Как построить сарай: обшивка внахлест. Видео

Сарай для дачи: 5 простых и недорогих вариантов строительства

Приветствую, камрады! Сегодня нам предстоит решить, где, из чего и как можно построить сарай для дачи своими руками. Я опишу несколько наиболее популярных и доступных с точки зрения расходов решений и дам ряд советов по строительству сараев из разных материалов. Приступим.

Дачный сарай из необрезной доски на каркасе из бруса.

Зачем

На выбор конструкции постройки влияет, прежде всего, ее назначение. Зачем нужен сарай на дачном участке? Вот его основные функции:

  • Хранение инструментов и инвентаря. Согласитесь, что складировать лопаты и грабли в небольшом дачном домике неудобно;

Основное назначение сарая — хранение инструментов.

  • Хранение и сушка урожая перед его вывозом с дачи;
  • Складирование стройматериалов в процессе строительства и отделки дачного дома.

Отсюда — несколько выводов:

  • Большие световые окна не нужны. Естественное освещение должно лишь позволять ориентироваться в помещении: для выполнения каких-либо работ оно не предназначено;
  • В утеплении постройка тоже не нуждается. Мало того: двери и окна не должны закрываться герметично. Сараю нужна естественная вентиляция;
  • Сарай на даче не должен быть большим. Оптимальные размеры — не более чем 2х3 метра при высоте крыши 2,4-2,5 м;

Чертежи каркасного сарая с указанием основных размеров.

  • Наличие пристроенного навеса приветствуется. Сарай с навесом позволит вам быстро высушить выкопанную картошку или морковь даже в дождливый день.

Где именно на участке можно построить сарай для дачи? Ответы найдутся в СНиП 2.07.01-89, регламентирующем планировку и застройку сельских и городских поселений.

  1. Как и любые другие строения, сарай можно строить не ближе 5 метров от красной линии (то есть от проезжей части улицы);
  2. Сарайка должна оставлять между своей задней стеной и общим с соседями забором просвет не меньше метра;
  3. Расстояние от сарая до окон соседского дома не должно быть меньше 6 метров;

Если постройка используется для содержания скота и птицы, это расстояние увеличивается до 15 метров.

Доступные варианты

Итак, из чего можно быстро и недорого построить сарай?

ИзображениеСтроительный материал и описание
Контейнер для грузоперевозок представляет собой готовое решение с надежно закрывающейся дверью, исключающей похищение вашего имущества. Его нужно лишь защитить от коррозии, подняв на 20-30 сантиметров над уровнем грунта. Цена 5-тонного б/у контейнера — от 18000 рублей.
Доска. Как правило, постройка возводится из максимально дешевой необрезной доски хвойных пород (сосны, ели и пихты). Самое дешевое решение, но и самое недолговечное: дощатые стены гниют и становятся лакомой пищей для насекомых, поэтому срок службы сарая редко превышает 7-10 лет.
ОСП или фанера на каркасе из бруса. Каркасный сарай без пропиток и защитно-декоративных покрытий служит те же 7-10 лет. Однако стоит обшить его виниловым сайдингом или защитить стены декоративной штукатуркой — и ресурс постройки вырастет в 3-4 раза.
Сарай из кирпича: красивый, долговечный, дорогой. Пользоваться этой постройкой смогут ваши дети и внуки. Оборотная сторона надежности (помимо больших расходов на стройматериалы) — трудоемкая заливка ленточного фундамента и значительные затраты времени на кладку стен.
Газобетон, пенобетон, шлакобетон, ракушечник — сравнительно недорогие материалы с большим размером блока. Они позволяют заметно уменьшить затраты средств и времени на строительство. Однако и в этом случае вам придется заливать ленточный фундамент, исключающий деформацию стен.

Проблемы и решения

Теперь — чуть подробнее о том, как строить сарай своими руками в каждом конкретном случае.

Вариант 1: контейнер

Переоборудованный в хозпостройку морской контейнер.

Контейнер, предназначенный только для хранения инструментов, не нуждается в каком-либо переоборудовании. Его нужно лишь защитить от непосредственного контакта с грунтом, подняв на высоту в пару десятков сантиметров. Для этого проще всего соорудить столбчатый фундамент из кирпича или бетонных блоков ФБС.

Столбчатый фундамент под сарай можно строить только из красного кирпича. Белый (силикатный) не переносит длительного контакта с водой и при высокой влажности быстро теряет прочность.

Недостаток стального контейнера — в том, что при необходимости установить в него световые окна и дополнительные двери вам не обойтись без электроинструмента. Понадобятся как минимум болгарка для вырезания проемов и сварочный аппарат для врезки дверной коробки, а электроэнергия есть далеко не на всех дачах.

В стенки контейнера врезаны дополнительная дверь и световое окно.

Вариант 2: доска

Для строительства сарая из доски тоже вполне подойдет легкий столбчатый фундамент. Изготовить его можно не только из бетонных блоков или кирпича, но и из старых автомобильных покрышек. Они раскладываются по периметру будущего строения с шагом не больше 2,5 метров и заполняются низкомарочным бетоном (М100 — М150).

Столбчатый фундамент из залитых бетоном покрышек.

При бетонировании опор вставьте в бетон вертикально отрезки рифленой арматуры. Они выполнят роль анкеров: нижняя обвязка стен будет надежно зафиксирована на опорах.

Брус нижней обвязки (обычно сечением 100х100 мм) укладывается на столбики поверх слоя гидроизоляции, исключающей подсос воды из грунта. Обычно гидроизоляция выполняется уложенным в два слоя рубероидом.

Идеальный материал для нижней обвязки — лиственница. В отличие от сосны, ели и пихты, она практически не поддается гниению и может годами находиться в воде без потери прочности.

Вертикальные стойки в углах сооружаются из того же бруса и фиксируются укосами. Нижняя и верхняя обвязка крепится к стойкам оцинкованными уголками.

Стойка связана с нижней обвязкой уголками и усилена укосами. Обратите внимание на гидроизоляцию столба фундамента.

Лаги пола опираются на брус нижней обвязки. Шаг при толщине досок настила 40 мм — около полуметра.

Обшивка стен досками толщиной от 20 мм выполняется внахлест, с перекрытием верхней доской нижней. Крепление досок — гвоздями в верхний и нижний края.

Крепление досок при обшивке стен внахлест.

Для сооружения балок односкатной крыши можно использовать доску 100х50 мм, поставленную на ребро и закрепленную на верхней обвязке оцинкованными уголками.

Кровельный материал (шифер, металлочерепица или профлист) крепится непосредственно к ним. Для крепления шифера используйте кровельные гвозди, для металлочерепицы и профлиста — саморезы с резиновыми прессшайбами. После монтажа кровли и установки двери сарай готов.

Вариант 3: ОСП на деревянном каркасе

Общие принципы строительства хозпостройки из ОСП или фанеры на деревянном каркасе — те, же, что при строительстве из досок. Отличия минимальны:

  1. При установке вертикальных стоек можно использовать временные укосы из набитых на стойки и обвязку обрезков доски или бруска. При сборке стен обшивка придаст каркасу необходимую жесткость;
  2. Стенки усиливаются промежуточными стойками из бруса 100х50 мм с шагом 60 см (половина ширины листа ОСП).

Строительство каркасного сарая: стены усилены дополнительными стойками.

Вариант 4: кирпич

Кирпичный сарай для дачи возводится на мелкозаглубленном ленточном фундаменте. Как его построить? Вот пошаговая инструкция:

ИзображениеОписание
Рытье котлована: по периметру будущей постройки отрывается траншея глубиной 40-50 см.
Подсыпка: траншея засыпается на 10 см щебнем или щебеночно-песчаной смесью. Подсыпка выполнит функцию дренажа и не даст дождевым и талым водам размывать грунт под фундаментом.
Опалубка сооружается на высоту 30 см над уровнем грунта. Материал — доска или, что лучше, ламинированная фанера.
Гидроизоляция: траншея застилается рубероидом или полиэтиленом. Гидроизоляционный материал не даст цементному молочку уйти в грунт и ослабить бетон.
Армирование: в траншее сооружается армирующий каркас из арматуры диаметром 10-12 мм. Крепление элементов армирования — вязальной проволокой.
Заливка: траншея и опалубка заливаются бетоном и штыкуются, чтобы исключить образование каверн в теле фундамента.

Стены кладутся толщиной в кирпич (25 см), с перевязкой межу рядами. Каждый пятый ряд — тычковый (кирпич укладывается поперек стены).

На верхний ряд кладки анкерами крепится мауэрлат — брус сечением 100х100 мм, к которому крепятся балки крыши.

Вариант 5: блоки

Отличий от кирпичной кладки здесь минимум:

  1. Если вместо кирпича вы используете керамические или силикатные блоки большего размера, дачный сарай можно возводить со стенами толщиной в ширину блока;
  2. Пропитанные антисептиком балки можно не крепить к мауэрлату, а вмуровать в кладку стен.

В качестве образца такой постройки я сделал несколько фотографий сарая, построенного во дворе соседнего со мной дома. В Крыму, где я живу, хозблоки для дачи своими руками сооружаются из подручных материалов, преимущественно — из камня местных осадочных пород.

Общий вид сарая. Размеры —2,4х1 м. Материал — инкерманский камень и ракушечник.

Шиферная крыша опирается прямо на стены, без балок. Импровизированный мауэрлат — притянутый анкерами к стене брусок.

Пол — уложенная на песчаную подсыпку цементно-стружечная плита.

Световые окна — одиночное остекление в деревянных рамах, вставленных в просветы кладки.

Заключение

Надеюсь, что изложенные мной идеи и рекомендации помогут уважаемому читателю построить удобный и недорогой сарай для дачи. Источником дополнительной информации для вас станет видео в этой статье. Жду ваших дополнений и комментариев. Успехов, камрады!

«Американка» — обшивка фасада доской внахлест

Дерево стало вновь набирать позиции в качестве отделочного материала, применяемого для наружной обшивки фасадов. Одним из самых популярных вариантов такого оформления стала отделка фасада деревянного дома доской внахлест. Такой метод обшивки еще называют «американка». Откуда взялось такое название, чем хороша подобная облицовка и как выполняются подобные работы рассмотрим далее.

История

Данный способ облицовки наружных стен зданий появился в Америке, куда средневековые мореплаватели прибыли для освоения новых земель. Для строительства домов использовались корабельные доски, имевшие выборку по противоположным углам и укладывались такие детали на стены с заходом друг на друга – «елочкой». Получалась одновременно красивая и функциональная поверхность. Край верхней планки выступал над нижней и не позволял воде проникать внутрь конструкции. Кроме того создавался дополнительный слой утепления и защита от ветра. В связи с тем, что впервые обшивка фасада доской внахлест появилась на американском континенте, за этим вариантом облицовки и закрепилось название «американка».

Какие виды доски можно использовать

Для облицовки подобным образом подходят практически все виды досок. Разная степень обработки материала позволяет получить тот или иной декоративный эффект:

  • Горбыль выглядит не слишком презентабельно, однако, с успехом может применяться для оформления подсобных построек. Крепится овальной стороной наружу.
  • Необрезная доска дает возможность крепить ее, как ровной стороной наружу, так и срезом неровной формы с видимой стороны. Вариант очень бюджетный и достаточно красивый даже в том случае, когда виден необработанный край планки.
  • Обрезная разновидность используется чаще остальных. Она позволит получить ровную «елочку», как в классических американских постройках.
  • Последняя разновидность планок изготавливается специально для получения поверхности нужного вида. Это вагонка особого профиля, полностью имитирующего нахлест доски. При этом, конструкция получится монолитной.

Когда выполняется отделка фасада дома доской внахлест, помимо типа применяемых планок имеет значение и порода дерева, из которого они сделаны. Некоторые породы подойдут лучше, а другие вообще не рекомендуется использовать:

  • Лиственница. Идеальный выбор для такого рода облицовки. Древесина будет хорошо противостоять воздействия влаги, легко обрабатывается и коробится меньше остальных видов древесины.
  • Ель содержит намного больше смолы и прослужит не так долго. Кроме того, придающее определённую красоту множество сучков впоследствии станет источником проблем — вокруг них образуются трещины.
  • Сосна и твёрдые породы древесины подходят намного хуже и не рекомендованы к применению. Сосна будет очень сильно коробиться от влаги, а твёрдые сорта древесины просто раскалываются при прибивании, а также очень сложно обрабатываются.

Разобравшись с тем, чем именно будет выполнена обшивка доской вашего дома в стиле «американка», можно переходит собственно к процедуре оформления.

Технология монтажа

Одним из самых важных пунктов в работе станет предварительная обработка всех поверхностей особыми пропитками, защищающими ваш дом от появления грибка и плесени, а также от вредителей. Кроме того не помешает обработка антипиренами и другими защитными составами по вашему выбору. Когда все эти операции будут закончены, переходят непосредственно к оформлению стен. Технология проста и затруднений не вызывает, если все делать аккуратно и не торопясь.

  • На стенах наносится разметка под крепление каркаса из брусков или реек.
  • Крепятся рейки каркаса строго вертикально.

Важно: при необходимости, на этом этапе можно уложить дополнительный утепляющий материал между брускам каркаса. После того, как утеплитель будет на своём месте, его нужно закрыть ветрозащитной мембраной. Для создания вентиляционного зазора нужно набить контробрешетку поверх мембраны.

  • К рейкам прибивается первая деталь – в нижней части стены крепится опора для первой планки, толщиной равная доске обшивки.
  • Фиксируется первая доска. Начинать нужно снизу.
  • Следующая деталь фиксируется с небольшим – от 20 до 25 миллиметров нахлестом на первую. Дальнейшая сборка происходит в том же самом порядке, пока вся стена не будет обшита.

Совет: чтобы оформление выглядело как можно более красивым, перед работами можно изготовить простой шаблон из длинной планки. На ней стоит отметить линии расположения окон и при расчете нахлеста сделать его таким, чтобы края прибиваемых планок приходились на верхнюю и нижнюю границы окна.


После того, как все стены будут облицованы деревянными деталями, останется оформить углы дома, закрепив на них декоративные накладки из дерева и отделать оконные проемы, также оформив их дополнительными элементами.

Каркасная сборка внахлест

Обшивать перевозные бани доской (вагонкой) внахлест или ёлочкой мы стали в 2014 году. И это были бани бочки, которые тогда мы назвали «Эксклюзив». Несмотря на то, что «американка» (а именно такое название получила эта технология отделки фасадов) с незапамятных времен известна в Штатах, Канаде, Скандинавии у нас она получила распространение не так давно.

Технология простая, проверенная, а результат выглядит эффектно. Подходит для наружной отделки и домов, и бань, и любых других строений.

Вот как это выглядит в живую:

Навигация по статье

Технология обшивки фасада американкой

Ничего сложного здесь нет. Какую бы постройку вы ни обшивали, монтаж начинается с установки направляющих брусков. То есть делаем каркасную обрешетку, на которую и будем крепить вагонку. Понятно, что раз отделочная доска крепится горизонтально, то направляющие устанавливаются вертикально. В самом низу прибиваем горизонтальную рейку шириной 20 мм — она задает угол наклона вагонки. Монтаж досок выполняется снизу вверх.

Часто задают вопрос, где забивать гвозди при обшивке фасада доской внахлест — насквозь через 2 доски, вбивая в перехлест? Или только верхнюю доску, вбивая гвоздь над перехлестом?

Допустимы разные варианты. Мы делаем подтайное крепление. То есть гвозди забиваются в верхней части вагонки с шагом в 20 см на расстоянии 1-1,5 см от края. То есть когда сверху ляжет следующая доска, то гвоздей видно не будет.

Считаем, что это самый надежный и эстетичный вариант.

Плюсы и минусы монтажа вагонки ёлочкой

Если вы выбираете фасадную отделку, то, понятно, перебираете преимущества и недостатки каждого варианта. У американки плюсов больше, чем минусов.

Для обшивки подойдет как обрезная, так и необрезная строганная доска. Лучше сухая. Толщина может быть от 15 до 25 мм, высота 140-150 мм, длина обычно 600 мм. В рознице цена за 1 шт. составит от 250 до 320 руб в зависимости от размера и качества. То есть куб, ориентировочно, стоит 13000 руб.

Как бы хорошо ни была высушена доска, она все равно даст усадку. А это значит есть шанс, что её «поведёт», начнёт выкручивать.

Как лечить: покупать хорошую доску камерной сушки, проверить влагомером уровень влажности перед покупкой.

Уложенная ёлочкой доска выглядит очень красиво. Она придаёт постройке объём, оригинальность и антураж Нового Света. Широко используется в архитектурных стилях «Хай-Тек», «Сканди», «Лофт».

Доска довольно узкая, поэтому чтобы замостить ею большой по площади фаса, уйдет много времени. К тому же надо следить за размером нахлёста, постоянно проверять по уровню правильное положение.

Раньше люди далеко не для красоты запаривались над укладкой доски внахлест. Это имело вполне оправданный смысл — так вода стекала по доске, не затекая под обшивку. Такие фасады оставались в приличном виде десятилетиями.

Сюда же отнесем теплозащиту. Благодаря зазорам между финишным покрытием и стеной постройки образовывается воздушная подушка. Воздух имеет низкую теплопроводность, что обеспечивает сохранение тепла внутри здания.

Потемнение
Даже с пропиткой и прочими современными лакокрасочными со временем беленькая и чистенькакая когда-то доска потемнеет. То есть придется каждые 2-3 года красить фасад.

Гниение, плесень, короеды
Если пренебрегать хим.обработкой, то рано или поздно доска начнет гнить. А еще может завестись плесень, различные короеды так и будут норовить разрушить вашу красоту.

Опять же благодаря зазорам обеспечивается отличная вентиляция фасада. Это очень важно при строительстве бани. Доски очень быстро сохнут — конденсат просто не успевает образовываться.

Наверное, эту таблицу можно дополнить. Если есть замечания, напишите, пожалуйста, в комментариях к этой статье.

Почему мы выбрали размер доски 145х19

Считаем, что это оптимальный вариант для отделки перевозных бань. На крупных фасадах лучше смотрится доска покрупнее — 150-200 мм, а на маленьких — поменьше.

Слишком часто, аж рябит:

А вот тут в самый раз:

При выборе доски руководствуемся личными предпочтениями. Кто-то может с нами не согласиться.

Толщина 19 мм выбрана так же неслучайно. Она зависит от размера доски, в нашем случае 145 мм. Чем больше высота, тем толще нужна доска. При неправильном попадании в пропорции могут возникнуть деформации по мере усушки и эксплуатации.

Красить до или после?

Мы красим доски строго до монтажа. Если приступить к покраске после сборки, то после усушки появятся непрокрашенные участки — придется перекрашивать.

Мы используем краски «Биотекс» и «Pinotex» для наружных работ. В состав уже входит антисептик. Красим в 2 слоя для достижения насыщенного цвета и равномерной прокраски.

Сняли отдельное видео прямо с производства как раз на эту тему:

Как закрыть стыки при обшивке доской внахлест

Нетривиальный вопрос, что делать со стыками? Есть несколько способов решения этой задачи. Мы вот нашли картинку, где они наглядно представлены:

Мы идем самым простым и эстетичным путем — делаем прямоугольные накладки, контрастные по цвету к американке. Выглядит это вот так:

Наименее трудоёмкий и технологически несложный способ — нет ошибок, нет косяков.

В каких линейках мы применяем сборку внахлёст

Линейка бань с закругленной крышей «Буханочка»:

Модифицированная версия «Буханочки» со входом посередине:

Бани с террасой и выдающейся боковой стенкой «Бурже»:

Перевозные бани с крышей до земли «Закругленные»:

Большие стационарные бани каркасной сборки по проекту «Угловая»:

Как правильно строить сарай с односкатной крышей: лучшие варианты и технологии их реализации

Надоели разбросанные повсюду инструменты? Некуда поставить велосипед и рыбацкую лодку? Самое время выделить наконец-то время и построить удобный и функциональный сарай прямо на своем участке. Причем мы советуем вам строить сарай с односкатной крышей, которая более экономична и проста в исполнении.

Читайте также:  Как правильно отварить маслята для заморозки

А для этого вам нужно будет сначала определиться с конструкцией постройки, типом внутреннего освещения и кровельным покрытием. Итак, разбираемся, как построить удобный хозяйственный блок!

Содержание

Преимущество односкатной крыши для хоз построек

Так почему односкатная? Такая крыша хороша тем, что обладает такими качествами:

  • Низкая стоимость используемых материалов и их доступность.
  • Простота и скорость возведения такой крыши.
  • Отличная сопротивляемость ветру и надежность.

А все те минусы, которые важны в практике строительства частных домов, для строительства хозпостройки уже не имеют никакого значения: отсутствие мансардного помещения и непривычный внешний вид. Ведь главное преимущество односкатной крыши для сарая – незначительный вес.

Обычно стены подобных хозпостроек не делают массивными или сверхпрочными, а на таковые размещать тяжелую сложную кровлю непрактично и небезопасно. А вот односкатная крыша имеет намного меньший вес, проще в устройстве и позволяет легко сделать получившиеся фронтоны с ветопрозрачными – достаточно только обшить их обычным поликарбонатом. И не нужно никаких окон.

Виды конструкций односкатной крыши

Односкатная крыша – самый простой тип крыши. У нее всего две точки опоры – две стены, с одинаковым или разным уклоном. Состоит односкатная крыша из таких элементов:

  1. Стропильная система. Это совокупность опорных элементов, которые поддерживают скаты кровли.
  2. Фронтоны. Это особые участки стен, которые сделаны в форме прямоугольного треугольника и с обоих сторон ограничиваются скатами и карнизом. Как правило, фронтоны односкатных крыш выкладываются из того же материала, что и стены, но нередко их делают светопрозрачными, вставляя небольшие окна или обшивая поликарбонатом.
  3. Свесы. Это та выступающая часть стропильных ног, которая вынесена за периметр сооружения. Именно свес защищает стены от намокания.
  4. Утеплитель. Его используют в односкатных крышах не всегда, в основном, только в жилых помещениях.
  5. Кровельный материал. Это финишное покрытие, которое защищает всю стропильную систему от атмосферных осадков.

Вот понятная объемная модель такой крыши:

Поэтапные инструкции по строительству

Итак, переходим непосредственно к процессу!

Шаг 1. Расчет угла наклона крыши и строительство стен

После того, как вы рассчитали угол наклона будущей крыши, переходите к расчету стен сарая. Изначально определитесь, какой высоты будет та стена, что ниже. Выбрали? А вот все остальные параметры крыши теперь будут зависеть от этой величины.

Итак, рассчитываем по этой схеме:

А теперь о строительстве самой высокой стены. Дело в том, что многие начинающие умельцы допускают такую досадную ошибку – делают стены по готовым параметрам и забывают, что еще есть и мауэрлат. Т.е. на последний ряд кирпича или блоков мы положим еще брус, на который будем крепить стропила. А он дает свою высоту.

Шаг 2. Изготовление стропил

Если же вы закупили необработанную древесину, то обязательно удалите с нее кору. Дело в том, что под ней всегда остаются личинки короеда, который со временем разовьется и поточит всю крышу.

Для изготовления стропил односкатной крыши мы рекомендуем использовать древесину хвойных пород, лучше сосну и обязательно сухую. Предварительно обязательно обработайте стропила антипиреном и антисептиком, чтобы защитить от влаги и случайного возгорания. Всего же вам понадобится древесина для таких материалов:

  • Мауэрлат. Его изготавливаются из крепкого бруса с сечением 15х15 см. Именно на него, как на основание, будет крепиться односкатная крыша, и именно мауэрлат распределяет нагрузку от стропильной системы. Крепят мауэрлат на анкерные болты или шпильки с таким шагом, чтобы крепеж совпал с участками врезки стропил. Реже крепить мауэрлат нельзя, а чаще не стоит, т.к. это ослабит сам брус.
  • Стропильная нога. Это прочные ровные бруски, которые формируют скаты. Их крепят к несущим стенам или к мауэрлату. Если длины оказывается недостаточно, применяют так называемые кобылки – бруски для свеса.
  • Обрешетка. Это сплошное или решетчатое основание, на которое крепится кровельный материал. Сплошную делают из влагостойкой листовой фанеры, а на нее уже укладывают рубероид, гибкую черепицу или ондулин. А решетчатая обрешетка изготавливается из необрезных досок, которые уже набиваются перпендикулярно стропилам.

Всего у вас три варианта строительства стропильной системы для сарая, в зависимости, насколько сложной она должна быть:

Чем массивнее кровельное покрытие и чем выше угол наклона, чем сложнее должна быть конструкция такой крыши.

На практике все будет выглядеть так:

Стропила односкатной крыши бывают трех видов, в зависимости от того, как именно они должны передать нагрузки от крыши – стенам и фундаменту.

  • Скользящие стропила. Других для строительства хозпостройки из бруса и не придумать. Дело в том, что натуральная древесина подвержена усадке, которая достигает 15%. Поэтому важно дать возможность крыше немного опуститься в течение месяцев, чтобы напряжение не вызвало трещины в брусках. А для этого верхнюю часть стропил крепят жестко, а нижнюю – немного свободнее, на специальный металлический элемент, называемый «скользячкой». И крыша после усадки не деформируется.
  • Наслонные стропила. Такие обычно ставят там, где у сарая есть внутренние перегородки, а стены сделаны из кирпича или блока, которые вообще плохо адаптированы под нагрузки.
  • Висячие стропила. У таковых никаких дополнительных опор посередине нет, и вся нагрузка приходится на внешние несущие стены. Такие стропила собирают еще на земле, в виде готовых стропильных ферм, и только потом поднимают на крышу уже в готовом виде.

Шаг 3. Установка мауэрлата

В односкатной крыше стропильная нога опирается одним концом на мауэрлат, а вторым – на конек-мауэрлат. Стыкуют их при помощи врубки. Ставить мауэрлат нужно обязательно, т.к. он служат для более равномерного распределения нагрузки от крыши на стены.

Как только стены вашего сарая будут готовы, положите на них рулонный гидроизоляционный материал и уложите мауэрлат. Длинным сверлом сделайте отверстия под анкерные болты, а сам мауэрлат обязательно обработайте антисептиком. После чего мауэрлат закрепите на стене, вставьте анкеры и закрепите. Обязательно изолируйте брусья от стен толем или рубероидом.

Вот здесь все хорошо видно, что и как нужно делать:

Шаг 4. Монтаж стропильных ног и обрешетки

Первыми устанавливают фронтонные и тыльные стропила, а потом между ними натягивается бечевка, которая станет ориентиром для установки всех остальных стропильных ног.

Шаг между стропильными ногами нельзя делать больше 1 метра. В итоге стропильная ферма получается в виде прямоугольного треугольника. Причем как полого, состоящего только из сторон, так и с внутренними перегородками, которые называются зятяжками, подкосами и упорами.

Теперь устанавливаем кобылки – дополнительные свесы, под которые подкладываем рубероид, чтобы защитить их от сырости. Этот свес вы в последствие и зашьете сайдингом.

Затем прибиваем обрешетку. Если вы планируете покрыть крышу рубероидом или другими мягким кровельным покрытием, тогда обрешетку делайте сплошной, из листов фанеры. А решетчастую – под профнастил и другие листовые жесткие материалы.

Шаг 5. Укладка гидроизоляции

Теперь укладываем гидроизоляционную пленку. Кладите ее внахлест на 10-15 см, и обязательно проклейте все стыки. Закрепите пленку строительным степлером вдоль всей крыши, начиная с нижнего ряда. Потом прижмите гидроизоляционную пленку рейками контрообрешетки, оставив 3-5 см для вентиляционного зазора.

Но не все учитывают при строительстве сарая, что гидроизоляционная пленка нужна для кровли не только как защита от атмосферных осадков. Дело в том, что в любых технических и хозяйственных помещениях всегда много пыли.

Она заносится с ногами с участка, появляется при работе с разными материалами, да и просто со временем – место ведь не жилое. И, конечно, часть пыли поднимается кверху, оседая на листах и ускоряя их старение, причем в первую очередь страдает вентиляция подкровельного пространства. А потому, раз уж вы и так сэкономили на обрешетке и кровельном материале, не поскупитесь и приобретите современную диффузную пленку. Которая обеспечит односкатной крыше:

  1. Защиту от проникновения пыли.
  2. Защиту от дождевой и талой воды.
  3. Улучшит циркуляцию воздуха в подкровельном пространстве.
  4. Задержит выход тепла через крышу, чем улучшит теплоизоляцию крыши.
  5. Благодаря микроперфорации удалит из теплоизоляции водяные пары.

Шаг 6. Монтаж контробрешетки

Теперь, прямо на гидроизоляционное покрытие, строго перпендикулярно обрешетке крепим контробрешетку – небольшие бруски, которые послужат основанием для монтажа кровельного покрытия.

Шаг 7. Настил кровельного покрытия

Теперь стелем кровельный материал. Возьмите для этой цели специальные саморезы, которые рекомендует производитель этого покрытия (обычно они идут в комплекте). В любом случае это должны быть оцинкованные саморезы с каучуковой насадкой, которая защитит покрытие от влаги.

Что касается выбора самого покрытия, отметим следующее. Понятно, что для крыши гаража или сарая никто не стремиться купить самую дорогую черепицу последних модных новинок. Ведь это – всего лишь хозяйственная постройка и на ней хочется поэкономить. Вот почему при выборе кровельного покрытия на односкатную крышу руководствуйтесь такими пунктами:

  1. Достаточная светостойкость.
  2. Прочность, которая способна выдержать обильный снегопад.
  3. Близкие коэффициенты температурного расширения всех кровельных элементов, либо использование специальных технических решений.

Так, самый простое и популярное кровельное покрытие для хозяйственных построек – старый добрый (или уже не добрый, ввиду последних исследований?) шифер:

Симпатичными получаются хозпостройки с покрытием, как ондулин:

Причем крышу сарая вам не обязательно строить бесцветной! Прозрачность листов поликарбоната сохраняется и при тонировании, а вот издалека такая крыша будет выглядеть великолепно. Все благодаря уникальной цветовой палитре тонирования кровельного ПК:

  • Небесные синие и голубые оттенки.
  • Зеленые: изумруд и малахит.
  • Широкий выбор оттенков традиционного красного.
  • Бронзовый.
  • Серебристо-серый и дымчато-серый.
  • Молочный.

Но вам понадобится специальное крепление и герметичные ленты для того, чтобы в полые соты поликарбонатных панелей не попадала ни пыль, ни влага. Пыль сама по себе плоха тем, что значительно снижает светопропускающие свойства такой крыши, а потому устроить небольшую теплицу или зимний сад на чердаке уже не получится. Во-вторых, это крайне не эстетично. А в-третьих, если грязь занесется с обычной земли или огорода, не удивляйтесь, как по сотам вскоре начнет ползти и радоваться жизни биологическое разнообразие (представляет собой довольно неприятную картину).

А при правильном подходе получится вот что:

И вот такой вариант:

К слову, защитить любое кровельное покрытие от силы ветра поможет каменный или кирпичный бордюр, причем тоже накрытых кровельным покрытием.

Шаг 8. Организация водостока

Водосток односкатной крыши может быть как организованным, когда вода уходит по специальным желобам, водосборным воронкам и трубам, так и неорганизованным, когда она просто стекает с края кровли. Здесь уже все зависит от того, насколько часто в вашей местности идут дожди, и куда вы хотите направить дождевую воду.

Так, к примеру, сарай может стоять в том месте участка, где проходимость мала, и с крыши вода вполне может стекать прямо на землю. А может и перед дорожкой, которую заливать совсем не хочется. И еще один момент: отведенная вода – меньше сырости в помещении. Вот, отталкиваясь от этого и решайте, нужен ли вам водосток для такой небольшой постройки. Если вы делаете неорганизованный отвод воды, т.е. никакого водостока не будет, карнизный свес делайте не меньше 55 см.

Также если вы строите сложную односкатную крышу, состоящую из нескольких совмещенных, тогда особенно тщательно продумайте водосток.

Шаг 9. Финишные работы

Переходим к финишным работам. Устанавливаем снегозадержатели, если необходимо, и оборудуем систему водоотвода. Ставим фиксаторы для желобов, крепим карниз.

К слову, чтобы повысить огнестойкость деревянных конструкций сарая, обработайте его либо специальным огнезащитным раствором, хотя бы известью. Если в каком-то месте деревянный элемент крыши будет стыковаться с камнем (а у односкатных крыш часто делают каменный бордюр, для дополнительной защиты от дождя), то эти элементы обязательно обработайте антисептиком. Еще лучше проложить между такими разными в гидрофобном плане материалами рубероид или толь.

Лучшие примеры строительства

Легче и быстрее всего вам будет построить вот такой простой сарайчик с минимальным пролетом крыши:

В этом примере постройки сарай представляет собой навес со стенами, обшитыми плитным материалом. В качестве несущей опоры использованы асбестоцементные трубы диаметром 12 см, который вкапываются и бетонируются в землю.

На трубе находится ригельная доска размером 5х15 см. В итоге получились стены с нужным перепадом высот: 2 метра и 3,5 метра. Сам перепад получился полтора метра, а ширина пролета – 3,65 м.

Стропила изготавливались 5х10 см со специальными запилами для нижней и верхней обвязки. Шаг – 1 м. Наверх – контробрешетка из брусков 5х5 см, и непосредственно сам шифер. Фронтоны зашиваются поликарбонатом для естественного освещения.

Если же вы хотите, чтобы в таком сарае зимой ничего не замерзало, стройте его с утепленными стенами:

Причем сарай с односкатной крышей вовсе не обязан быть примитивным и односкатным. Как вам такой вариант?

Теплица-пирамида

Задумывались ли вы когда-либо, что от формы теплицы будет зависеть урожайность вашей дачи? Нет, речь идет далеко не о длине, ширине строения — мы говорим именно о его форме. Теплица-пирамида уже давно известна опытным садоводам как конструкция, действительно увеличивающая урожайность. И действительно, факт остается фактом – растения намного лучше растут в конструкции именно такой формы. Поэтому сегодня речь пойдет о том, как создать теплицу-пирамиду на участке своими руками.

Особенности конструкции

Еще древние египтяне знали, что строения в форме пирамид обладают уникальными свойствами – в них (пирамидах) лучше сохраняются какие-либо предметы, да и состояние здоровья улучшается. Уменьшенные копии пирамиды Хеопса обладают целебными свойствами, строения в форме таких многогранников помогают человеку достичь гармонии и обладают массой других уникальных свойств.

На заметку! Считается, что при температуре -30 градусов вода в пирамидальном строении не замерзает, а мясо, оставленное в нем, не протухает.

Теплица-пирамида – это строение, по функциональности не отличающееся от других теплиц, но имеющее необычную форму. Ее основание – это равносторонний квадрат с гранями определенной длины, а каркасные ребра сходятся вверху строго над центральной точкой основания. Вход обязательно располагается с северной стороны – теплица-пирамида ставится с учетом строгого ориентирования на местности.

В теплицах-пирамидах растения развиваются быстрее и лучше, практически не болеют, дают вкусные и крупные плоды. Более того, если поместить в конструкцию погибающее растение, оно вновь оживет, пойдет на поправку и даже будет плодоносить. Невероятно, но факт, и пока еще никто не смог опровергнуть эту информацию. В пирамиде очень хорошо выращивать рассаду, проращивать семена.

Чтобы теплица-пирамида, которую вы, впечатлившись этой информацией, решили установить у себя на участке, работала, необходимо во время строительства строго выдержать соотношение размеров всех ее деталей. Это и ширина, и длина основания, высота конструкции, длина ребер и ориентирование строения на местности.

Каркас теплицы устанавливается на фундамент, чаще всего ленточный, и может быть выполнен из дерева или металла. Покрывают теплицу-пирамиду абсолютно любым укрывным материалом. В последние годы все чаще для этих целей используется сотовый поликарбонат как наиболее удачный вариант. Он крепок и служит долгие годы при бережном обращении.

Плюсы и минусы

Помимо недоказанных, но реальных свойств теплицы-пирамиды, у нее есть и доказанные достоинства. Рассмотрим их подробнее.

  1. Это достаточно компактное строение. Теплицу-пирамиду можно установить даже на небольшом дачном участке. К тому же рядом можно ставить сразу несколько теплиц, при этом ни одна из них не будет создавать для другой тень и скрывать ее от света.
  2. Чтобы создать такую конструкцию на своей даче, вам не понадобится много времени и материалов.
  3. В такой теплице особая система естественного освещения. Так как конструкция определенным образом располагается по отношению к сторонам света, да к тому же обладает определенным углом наклона сторон, то растения в ней не могут «сгореть», а солнце не будет обжигать их. Например, в полдень лучи просто не попадают внутрь, отражаясь от поверхности укрывного материала, а утром и вечером, наоборот, хорошо проникают в теплицу. Поэтому освещение культур в такой теплице максимально возможное, но не опасное. В пирамиде можно выращивать различные культуры, если располагать их в несколько ярусов. Сильно, конечно, не разгуляешься, но несколько полок с горшками в теплице подвесить можно. Света хватит всем.

У теплицы-пирамиды есть один недостаток, который меркнет на фоне всех ее достоинств – это ее небольшая площадь, которая не позволит выращивать в ней слишком много растений. И при низкой высоте конструкции будет неудобно передвигаться работающему в ней человеку.

Расчеты и выбор места

Чтобы теплица-пирамида получила все вышеописанные свойства, ее нужно строить по особой системе с учетом точных расчетов. Иначе это будет обычная пирамида, которая, конечно, украсит садовый участок, но уже не будет иметь всех уникальных свойств, в наличии которых виновато так называемое «золотое сечение» — соотношение диагонали основания этого многоугольника к его высоте (равно 0,62). Итак, каких же размеров должна быть правильная теплица-пирамида?

По идее, такая пирамида может иметь абсолютно любые параметры, но высота и длина должны находиться в строгом соотношении. Длина грани основания всегда должна быть в 1,57075 раза больше, чем высота конструкции. Именно при таком соотношении и можно достичь того самого идеального «золотого сечения» пирамиды.

Высота многоугольной конструкции будет равна длине перпендикулярной поверхности земли линии, визуально проведенной от точки вершины многоугольника в самый центр основания, который найти легко – просто проведите линии, соединив по диагонали углы квадрата-основания. Точка пересечения – это есть центр.

Интересно, что чем выше пирамида, тем сильнее «работают» все ее уникальные свойства. Поэтому по возможности не скупитесь и делайте сооружение побольше.

Чтобы получить длину основания теплицы, вы должны умножить на 1,6 выбранную вами высоту конструкции. А вот высоту боковой грани или апофему (длину части каркаса, которая выходит из основания и соединяется с другими частями над центром основания) можно вычислить, умножив выбранную высоту теплицы на 1,4945.

Совет! Еще на этапе проектирования помните, что высота теплицы-пирамиды должна быть достаточной для проведения работ в ней – учитывайте, что стенки у нее наклонены под определенным углом.

Таблица. Размеры теплиц-пирамид.

Высота, мДлина ребра основания, мДлина ребра, мПлощадь укрываемого грунта, м2
1,52,352,245,5225
23,142,999,8596
2,53,923,7415,3664
34,714,4822,1841
146,7230,3219,253038,09

Для сравнения в последней строке таблицы приведены параметры пирамиды Хеопса. Многие строят на своем дачном участке теплицу следующих параметров: высота 3,2 м, длина ребра основания – 1,42 м, а его диагональ – 2 м. Тогда как раз соотношение диагонали основания к высоте конструкции будет равно «золотому сечению» 0,62.

Также очень важно правильно выбрать место для установки теплицы-пирамиды на дачном участке. Желательно, чтобы оно находилось на небольшом возвышении, было ровным, а рядом не было линий электропередач, насыпей, зданий из бетона. Обязательно при помощи компаса определите стороны света и сделайте выход из теплицы строго в направлении севера.

Купольная теплица

Купольная теплица или, как ее называют по-другому, геокупол – это сферическая конструкция, напоминающая собой огромную полусферу. Сооружение строится за счет тщательного соединения множества треугольных или шестиугольных сегментов. Детальнее читайте здесь.

Материалы и инструменты

Что же касается материалов для создания теплицы-пирамиды, то их не так много, как кажется.

  1. Нужны брусья для основания в количестве 4 штук и размерами 5*10 мм, а также 4 доски такой же длины с сечением 15,4 см.
  2. Для создания фундамента понадобится цемент, доски для опалубки, песок и гравий – для песчаной подушки. Арматуру на этом этапе использовать необязательно.
  3. Приобретите и более тонкий брус, из которого будете выполнять остальные детали теплицы – раму, грани, каркас двери и дверной проем.
  4. В качестве укрывного материала можете использовать пленку, стекло, поликарбонат в количестве, необходимом для обшивки всей пирамиды.
  5. Необходимо приобрести также навесы, ручки, крючки, которые обеспечат открывание и закрывание двери и форточки, а также их фиксацию.
  6. Крепить все детали теплицы проще и удобнее саморезами и уголками. Также вам понадобятся и саморезы для крепления поликарбоната.

Инструменты для строительства теплицы-пирамиды:

  • шуруповерт;
  • дрель;
  • ножовка по дереву, пила или лобзик;
  • рулетка;
  • маркер;
  • лопата;
  • стремянка;
  • строительный уровень.

Цены на брус

Монтаж и установка

Как же построить теплицу-пирамиду на своем дачном участке? Следуя нижеприведенной инструкции, это сделать легко и просто.

Шаг 1. Разработайте проект – проще говоря, нарисуйте схему строения, которое желаете получить, и просчитайте все его параметры.

Шаг 2. Выберите участок для строительства теплицы. Разметьте его под будущую теплицу, прикинув ее местоположение в соответствии с размерами основания и сторонами света.

Шаг 3. Начините работы с установки ленточного фундамента. Для этого выкопайте неглубокую траншею глубиной около 30 см, на дно поместите смесь песка и гравия – это будет песчаная подушка. Затем постройте опалубку на грунте по краям траншеи. Приготовьте бетонную смесь из цемента, гравия, песка в соотношении 1:5:3 и залейте ее в траншею и опалубку. Дайте фундаменту хорошо просохнуть в течение нескольких недель (3 или 4).

На заметку! Теплица-пирамида – конструкция легкая, и ее можно устанавливать без фундамента, просто закрепляя в грунте. Но чтобы сооружение было капитальным, фундамент обязателен. Для тех, кому он не нужен, шаг 3 можно пропустить.

Когда фундамент готов, положите гидроизоляцию (например, рубероид) и начинайте монтировать основу.

Если грунт рыхлый и есть вероятность сильной усадки, то сделайте свайно-ленточный вариант. На глубину порядка 30 см выкопайте траншею шириной 20-30 см. По углам пробурите шурфы по 1 м, после чего выставьте опалубку. В шурфы поместите асбестоцементные трубы (последние можете сделать самостоятельно, свернув в несколько слоев рубероид). Далее сделайте подушку, как в предыдущем варианте, выполните армирование и заливку бетоном.

Шаг 4. Приступайте к созданию непосредственно самой теплицы. Начните работы с укладки и закрепления опорного бруса на фундаменте или грунте. Соединять брус можно при помощи уголков и саморезов.

Совет! Все деревянные детали теплицы-пирамиды обязательно обработайте защитными средствами, чтобы они не гнили и служили как можно дольше.

Шаг 5. Чтобы теплица была несколько выше и удобнее, вы можете сделать невысокие рамы, которые будут располагаться между основанием и пирамидальной крышей и станут частью стен. Сделайте раму из брусков высотой, позволяющей не нарушить «золотое сечение» (около 50 см). Таких рам должно быть три.

Шаг 5. Установите раму на брус основания. У вас получились рамы основания с трех из четырех сторон будущей теплицы. На четвертой стороне в будущем появится дверь.

Шаг 6. Теперь приготовьтесь устанавливать ребра пирамиды. Их у вас четыре. Возьмите два из них и закрепите в противоположных по диагонали углах так, чтобы элементы состыковались другими концами над центром основания. При этом брус пока что крепите в нижних частях так, чтобы он мог достаточно свободно двигаться.

Шаг 7. Установите два оставшихся бруса по принципу, как в шаге 6.

Шаг 8. Сделайте небольшой квадрат из тонких брусков – это будет вентиляционное окно. Закрепите его между стыкующимися брусьями в верхней части будущей теплицы.

Шаг 9. Соедините на трех сторонах брусья между собой при помощи распорок. Это придаст конструкции прочности и не даст пирамиде распасться.

Шаг 10. Смонтируйте дверной проем и присоедините его к деревянному основанию, а при помощи распорок – к ребрам пирамиды с той стороны, где вы не делали раму.

Шаг 11. Сделайте из брусков небольшую пирамидку с основанием таких же размеров, как верхнее вентиляционное окно. Установите это основание при помощи навесов.

Шаг 12. Закрепите все шатающиеся детали каркаса теплицы. Кстати, все детали между собой лучше всего соединять при помощи тех же металлических уголков и саморезов.

Шаг 13. Сделайте и установите дверь теплицы.

Шаг 14. Покройте теплицу листами поликарбоната, закрепляя их на каркасе при помощи саморезов и шайб. Стыки поликарбоната лучше всего закрыть каким-либо уголком, чтобы теплица стала герметичнее и не выпускала тепло.

Шаг 13. Установите ручки и крючки. Продумайте, как будет открываться и закрываться вентиляционное окно, смонтируйте эту систему.

Шаг 14. Обустройте грядки внутри теплицы. Обычно они оборудуются по периметру, но если позволяют размеры, то одну дополнительную грядку можно сделать прямо в центре конструкции. На стенках теплицы можете обустроить крючки для подвешивания горшков или небольшие полки для растений.

Цены на сотовый поликарбонат

Видео — Обустройство теплицы-пирамиды

Как мы видим, сам процесс строительства довольно прост и быстр. Теперь вам осталось только опробовать теплицу на деле и по осени радоваться отменному урожаю.

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

  • Читать подробнее Как построить подземную теплицу 3358 0Строительство теплицы
  • Читать подробнее Строительство теплиц из ЛСТК – новая тех. 18484 0Строительство теплицы
  • Читать подробнее Зимний сад своими руками 26272 1Строительство теплицы
  • Читать подробнее Экотеплица 24039 1Строительство теплицы
  • Читать подробнее Теплицы для выращивания овощей круглый г. 46324 0Строительство теплицы
  • Читать подробнее Траншейная теплица 34414 0Строительство теплицы

час добрый!хотел бы поинтересоваться по поводу размеров…если периметр 8 на 8 метров.то какая высота должна быть ?и фундамент,с боковыми окнами по высоте от основного горизонта в пирамиде ведь так же имеет значение?если можете помочь в расчетах,буду признателен…

  • Благоустройство участка
  • Борьба с вредителями и болезнями
  • Выращивание растений
  • Календарь садовода
  • Комнатные растения
  • Обустройство и коммуникации
  • Огород
  • Подготовка рассады
  • Промышленные модели
  • Разное
  • Строительство теплицы

Копирование материалов без указания активной
ссылки на источник запрещено!

Теплица Пирамида Самостоятельно: Подробная Инструкция

Пирамидальные теплицы

Эта конструкция имеет четыре треугольных грани, которые смыкаются своими вершинами воедино и образуют пирамиду. Внутри этой конструкции появляется некое геомагнитное поле, оказывающее влияние на высаженные в ней огородные культуры. Считается, что растения, которые высажены в этой теплице, для человеческого здоровья более полезны.

Парник в форме пирамиды улучшает вкусовые и внешние свойства плодов, повышает сборы урожая, а также увеличивает интенсивность развития растений. В этой теплице на даче можно заряжать воду для полива рассады или семена, а работать в этом парнике не слишком утомительно и приятно.

Преимущества конструкции

Особая форма этих теплиц дает им определенные преимущества перед стандартными арочными или прямоугольными конструкциями:

  • Каркас парника пирамидки при отличной жесткости имеет довольно малый вес, что дает возможность построить его без фундамента и существенно снизить на строительство материальные затраты.
  • Теплица-пирамида имеет значительную высоту. В жаркие летние дни это является преимуществом, так как горячий воздух поднимается кверху и в зоне роста растений сохраняется требуемый для них микроклимат.
  • Растения, которые произрастают на участке вокруг теплицы, очень хорошо освещаются солнечными лучами, так как пирамида отбрасывает минимум тени.
  • Это сооружение отличается относительной дешевизной. Просто построить такую теплицу можно своими руками, не тратя лишних средств на дорогостоящие стройматериалы и специалистов. Помимо этого, расход поликарбоната или пленки для отделки теплицы пирамидальной формы намного меньше, нежели для арочной или прямоугольной конструкции.
  • Отсутствие фундамента у небольших по размеру теплиц обеспечивает их мобильность на даче. При надобности это сооружение можно с легкостью разобрать и поставить в новом месте.
  • Относительно небольшое пространство внутри пирамидки дает возможность с легкостью регулировать в ней уровень воздушной влажности. Для чего просто необходимо вовнутрь установить емкость с водой.
  • Расположение всех стен под наклоном – еще одно достоинство этой конструкции, за счет которого естественное освещение теплицы является оптимальным для огородных культур. С утра и вечером лучи солнца практически не отражаются от поверхности и основное количество света поступает вовнутрь теплицы. В полдень, наоборот, прямые лучи солнца минуют парник, защищая от перегрева растения.
  • Помимо всех прочих преимуществ, теплица-пирамида имеет еще и эстетический аспект. Ее оригинальная форма может быть элементом декора приусадебного участка на даче.

Теплица «Кормилица-Умница» с откатной крышей от производителя

К недостаткам этой конструкции можно отнести пониженную вместимость и неудобство размещения растений. Единственной правильной рациональной формой расположения огородных культур внутри пирамиды является постепенное увеличение размеров растений от краев к центру.

Однако этот недостаток практически никого не останавливает и дачников, которые желают у себя установить теплицу в виде пирамиды становится все больше и больше.

Способ 2

Существует достаточно много советов, как сделать пирамиду из бумаги, определенная схема с размерами является неотъемлемой частью в выполнении оригами:

  1. Квадратный лист сложить, чтобы углы лежали противоположно друг к другу, лишнюю бумагу отрезать ножницами. Таким способом можно сделать ровный квадрат.
  2. Заготовку свернуть по одной диагонали, раскрыть и свернуть по другой и снова развернуть. Так намечаются нужные линии.
  3. Взять половинки квадрата, свернуть из него треугольник в два слоя. К центру свернуть два угла от основания. Аналогично повторить со второй стороны фигуры.
  4. Согнуть уголки к центру с одной стороны и с другой.
  5. Разогнуть ромб с каждой стороны, уголки его направить внутрь.
  6. Пирамиду нужно выгнуть так чтобы получилась звезда с четырьмя гранями. Фигуру взять двумя руками за разные концы и придать ей форму.

Постепенно придавая объекту форму, начнет получаться пирамида. Очень важно знать, что на последнем этапе нужно действовать аккуратно, стараясь не порвать случайно поделку.

Необходимые инструменты для поделки:

  • бумажный лист,
  • треугольник,
  • ножницы,
  • карандаш,
  • клей,
  • ластик.
  1. Вырезать квадрат. Согнуть заготовку пополам в разные стороны, чтобы образовались складки.
  2. Диагональ треугольника приложить к каждой из сторон квадрата и по сгибам сделать отметки.
  3. При помощи линий соединить треугольник с вершинами. Для точности рекомендуется использовать линейку.
  4. Отметить карандашом линии склейки сторон.
  5. Фигуру вырезать и нанести клей на линии склеивания.

Такие энергетические конструкции способствуют восстановлению жизненных сил человека. Если, например, кто-то очень часто подхватывает вирусные заболевания или же чувствует себя плохо, то всего несколько минут, проведенных в пирамиде, будет достаточно для поправки самочувствия.

По своим свойствам любые конструкции такого типа лечебные. Для некоторых людей хватает провести 30 минут внутри пирамиды и человек будет снова полон сил.

Они будут в несколько раз полезнее для организма.

Многие на вершине конструкции настаивают специальные отвары. Говорят, что они будут наделены космической энергетикой и воздействуют на здоровье более эффективно.Важно. Стоит отметить, что пирамиды используются не только для поправки здоровья и наполнения жизненными силами. Они применяются и для сушки семян перед посадкой.

Предлагаем ознакомиться Садовый гибискус – уход и размножение, виды, сорта, фото

Некоторые хранят в конструкциях продукты, ведь пища, которая приготовлена из них, считается богатой полезной энергетикой.

Пошаговая инструкция по строительству

Когда вы твердо приняли решение построить пирамиду на даче своими руками, то для начала необходимо правильно составить чертеж или использовать уже готовый.

Немаловажным преимуществом в организации этой теплицы является то, что вам не надо обладать какими-то особыми приспособлениями, умениями или знаниями. Вот перечень того, что вам будет необходимо, чтобы сделать парник:

  • строительный уровень;
  • компас;
  • брусья и доски;
  • перфорированная труба;
  • поликарбонат или пленка;
  • саморезы и шуруповерт.

Далее приведем подробную пошаговую инструкцию изготовлению пирамиды:

  • Для начала необходимо подобрать подходящий участок. Лучше всего, чтобы территория находилась на небольшой возвышенности, рядом не были расположены строения с обшивкой из металла, а также высоковольтные провода.
  • Определившись с участком для строительства, необходимо хорошо выровнять землю на этой территории.
  • Наилучшими размерами для теплицы-пирамиды является площадь 1,42×1,42 м. При высоте конструкции в 3,20 м ваша пирамида будет построена по принципу «золотого сечения». Именно эти размеры будут иметь наиболее мощный энергетический потенциал.
  • Сделав чертеж, учитывая все необходимые замеры, можно начинать непосредственно сборку основания теплицы. Основание имеет квадратную форму со сторонами 1,42 м, его высота может варьироваться в пределах 50-100 см.
  • В центральную часть будущей теплицы необходимо вкопать трубу сечением 200 мм. Ее глубина погружения в грунт обязана составлять приблизительно 50 см, а высота над уровнем земли должна составлять 3,20 м. Вместо трубы можно использовать любой столб или брус.
  • Довольно важно во время сооружения этого парника учесть месторасположение его граней с учетом сторон света. Для чего нужно взять компас и, учитывая его показания, провести диагональ теплицы от севера к югу.
  • Поставьте деревянные брусья по периметру будущей пирамиды длиной 5 см и к ним прибейте доски. Дверь в теплицу обязана находиться с южной стороны, здесь нужно оставить свободное пространство.
  • Сделав основу парника, можно начинать сооружать каркас. Для чего четыре бруска крепят возле основания с помощью саморезов, а после воедино замыкаются на самой вершине.
  • Поперек этих брусков на высоте 200 см крепятся деревянные перекладины, куда в дальнейшем будут крепиться полки для растений и обшивка из поликарбоната или пленки.
  • На следующем этапе в теплице необходимо установить дверь.
  • Затем всю конструкцию необходимо обшить любым из материалов. Расход пленки на парник указанных размеров выше составит примерно 25 м. Обшивая всю конструкцию, нужно в самом верху оставить приблизительно 12-15 см открытого пространства для выхода теплого воздуха в летние жаркие дни. В остальные сезоны верх теплицы можно накрывать съемным специальным колпаком из металла.
  • После выполненных работ необходимо сделать внутреннее обустройство парника, которое подразумевает организацию грядок по всему периметру для овощей и рассады. Чтобы высота грядок была в соответствии с основанием, для них необходимо сделать ограждение из деревянных панелей, профилированного листа или шифера. Для посадки растений ширина рядов обязана обеспечивать удобство при работе.
  • Чтобы не пропадало даром свободное пространство теплицы, сделайте второй ярус полок. Сюда в дальнейшем можно будет поставить горшки с низкорослыми растениями и цветами или емкости с рассадой. Не забывайте о том, что для более рационального использования территории парника в форме пирамиды, высокорослые культуры необходимо высаживать по центру, а низкорослые растения – по краям теплицы.

Конструкция теплицы-термос и её возведение своими руками

Отзывы больных и комментарии врачей

Некоторые исследователи считают, что популярность подобного лечения заключается в том, что в пирамиде имеются так называемые лучи «пи», которые как раз ответственны за разрушение микроорганизмов и опухолевых клеток, а также за мумифицирование органических веществ.

Многие считают, что пирамида развивает ясновиденье, убирает негативное влияние компьютерной и телевизионной энергии, устраняет порчу, зубную боль, нормализует артериальное давление и быстро заживляет раны и язвы.

Многие пользователи утверждают, что после лечения с помощью пирамиды у них приобрелся иммунитет от многих заболеваний, а вода, заряженная такой энергией, улучшает пищеварение, обладает тонизирующими свойствами и ослабляет реакцию кожи на укусы насекомых.

Но все-таки если обратиться к комментариям врачей, то они утверждают, что такая терапия является просто смешной и не приносит никакого положительного влияния. А людей, которые занимаются подобной терапией, согласно их мнению, по праву можно назвать шарлатанами. К консервативной терапии подобное лечение не имеет никакого отношения, и пациенты, которые используют лечение пирамидой, сами ответственны за ухудшение своего здоровья.

Пирамида с фундаментом

В случаях, если вы решили получить не переносную теплицу-пирамиду, а капитальное сооружение, то нужно будет сделать фундамент. Его также необходимо заливать, когда конструкция парника довольно габаритная.

Заливать фундамент нужно таким же образом, как и для любой иной теплицы. Однако в этом случае нужно учитывать, что теплица в основании обязана иметь квадрат.

Организация фундамента происходит по такой схеме:

  • происходит закладка из расчета размеров 3х3 метра. Для чего можно использовать трубы с сечением 100 мм;
  • затем заливаем цементно-песчаным раствором;
  • даем фундаменту хорошенько просохнуть;
  • после в углах получившегося основания необходимо установить металлические уголки (100х100х100);
  • в последующем к ним выполняем прикрепление досок.

Таким образом, получаем квадратное основание для теплицы. Затем нужно в высоту вывести каркас. В этом случае необходимо выполнить следующие действия:

  • к углам полученного основания крепим металлические пластинки толщиной в 2 мм, которые будут играть роль грани. Весь крепеж производим при помощи шурупов-саморезов;
  • выполняем такие же манипуляции и на оставшихся гранях;
  • после всех действий все четыре грани обязаны сойтись на верхушке всего сооружения. Их крепление можно произвести алюминиевым листом.

Возле основания в центре теплицы делаем из шифера грядки. Их высота должна составлять 70 см. Чтобы не допустить перегрева рассады, вход необходимо сделать с южной стороны (как в случае теплицы без фундамента). Затем получившийся каркас обтягиваем полиэтиленом или используем покрытие из сотового поликарбоната.

Теплицы и оцинкованные грядки Гринбокс: особенности и виды

История создания пластикового окна. Интересные факты

Обсуждение: 2 комментария

    Наталья:
    24.02.2016 в 00:14

как можно связаться с администратором проекта? Интересует размещение информации

24.02.2016 в 03:05

Здравствуйте! Что именно вас интересует?

Материалы для обшивки

Есть несколько разновидностей обшивки для теплицы: сотовый поликарбонат, воздушно-пузырчатое покрытие и обычная полиэтиленовая пленка. Последний вариант – наиболее дешевый и простой, но в то же время не самый лучший. Воздушно-пузырчатая пленка имеет такие положительные моменты:

  • В своем составе это покрытие имеет специальную добавку – светостабилизатор, который требуется для защиты полимера от разрушительного воздействия солнечных лучей. Таким образом, это покрытие имеет довольно продолжительное время эксплуатации.
  • Очень хорошо пропускает солнечное освещение, а также внутри парника поддерживает требуемую температуру благодаря воздушным пузырькам. Тепло, которое исходит от нагретой земли, остается внутри теплицы и защищает растения от резкого изменения климатических условий.
  • А также воздушно-пузырчатая пленка в себя включает люминофорные добавки, которые предохраняют рассаду от вредных излучений.
  • Помимо светостабилизатора среди основных компонентов пленки находится вещество, которое обладает водозащитной функцией.

Невзирая на все свои преимущества, этот вид обшивки склонен через время провисать и растягиваться. Есть еще один способ – обшивка из сотового поликарбоната, который собой представляет 2 жесткие панели, а между ними расположена воздушная прослойка. По цене это покрытие выходит дороже, однако намного долговечнее. Его основные преимущества:

  • За счет воздушных полостей они идеально поддерживают внутри конструкции требуемый температурный режим.
  • Поликарбонат обладает гибкостью и высокой прочностью.
  • Парник-пирамида из поликарбоната смотрится очень эстетично и может быть элементом садового декора.
  • Эти панели пожаробезопасны, а также устойчивы к действию химических ядовитых веществ.
  • В сильную жару в летнее время это покрытие защищает растения от перегревания под солнцем.

Создание теплицы-термоса своими руками в домашних условиях

Растения для выращивания в теплице

По большому счету, в теплице-пирамиде можно выращивать все теплолюбивые растения, к примеру, томаты и перец созревают раньше на несколько недель и бывают крупней по размерам. В маленькой теплице удобно выращивать баклажаны, если им требуется режим «короткого светового дня», то парник можно легко закрыть нетканым темным материалом, а с утра снять его. Хозяева теплиц-пирамид говорят, что в ней овощные культуры не подвергаются фитофторозу.

Любой дачник, приложив определенные усилия, сможет построить у себя на участке теплицу-пирамиду. Даже не сильно веря в магию пирамидальной формы и геомагнитные чудодейственные поля, этот парник удобен в эксплуатации и принесет немало пользы своему владельцу.

Полезные советы

Не стоит укладывать под пирамиду разные предметы одновременно, так как может произойти перенаправление свойств и качеств одного предмета на другой.

Требуется очищать пирамиду не реже 1 раза на месяц. Для этого в нее укладывается зеленый турмалин на сетки.

Для медитации и лечения пирамиды высотой 1,5-3 м, расположенные на поверхностях из железобетона не эффективны. В таких условиях сооружение не будет работать.

В треугольной пирамиде для лечения высотой 2,7 метра для наружного покрытия используется рулонный пластик, так как он легче и дешевле в работе.

Для скрепления деревянного каркаса требуется применять клей. Металл категорически использовать запрещено.

Для увеличения эффективности воздействия, находясь под пирамидой, требуется повернуться лицом к солнцу.

  1. Если под устройством сидеть на стуле, то лучше, чтобы он был из пластика.
  2. Терапия более эффективна при свете дня.

Теплица Пирамида Самостоятельно: Подробная Инструкция

Сооружение фараонов на наших участках

Иногда на приусадебных участках можно встретить теплицы и парники совершенно причудливой, непривычной простому глазу формы. В большинстве случаев, таким образом, их владельцы стремятся украсить собственные участки, совмещая эстетичный вид с возможностью выращивания растений.

Об одном из таких творений мы сегодня и поговорим. Теплица в виде пирамиды все чаше встречается на просторах нашей страны.

Неразгаданная тайна

Необъяснимым образом, это творение древних египтян приковывает внимание людей уже не один век. Последние изыскания археологов подтверждают тот факт, что пирамидальные сооружения были известны не только на земле египетской.

Археологические находки подтверждают существование пирамид на Крымском полуострове и вообще, почти во всех уголках нашей планеты найден не один десяток сооружений, по форме напоминающих пирамиду.

Кто не верит, пусть проверит

Но мы отклонились от темы, нашим сегодняшним интересом является именно теплица пирамидальная.

Оговоримся сразу, бытует мнение, что в теплицах данной формы намного лучше произрастают растения. Завядшие и болеющие растения, помещенные в такую теплицу, непостижимым образом выздоравливают и начинают плодоносить.

По этому поводу мы можем сказать следующее, мы не можем подтвердить или опровергнуть данный факт. Да на свете не существует не одного ученого, который бы смог с научной точки зрения объяснить предназначение и функциональные способности пирамиды.

Поэтому мы не будем что-то утверждать, а просто постараемся вам помочь соорудить данную конструкцию самостоятельно.

Пирамида теплица своими руками,если и не окажет магических свойств на помещенные в нее растения, в любом случае станет несомненным украшением участка и порадует вас и ваших близких.

Наша справка — По неподтвержденным данным, пирамида парник прекрасно подходит для выращивания рассады. После того как вы соорудите данную конструкцию, вы на личном опыте сможете проверить данное утверждение.

Строительство пирамидальной теплицы своими руками

Подтвержденные преимущества данной конструкции

Перед тем как приступить к строительству, давайте рассмотрим все преимущества данного сооружения, большинство из них объяснимо с научной точки зрения.

  • Высота сооружения прекрасно подходит для удаления жаркого воздуха от растений в особо знойные дни.
  • Небольшая масса каркаса сооружения, тем не менее, не влияет на его жесткость, устойчивость и способность противостоять внешним нагрузкам из-за конструктивных особенностей конструкции. Явный плюс для районов с обильными снегопадами в зимнее время года.
  • Парники пирамидой позволяют более выгодно и удобно разместить в них растения благодаря необычности конструкции. В данном случае растения можно разместить в несколько ярусов. В самом низу располагаются растения высокорослые, а выше низкорослые растения. При этом освещенность верхних и нижних ярусов остается одинаковой благодаря пирамидальной форме.
Пирамида сама регулирует освещенность

Схема работы системы «саморегулирования»

  • Парники пирамиды имеют большой угол всех поверхностей относительно солнца. При этом в течение дня этот угол меняется самым благоприятным образом. В утренние и вечерние часы, когда солнечный свет менее интенсивен, лучи проникают в парник почти без отражения, позволяя в полной мере пользоваться теплом и светом восходящего или заходящего солнца.
  • В полдень, когда солнце наиболее активно, грани располагаются относительно него таким образом, что позволяют значительно снизить проникновение лучей внутрь теплицы из-за отражения о ее поверхность.

Ну чем не повод к восхищению данной конструкцией? Самое настоящее саморегулирование интенсивности освещения.

Не бросить тень

Обычно, когда вы планируется поместить теплицу на участке, любой садовод старается расположить ее таким образом, чтобы тень от теплицы не попадала на соседние грядки.

  • В данном случае эта проблема отсутствует полностью. Пирамидальная теплица почти не создает тени, или создает небольшую тень только на короткий промежуток времени.
  • Если у вас появляются проблемы с сухостью воздуха внутри парника, парник пирамида легко справляется с данной задачей. Достаточно поставить внутрь всего лишь ведро с водой и сухости как не бывало.
  • Сравнивая обычную модель и теплицу пирамидального типа, приходишь к выводу, что при одинаковой площади, на пирамидальную конструкцию расходуется меньше покрытия из поликарбоната или пленки. Вот такая геометрия.
  • Ну и конечно один внешний вид чего стоит. Теплицы пирамидальные становятся украшением участка и могут служить дополнением к ландшафтному дизайну.
Cамое главное «золотое сечение»

Перед тем как приступить к постройке, необходимо определиться с размерами возводимого сооружения.

По не подтвержденным данным, самым важным элементом любой пирамиды является ее «золотое сечение».

Наша справка – «золотое сечение» пирамиды называется соотношение диагонали основания пирамиды к ее высоте. Оно составляет 0,62.

Чтобы построенная вами пирамида соответствовала всем параметрам, необходимо строго соблюсти эти пропорции. Для облегчения ваших расчетов, мы приводим таблицу с различными размерами, строго поддерживающими данное соотношение.

ПирамидаРазмеры в метрах
ВысотаОснованиеРебро
Хеопса146,7230,3219,2
теплица1,52,352,24
теплица2,03,142,99
теплица2,33,613,44
теплица2,53,923,74
теплица3,04,714,48
теплица3,55,495,23

Если вам не подойдут указанные нами размеры, вы можете сами выполнить вычисления, воспользовавшись, ниже приведенными рекомендациями.

  • Основание пирамиды должно быть выполнено в форме квадрата.
  • Длина стороны основания вычисляется следующим образом, высота пирамиды умножается на 1,57075, полученное число и будет размером стороны основания.
  • Чтобы узнать размеры ребра пирамиды, необходимо высоту пирамиды умножить на 1,4945.

Как видите все довольно просто.

Приступаем к строительству — фундамент

Давайте построим теплицу в форме пирамиды.

  • Пирамидальные теплицы имеют очень легкий каркас, поэтому их можно устанавливать без использования фундамента. Но если вы хотите получить капитальную теплицу, мы устроим фундамент.
  • Устраивается фундамент точно также как и для любой другой теплицы. Но надо помнить, фундамент теплицы в форме пирамиды имеет форму квадрата.

На нашем ресурсе уже рассказывалось об устройстве фундамента для теплиц, поэтому мы не станем заострять на нем свое внимание.

  • Устраиваемая нами теплица имеет высоту 3500 мм, исходя из расчетов, сторона основания у нашей теплицы будет составлять 5490 мм.

Наш совет — Устраивая фундамент стоит помнить, что теплица в виде пирамиды ориентируется строго по оси Север – Юг. В противном случае как утверждают знатоки, пирамида теряет свою магическую силу.

Фундамент залит и потребуется время для его полного застывания. Поэтому мы займемся непосредственно каркасом теплицы.

Строим основание — рамы

Наша теплица будет изготовляться из дерева. (см. Деревянная теплица) Для этого мы будем использовать брус. Размер сечения бруса мы специально не называем, все зависит от размеров вашей теплицы. Подберите его размер самостоятельно.

В нашем случае используется брус 100Х50 мм.

Чтобы впоследствии было удобно выращивать и обслуживать растения, мы устроим основание с вертикальными стенами.

Чтобы правильно определить высоту основания, прибегите к следующему совету, высота основания составляет 1/3 высоты теплицы. При этом высота берется от самой земли и до верхушки пирамиды.

В нашем случае высота пирамиды составляет 3500 мм. Значит, высота основания будет 1166 мм.

Зная высоту и длину основания можно приступать к работе.

  • Изготовьте каркас такого же типа, как показан на рисунке.
  • Форма в данном случае не принципиальна, самое главное соблюсти размеры.
  • В итоге должна получиться рама.
  • Соединение лучше всего выполнить с помощью саморезов. Это тоже не принципиально, вы можете применить свои методы. Главное чтобы каркас получился прочным.
  • Таких рам нам потребуется три штуки.
Монтаж рам основания

Когда фундамент полностью высохнет, можно приступать к монтажу. Возможностей крепления каркаса к фундаменту множество, мы даже не станем их рассматривать. Единственно, что мы вам посоветуем, обработайте готовые рамы защитными средствами от сырости и гниения.

  • Начинаем монтировать каркас основания.
  • Когда установлена первая рама, следом за ней устанавливается вторая и последняя третья.
  • Первая фаза по основанию закончена.
Монтаж ребер пирамиды

У нас осталась одна сторона, на которой мы не установили раму каркаса основания. Это сделано специально, с этой стороны мы устроим входную дверь.

Но перед этим нам необходимо установить ребра самой пирамиды.

  • Подготовив брус, по высчитанным размерам, устанавливаем два противоположных по диагонали бруса.
  • При этом брус закрепляется только в нижней части к основанию, но таким образом, что сходящиеся вверху брусья должны легко расходиться. Далее станет понятным, для чего мы это делаем. Иными словами брус всего лишь слегка прихвачен гвоздями.
  • Устанавливаем два оставшихся бруса. Наша теплица уже приобрела вид настоящей пирамиды.
  • Как видно, центральная часть ребер не имеет распорок. Пришла очередь их установить.
  • Как это сделать видно из рисунка, способ крепления довольно прост, проблем с этим не возникнет.
Вентиляционное окно

Единственное что стоит добавить, в верхней части наши брусья не соединяются. Это хорошо видно из рисунка.

В этой части мы будем устраивать вентиляционное окно.

  • Окно будет выполнено в виде конуса пирамиды, поэтому его высота входит в размер длины ребер, учтите это.
  • Сумма длины ребра окна и основного ребра пирамиды должна составлять требуемый размер ребра всей пирамиды. В нашем случае он составляет 5230 мм.

Как и основание, рама окна выполнена в форме квадрата. Все прекрасно видно из рисунка и в данном случае вопросов возникнуть не должно.

Окончательный крепеж каркаса – полная доводка

  • Когда рама для окна установлена, пришла пора закрепить все части пирамиды.
  • Выполните эту работу саморезами.
  • Если возможность позволяет, можно применить саморезы и металлический уголок. Каркас получится прочным.
  • По окончанию обработайте весь каркас специальными защитными средствами.
  • После полного крепления каркаса, можно установить косяк двери. На рисунке прекрасно видно как это сделано.
  • Дверь у пирамиды будет тоже не простой, а с изгибом. Дверь лучше разместить с северной стороны.
  • На рисунке показано как устанавливается окно. Оно установлено на петлях и для его открывания используется рычаг, приподнимающий одну сторону.
  • Если рычаг выполнен из арматуры или толстого металлического стержня, его веса вполне хватает для того, чтобы отказаться от фиксатора окна. Но вы и сами можете придумать систему отпирания и запирания окна.

Как видно из рисунка, вентиляционное окно выполнено в форме маленькой пирамиды и завершает всю конструкцию каркаса.

Особенные вентиляционные свойства
  • Если вам покажется что одного окна недостаточно, то вы заблуждаетесь.
  • Само устройство пирамиды позволяет при открытом верхе производить вентиляцию достаточную для поддержания требуемого микроклимата теплицы.

Что еще можно сказать про такой парник, пирамиды сами по себе очень загадочные и не совсем объяснимые, с точки зрения точной науки, строения. Но то, что воздушные массы прекрасно циркулируют в данных сооружениях это уже доказано совершенно точно.

Дополнение к конструкции каркаса

Показав общий вид и возможность устройства, мы хотим добавить следующее:

  • Данный каркас прекрасно выдерживает ветровую и снеговую нагрузку.
  • Сам каркас можно использовать как удерживающую конструкцию для отдельных видов растений.
  • Для этого может потребоваться устройство внутренних распорок. Но они совершенно не влияют на функциональные свойства пирамиды, а наоборот, способны только укрепить каркас.
  • Вы можете установить центральный поддерживающий столб. Если его изготовить из трубы подходящего диаметра и проделать в нем вентиляционные отверстия, он в свою очередь станет исполнять роль вентиляционной шахты. Микроклимат теплицы только выиграет от этого.
  • Для небольшой пирамиды такая вентиляционная шахта будет лишней, но если вы задумаете построить пирамиду внушительного размера, она придется как никогда кстати.

Внешнее покрытие

Несколько слов о покрытии.

  • Для данной пирамиды можно использовать как полиэтиленовую пленку, так и поликарбонат.
  • Конечно использование поликарбоната предпочтительней в том случае, когда ваша теплица будет использоваться круглый год.
  • Крепление поликарбонатных листов должно быть выполнено в строгом соответствии с рекомендациями по его установке.
  • Мы уже описывали на страницах нашего ресурса способы крепления поликарбоната, поэтому не станем заострять свое внимание на величине отверстий, используемых термошайбах и т.д. Повторимся, все уже есть на нашем ресурсе.

Открой тайну пирамид

В заключение нашей статьи хочется добавить следующее. Садоводы любители, использующие теплицы и парники в виде пирамиды, утверждают, что в них прекрасно растут огурцы и редис. По их словам урожай повышается в среднем на 40-50%, а работая внутри такой теплицы, чувствуешь прилив бодрости и хорошего настроения.

Ну что можно сказать на это, попробуйте, установите данное сооружение у себя на участке и может быть ваш урожай и здоровье значительно улучшатся.

Крепкого вам здоровья и богатого урожая. Удачи!

Отзывы и комментарии

Я не понял одного: Если необходимо строго соблюдать размеры, то какова будет длина ребер от углов основания при высоте теплицы в 3,5м?

Отличная статья. Автору огромное спасибо!
Парник своими руками это не самая легкая задача, особенно если укутать его пленкой,
Мы с Мужем покупали готовый парник подснежник, удобный, простой и делать ничего не надо)))

Подскажите пожалуйста,как на высоте 5 метров закрывать и открывать вентиляционное окно в описанной в статье теплице?

Добрый день Павел!
По размерам теплицы вы сделали правильные расчеты. Теперь, что касается вентиляционного окна. При таких размерах можно вообще его не применять. Это будет лучше по нескольким параметрам:
1. Теплица не большая, здесь вы прекрасно сможете (если конечно потребуется) Приоткрывать дверь.
2. При большой теплице, вентиляция просто необходима, т.к. происходит большое выделение пара из почвы и дверь просто не в состоянии обеспечить вентиляцию. Тогда происходит запаривание и от этого возникают болезни;
3. При установке вентиляционного окна просто конструкция становится не такой жесткой и поэтому сложно выдержать точное направление сторон по сторонам света (я надеюсь, что вы понимаете, что это ключевой момент).
Вывод. В вашем случае лучше не делать вентиляционного окна, по одной причине, оно просто не надо в силу габаритов конструкции.
А вообще, можно выбрать любое окно, главное, чтобы его стороны были кратны по отношению к сторонам базы установки.

В чем преимущество пирамидальной форточки перед другими, например плоской горизонтальной на срезанной вершине или на боковой поверхности пирамиды?

Юрий, пирамидальная форточка размещена в самой верхней части конструкции. Именно там и собирается самый горячий воздух. И мея еще одно небольшое отверстие в нижней части теплицы, можно быстро и эффективно проветривать теплицу, открывая их одновременно.

Совсем недавно заинтересовался золотым сечением и вот руки точнее голова дошла до расчета правильных пропорций золотого сечения. Как известно золотое сечение это 1,61803398874989. Берется оно из чисел Фибоначи 0+1+1+2+3+5+8+13… последнее число это сумма двух предыдущих, если разделить последнее число на предыдущее будет 1,618… или, если разделить на оборот то 0,618…, чем число больше, тем соотношение точней. Так вот в пирамиду Хеопса заложено число ПИ якобы 3,141592… но дело в том что если считать пирамиду с использованием этого ПИ то она не получается с такими размерами, там использовалось чуток другое ПИ. Я выходил в расчетах от того что сумма площадей 4-х трехгранных плоскостей разделенное на площадь основания пирамиды равняется числу Фибоначи это и есть золотое сечение. Вывел через обратную задачу это число ПИ, и вышло что для золотого сечения в пирамиде надо использовать ПИ=3,144605535, а не ПИ=3,141592. В основу этого золотого сечения пирамиды входит то, что периметр основания равен окружности радиус которой равняется высоте пирамиды. Высота пирамиды определяется так, периметр основания разделенное на ПИ=3,144605535 разделенное на 2 – получаем высоту. Истинные размеры граней и площади бокового треугольника вывел в автокаде. Вышло что для 5 метровой пирамиды высота будет 3,18 м длинна ребра 4,75525. Отношение длины к ребру 0,95105. Площадь основания 25м2, площадь бокового ребра 10,11262м2, общая площадь граней 40,45048 м2, отношение площадей 40,45048/25=1,6180192 что очень близко к золотому сечению.
Итог: — высота пирамиды определяется так, периметр основания разделенный на ПИ и разделенный на 2;
— боковая грань так, длина основания умноженная на 0,95105.
Если все правильно то отношение площадей должно быть максимально приближенно к 1,618…

Ссылка на основную публикацию