открытом грунте. Когда вы поймете, что хотите – можно выбирать сорта.

Наша фирма предлагает сорта и гибриды томатов для теплиц, пленочных укрытий и открытого грунта. У нас есть гибриды и сорта особо сладкие, уникальные перцевидные, с повышенным содержанием ликопина, сверхкрупноплодные, урожайные черри. Среди них – плоды всех оттенков: розовые, красные, бордовые, оранжевые, желтые, шоколадные. В этом году мы предлагаем очень много новинок.

Все наши помидоры – очень вкусные, ароматные, обладают повышенной устойчивостью к грибным болезням. Попробуйте вырастить эти томаты у себя на огороде – не пожалеете!

Облегчаем нелюбимый труд. Как быстро прополоть морковь, но при этом эффективно?

Прополка моркови – одно из самых кропотливых, ответственных и потому нелюбимых огородниками занятий. Правильно выполненная процедура по удалению сорняков – одна из предпосылок к получению хорошего урожая, ведь недостаточно просто посадить семена в землю. Начинать ухаживать за посеянной морковью нужно сразу после посева.

1. Обязательно ли полоть?
2. Когда лучше полоть?
3. Способы прополки
   1. Ножницами
   2. С помощью различных приспособлений
   3. Про гербициды
4. Как быстро прополоть – советы
5. Ошибки

Полоть нужно регулярно, и важно делать это качественно. Это несложно, если следовать правилам и нашим советам.

Прополка – это агротехнический метод защиты растений, удаление сорных трав с посевов. Во время этого мероприятия уничтожают сторонние растения (сорняки). Стоит отличать прополку от прореживания. При прореживании удаляют молодые ростки самой моркови, которые посажены слишком тесно друг к другу.

Обязательно ли полоть?

Полоть и прореживать нужно обязательно. Морковь прорастает относительно долго – ей требуется не менее трех недель. За это время успевает прорасти не только полезный корнеплод, но и различные сорные растения.

Если не прополоть вовремя, то быстро выросшие сорняки не дадут моркови прорасти, и урожая не будет. Если запоздать с прополкой, то крепкие корни сорняков потянут за собой слабые ростки моркови.

Если же не проредить густо посаженную морковь, то вырастут мелкие, искривленные корнеплоды, так как им не будет хватать кислорода, питания и влаги.

Когда лучше полоть?

У каждого опытного огородника есть свое мнение о том, при какой погоде лучше пропалывать. Одни считают, что прополку лучше проводить после дождя, когда почва становится влажной, рыхлой и мягкой. При таких условиях сорняки легко вытягиваются из земли руками. Эти условия довольно просто создать искусственно — нужно лишь увлажнить грядки из лейки.

Другие огородники предпочитают полоть в солнечную, сухую погоду, аргументируя это тем, что маленькие корешки сорняков, оставшиеся в почве, попросту засохнут на солнце и не прорастут снова. Поэтому не существует единого мнения.

Способы прополки

Ножницами

Способ позволяет быстро избавиться от сорняков и получить чистые, аккуратные грядки. Ножницы можно взять любые – простые или садовые. Обрезать сорняки нужно глубоко, под самый корень, иначе растение пустит боковые побеги.

Чем ниже Вы срезаете, тем реже придется повторять прополку в течение сезона. Повторяйте срезку по мере роста травы, нельзя позволять ей развиваться. Удаляйте даже самые маленькие ростки, пока они не окрепли.

Обрезка надземной части растения лишает его жизненно важных органов, участвующих в фотосинтезе, необходимом для питания. Сорняк лишается подпитки и погибает.

После процедуры не оставляйте срезанные растения на грядке – это может привести к болезням и распространению вредителей. Поместите их в компостную кучу или же замочите в ведре с водой, чтобы в дальнейшем применять как удобрение.

Прополов морковь ножницами несколько раз за сезон, можно навсегда избавиться от таких растений на грядке, как мокрица, молочай, куриное просо, пырей, дикая мальва и так далее.

С помощью различных приспособлений

Дисковой мотыгой удобно подрезать сорняки на небольшой площади, в узких пространствах между рядками посевов.

Мотыга с лезвием полумесяц предназначена для окучивания, отрубания корней, рыхления почвы, удаления сорняков. Ей удобно проводить прямую линию в междурядьях.

Плоскорезом Фокина сорняки срезают, заглубляя плоскорез в землю на 2-3 см, чтобы подрезать корни. В этом случае плоскорез должен быть очень острым, иначе пройтись им по корням в слое земли довольно тяжело. Работать плоскорезом нужно осторожно, чтобы не повредить корни моркови.

Полольником «Стриж» удобно сбривать сорные травы с поверхности земли. Также он рыхлит землю — равномерным слоем снимает верхний слой земли. Это очень удобно после полива или дождей, когда образуется корка.

Где прополка нужна не по прямой линии, а вкруговую, удобно пользоваться полольником «Садовник».

Про гербициды

Обработка гербицидами. Со многими травами, например, с мокрицей, нужно бороться не один год, чтобы окончательно от них избавиться. В таких случаях можно прибегнуть к химическим препаратам – гербицидам. Обработка мокрицы и других сорняков гербицидами обычно делается до всхода моркови, тогда препараты не повредят корнеплоду.

Гербициды нужно правильно подобрать, так как одни из них уничтожают только сорняки, а другие выжигают все живое. Обработку мокрицы нужно производить точечно, стараясь по минимуму попадать на посевы моркови.

Примеры применения: Гербицид «Граминион» хорошо уничтожает злаковые сорняки и при этом совершенно безопасен для самой моркови на любой стадии развития. Граминионом нужно обработать сорняки в фазе двух-трех листьев. Нельзя упускать этот момент, чтобы не дать сорным растениям сильно развиться. Через 10-12 суток всходит вторая волна сорняков, которые снова нужно обработать Граминионом. В дальнейшем химическая обработка проводится по мере необходимости.

Гербицид «Комманд» эффективен против злаковых и двудольных растений. Его раствор можно применять только до всходов, чтобы не навредить ей.

Как быстро прополоть — советы

После засева укройте грядки мокрыми газетами в 8-10 слоев. Поверх накройте пленкой. Таким образом получается парник. Он хорошо удерживает влагу, а из-за высокой температуры в нем не прорастают сорняки. Продержите морковь под парником две недели, затем уберите его и ждите всходов. Одновременно с морковью начнут всходить посторонние растения. Спустя 10 дней можно прополоть сорняки. Альтернативный способ – укрытие почвы черной пленкой. В ней делаются прорези, в которые и сажают семена. Таким образом, всходы культуры растут в этих прорезях, сорняки же расти не могут.

Параллельно с морковью можно сеять семена таких культур, как редис, салат или шпинат. Посаженные в одном ряду с морковью, они всходят значительно быстрее нее и становятся ориентиром, позволяющим проводить прополку без боязни задеть всходы оранжевого корнеплода. Также они занимают свободное пространство, не давая шансов сорнякам. Впоследствии, когда растения-помощники достигнут около 6 см, их можно удалять. К тому времени морковь уже достаточно окрепнет.

Существует способ обработки почвы керосином. На один квадратный метр понадобится 100 г чистого керосина, который нужно развести ведром воды и опрыскать этим раствором грядки. Это приведет к полной гибели сорняков, их можно будет срезать или убрать с помощью перчаток. Опрыскивание лучше проводить в солнечную погоду, когда в ближайшие сутки не предвидится дождя. Но использовать этот способ можно только на тех грядках, где еще не видно всходов, но уже достаточно крупного размера сорняки.

Ошибки

• Самая распространенная ошибка — несвоевременная прополка. Если забыть о прополке, корнеплоды значительно запоздают в развитии или же вовсе не появятся. Полоть нужно начинать с того самого момента, как появятся первые сорняки, а это происходит уже вскоре после посева.
• Не рекомендуется выдергивать сорняки вручную, когда всходы моркови еще совсем молодые. Росточки культуры тоненькие и незаметны в траве, а их корни еще не окрепли. Их можно случайно выдернуть вместе с сорной травой, что навредит моркови, а урожая будет гораздо меньше. Избежать этого можно несколькими способами. Подойдет метод с ножницами или с керосином. Также можно посадить вместе с морковью листовые культуры или редис. Они быстро прорастут, и можно будет выдергивать их вместе с сорняками, не опасаясь за слабые корни моркови.
• Многолетние сорняки нельзя выдирать, обрывая корни. На обрывках корней, которые неизбежно остаются в земле, просыпаются почки возобновления, и сорняки начинают расти еще гуще. Чтобы этого избежать, сорняки нужно не вырывать, а срезать точку роста под землей или скашивать надземную часть.

Итак, качественная прополка огорода – довольно ответственная работа. Выбор между способами достаточно велик, и каждый самостоятельно выбирает, какой из них ему больше по душе, кажется проще, экономит время и силы.

Очень важно сделать прополку качественно. Это не сложно, если запомнить все правила и методы, приведенные в этой статье, а также постараться не повторять распространенных ошибок. Взамен на приложенные усилия посадки обязательно порадуют Вас отличным урожаем!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Облегчаем нелюбимый труд. Как быстро прополоть морковь, но при этом эффективно?

Секреты успешной посадки: как быстро прорастить семена моркови перед посевом?

Советы огородникам: как прорастить семена петрушки перед посевом быстро и правильно?

Секреты быстрого всхода моркови: как замочить семена перед посадкой

Спирт в помощь: как замочить семена моркови в водке перед посадкой?

Как правильно и быстро прополоть морковь от сорняков

Прополка грядок занимает много времени, этот процесс хочется ускорить, потому что на участке всегда найдется много дел. Как правильно и быстро прополоть морковь, особенно после появления первых хрупких молодых ростков? Для этого используют гербицидные средства, купленные в магазинах, керосин, растворы, приготовленные самостоятельно.

• 1 Использование керосина
  • 1.1 Уничтожает
  • 1.2 Выживают корни трав
  • 1.3 Не погибают
  • 1.4 Правила обработки
  • 1.5 Меры предосторожности
• 2 Традиционная прополка
• 3 Мульчирование
  • 3.1 Уксус и соль
  • 3.2 Уксус и лимонная кислота
  • 3.3 Спиртовой раствор
  • 3.4 Соляная подсыпка
  • 3.5 Гербицидное мыло для обработки почвы
• 4 Советы и ответы на вопросы

Использование керосина

Керосин не повреждает плодов моркови и укропа, не наносит вреда почве. Уничтожает сорные виды растений, предотвращает появление вредных насекомых. После обработки корнеплоды хорошо развиваются и быстро набирают рост.

Уничтожает

Керосин уничтожает такие растения, как мокрица, сурепка, лебеда, пырей, пикульник, куриное просо.

Мокрица

Мокрица разрастается быстро, заполняет все свободные участки грядки. Даже при неблагоприятных погодных условиях не погибает. Сорняк мешает получению питания моркови, поэтому от него нужно избавляться. Трава имеет тонкие длинные корешки, легко выдергивает из земли. Если кусочек корня остается в земле, то оно снова начинает расти. Керосин убивает корни растения.

После опрыскивания оно полностью погибает спустя 2-3 дня.

Лебеда

Высокое растение, достигает в высоту 50 см. На верхушке образуется цветок с семенами. Трава неприхотлива к почве и погоде. Растет быстро, мешает развитию полезных растений на огороде. Быстро погибает после обработки керосином.

Сурепка

Начинает вегетативный период ранней весной. Высокое разветвленное растение достигает в высоту 80 см. Цветет яркими желтыми цветами. Корневая система не очень хорошо развита. После выдергивания развивается заново, если в почве остались части корней.

Пырей

С таким сорняком сложно бороться. Они имеют мощную корневую систему, которая быстро разрастается на земле и дает новые побеги. Даже если маленький кусочек корня не был удален, то растение развивается заново. Имеет стелющийся вид, быстро заполняет плодородные земли и угнетает развитие моркови, так как пырей питается минеральными веществами из почвы.

Пикульник

На плодородных почвах хорошо и быстро размножается. Пикульник начинает вегетативный период с ранней весны. Способен прорасти даже из глубоких слоев почвы. На верхушке располагаются маленькие розово-фиолетовые цветки. Высота составляет 30 см. Листья травы ланцетовидной формы, темно-зеленые, стебель четырехгранный.

Куриное просо

Начинает расти с апреля месяца. Сорняк распространен повсеместно. Внешне похож на пшеницу, плоды образует зернами, сплетенными в колоски. Корни мощные, сильно сплетенные между собой, выкопать траву довольно сложно.

После обработки керосином погибает верхний побег и корни.

Гречишка развесистая

Растение образует плотный древовидный стебель, трава высокая. После цветения по всему стеблю образуются семена. Корни плотные, широкие. Начинает развитие весной, дает новые всходы до середины осени. Бороться с ними сложно из-за большого количества семян, которые разносятся по всем участку.

Выживают корни трав

После обработки керосином некоторые сорняки оставляют после себя корни, которые заново прорастают. К ним относятся: пырей ползучий, бодяк полевой, вьюнок полевой, осот.

Бодяк полевой

Растет в высоту до 1,5 метра. Имеет мощные корни, с одним центральным корнем, который уходит в глубокие слои почвы. Стебли зеленого окраса, цветет фиолетовыми цветами, похожими на васильки. Благодаря мощному корню после обработки керосином прорастает заново.

Пырей ползучий

В высоту растет до 30 см, корни мелкие, в большом количестве, плотно сплетены между собой. Листья зеленого цвета, быстро разрастается, хорошо переносит плохую погоду, забирает из почвы все питательные вещества.

Вьюнок полевой

Ползучее растение, имеет сплетенные между собой корни, которые быстро проникают в почву и дают новые побеги. Листья широкие, зеленого окраса, цветет белыми цветами в виде широких колокольчиков.

Имеет толстые длинные корни, которые уходят глубоко в почву, до 50 см. Осота несколько видов. В высоту растет до полуметра. Цветет желтыми цветами, похожими на одуванчики. Листья широкие, разрезанные, зеленые. Остатки корней способны давать новые побеги.

Не погибают

К обработке керосином устойчивы следующие растения: полевой хвощ, ромашка аптечная, дикий укроп, резак обыкновенный. После опрыскивания сохраняют свой внешний вид неизменным.

Ромашка аптечная

Трава хорошо переносит любые условия, к плодородию почвы неприхотлива. Растет в высоту до 60 см, на верхушке образуются белые цветки с желтой сердцевиной. Корни плотные, но неглубокие. Листья зеленые, игольчатые.

Дикий укроп

Отличается от обычного укропа более крупными листьями. Образует зонтичные соцветия с желтыми цветами, которые позже превращаются в семена. Листья и стебли зеленого цвета с голубоватым отливом.

Полевой хвощ

Имеет глубокие плотные корни, которые под землей дают новые побеги. Надземная часть образует плотный стебель зеленого цвета с игольчатыми листьями. Побеги плотные, избавиться от такого растения сложно. Кусочки корней способны давать новые побеги. Хвощ устойчив к керосину.

Резак обыкновенный

Развивается в начале весны. Имеет зонтичные соцветия с мелкими белыми цветками. Стебли и листья светло-зеленого цвета. Корни ветвистые, слабые, питание берет из верхних слоев земли.

Правила обработки

Чтобы правильно провести обработку керосином, необходимо соблюдать несколько правил. Знать, как часто и в каком количестве вносить в почву, что использовать для опрыскивания и нужно ли разводить.

Как часто

Обработку керосином проводят два раза. Первый раз после высадки моркови. Второй раз через неделю.

Нельзя разводить

Раствор нельзя разводить водой или другими жидкостями. Он потеряет свою эффективность, а концентрация уменьшится.

Опрыскиватель

Для проведения обработки используют опрыскиватель с широким распылением, защитные очки и маску для дыхательных путей. Нельзя керосином поливать почву, его высокая концентрация погубит морковь.

Важно! Любые манипуляции с керосином проводят в резиновых перчатках, чтобы не получить ожоги.

Время

Опрыскивание проводят до появления первых всходов моркови. Если такой возможности не представилось, то вносят керосин при проявлении первых 2-3 листиков на ростках корнеплодов. Повторную манипуляцию производят спустя 7 дней.

Меры предосторожности

Для собственной безопасности любые процедуры с керосином проводят в перчатках. При опрыскивании надевают маску и защитные очки, чтобы не повредить слизистые оболочки дыхательных путей и глаз. Рекомендуется также надеть защитный пластиковый или целлофановый фартук, чтобы предотвратить попадание на открытые участки кожи. Волосы укрывают косынкой, чтобы не повредить.

Признаки отравления

К признакам отравления химическим веществом относится:

• головокружение;
• тошнота;
• рвота;
• синюшность слизистой оболочки горла;
• слабость;
• обморочное состояние;
• постоянное чувство запаха керосина;
• затрудненное дыхание, хрипы в легких.

Важно! При наличии симптомов необходимо обратиться в больницу за медицинской помощью.

Традиционная прополка

Традиционная прополка представляет собой выдергивание всех сорняков руками. Грунт взрыхляют тяпкой, чтобы получить доступ к корням травы. Полоть вручную довольно тяжело и затратно по времени. Руками сложно выбрать все мелкие корешки и листики из земли. Процедуру проводят каждые 4-5 дней.

Мульчирование

Это покрытие почвы специальным материалом, который укладывают вокруг полезных растений. Это обеспечивает задержку влаги, а вредные сорняки не смогут развиваться из-за перекрытия солнечного света. Для мульчирования используют темную пленку, органические материалы, компост.

Уксус и соль

Известный гербицид, пользующийся популярностью у огородников. 1 литр уксуса и 1 кг соли смешивают в 10 литрах воды. Раствором опрыскивают грядки. Частые обработки приведут к гибели культурных растений.

Уксус и лимонная кислота

1 литр уксуса и 100 грамм лимонной кислоты разводят в ведре воды. Опрыскивают участок до появления первых всходов.

Спиртовой раствор

Раствором спирта и воды в пропорции 1:10 обрабатывают грунт. Процедуру лучше проводить ранней весной до начала всходов.

Соляная подсыпка

Обильно посыпают почву из расчета 1 кг соли на 1 метр квадратный. Соль размывается после дождей и поливов и проникает в грунт, не давая развиваться корням сорной травы. Соль также может повредить корни других растений.

Гербицидное мыло для обработки почвы

Гербицидное мыло имеет такой же состав, как и хозяйственное. Для приготовления такого раствора 1 литр уксуса, 1 кг соли и перетертый брусок мыла смешивают в ведре и заливают 20 литрами воды. Перемешивают до растворения мыла. Опрыскивают грунт.

Советы и ответы на вопросы

Основные советы и ответы на вопросы по прополке моркови:

• Любые опрыскивания проводят в сухую погоду.
• При использовании гербицидных средств необходимо соблюдать меры предосторожности. Также нужно правильно развести раствор, соблюдая все рекомендации.
• Рядом с морковью высаживают редис, салат, шпинат. Они прорастают быстрее и дают ориентир при прополке всходов моркови.
• После прореживания моркови ростки нельзя оставлять на грядке, они загнивают и способствуют развитию грибковых инфекций.
• Выдергивать сорняки при небольших всходах моркови нужно осторожно, чтобы не испортить саженцы. Лучше использовать вилку для поддевания корней сорняка.

Сорняки с длинными углубленными корнями нельзя выдергивать целиком. Срезают верхний побег растения, в почве находят центральный корень и разрезают его ножницами.

Не густо! Пользователи FORUMHOUSE прореживают морковь и свеклу

У большинства корнеплодов настолько мелкие семена, что посеять их обычным способом с нормальной густотой невозможно. Они всходят или группами, или, как свекла, соплодиями. Хорошего урожая из загущенных всходов не получить, их необходимо прореживать. Морковь, свекла, редиска, сельдерей и другие корнеплоды без прореживания вырастают кривыми, рогатыми, хвостатыми, невкусными, мелкими. Мы расскажем, как правильно выполнять этот важный агротехнический прием.

• Общие правила прореживание корнеплодов.
• Правила прореживания моркови.
• Правила прореживания свеклы.

При посеве обычным способом, в бороздку, огородники превышают норму высева корнеплодов примерно в пять раз. Прореживая, мы создаем для растений нормальную площадь питания и условия освещения. В зависимости от культуры, может потребоваться от двух до четырех прореживаний за сезон (на агрономическом языке эту операцию называют прорывкой).

Когда проводить прорывки

Все последующие прорывки – выборочная уборка урожая. При этом убирают наиболее развитые корнеплоды, которые уже можно употреблять в пищу.

Рассмотрим подробнее правила прореживания основных корнеплодов.

Как прореживать морковь

Морковь – растение, которое не выносит даже малейшего повреждения корневой системы. Задел корневую систему – будь готовь получить уродливый, многохвостый корнеплод. Это обстоятельство предъявляет к прореживанию высокие требования.

Искривляется морковь не только из-за земли, а еще из-за продергивания, потому что корень повреждается.

1. Первое прореживание рекомендуется выполнять на стадии двух настоящих листочков, когда уже точно видно, где посадки загущены, а где нет. Обычно его делают через месяц после посадки. Еще один ориентир – в высоту ростки должны достигать не менее двух сантиметров. После первого прореживания расстояние между всходами должно составлять около 2 – 2,5 см.
2. Почву перед каждым прореживанием всегда немного увлажняют. Ростки должны выниматься из нее легко, как из масла.
3. Перед прореживанием морковные грядки пропалывают.
4. Лишние ростки моркови вытягивают из земли вертикально вверх, не отклоняясь ни в одну сторону. Это позволит не задеть и не деформировать корневую систему соседних растений.
5. Вырывая росток, следует брать его за самое основание ботвы.
6. Первое прореживание можно делать пинцетом.

Второе прореживание проводят через 3-4 недели после первого. К этому времени у моркови должно быть 5-7 настоящих листиков. Вторая прорывка по сравнению с первой – легкая и приятная процедура. Растения к этому времени заметно подросли, корнеплодики уже годятся в пищу. Тут самое важное – не увлечься и не допустить изреживания корнеплодов. Морковь, которая растет на грядке слишком свободно, вырастает грубой и невкусной. Оптимальным будет расстояние в 5 см. После второго прореживания морковную грядку поливают.

Первое прореживание в стадии 1-2 настоящего листочка, оставляю между морковками 1-2 см, второе в стадии 5-6 настоящего листа, оставляю между морковками расстояние, согласно рекомендации на пакетике.

Можно ли снова посадить морковь, выдернутую из земли после прореживания? Лучше не надо и пытаться. Морковь после второго прореживания не приживется, после первого приживется, но мы уже знаем, что корневая система этого растения не выносит лишних прикосновений. С огромной вероятностью вы получите коротенькие кривые корнеплодики с множеством хвостов.

Морковь всегда прореживают ранним утром, чтобы не привлекать морковную муху запахом поврежденной ботвы. После прореживаний грунт на грядке уплотняют, чтобы муха не отложила в нем яйца. Также почву можно замульчировать, и, если опасность нашествия вредителя велика, присыпают сверху табаком или жгучим перцем.

На запах свежевырванной моркови может прилететь морковная муха – её личинки корнеплоды жрут потом. Можно обезопасить себя от непрошенной гостьи, посыпать грядку с морковью табачной пылью или любым перцем.

Как прореживать свеклу

Свеклу прореживают 2-4 раза. Первую прорывку делают после появления первого настоящего листа. За день до первого прореживания свекольные грядки поливают, прорывку делают ближе к вечеру или в пасмурный день. Расстояние между растениями после первой прорывки должно составить 3-4 см.

Свекла, выдернутая из земли с корешком во время прореживания, прекрасно переносит пересадку. Часто так делаю, когда прореживаю посевы – хорошие растеньица отсаживаю, поливаю, приживаются прекрасно, урожай отличный.

В отличие от моркови, удаленные во время прореживания растения можно пересаживать – они приживутся и дадут нормальные корнеплоды, некоторые огородники даже утверждают, что такие корнеплоды удаются лучше, чем выросшие без пересадки.

Вторую прорывку свеклы делают, когда растение наращивает более пяти листьев, и сформировался маленький корнеплодик, 3-4 сантиметра в диаметре. При этом прореживании убирают самые крупные растения, которые достигли так называемой пучковой зрелости, и самые слабые, из которых точно не будет толку. Между растениями оставляют 8-10 см.

У свеклы очень большой вынос питательных веществ (азота за сезон свекла съедает около 140 г, калия 95 г). В моих условиях мне не каждый сезон удается получить заявленный размер, даже при посадке на расстоянии 10 см.

Третью прорывку делают, когда основная масса растений наростит корнеплодики около 5 см. Здесь важно не переборщить и не допустить, чтобы расстояние между корнеплодами превышало 10-15 см.

Если после прореживания лишнюю свеклу решено пересадить на новое место, то:

• из грядки корнеплодик достают маленькой лопаткой, чтобы не повредить корневую систему;
• заранее готовят лунку, высаживают, аккуратно разложив корень по ее дну.

Нельзя допускать заломов и загибов, если мы хотим получить ровный и здоровый корнеплод. Чтобы корень точно прижился, перед посадкой его окунают в болтушку: смесь глины и коровяка. После посадки каждое растение притеняют.

Корнеплоды можно посеять и так, чтобы потом не пришлось прореживать – как это сделать, рассказывает наша статья. Также на FORUMHOUSE вы узнаете, как выращивать в одной теплице несовместимые друг с другом овощи и как хранить овощи до нового урожая, сможете посмотреть видео про необычные грядки.