Забор из необрезной доски — инструкция, фото и цена

Как сделать забор из необрезной доски — вопрос, которым задаются многие дачники. И это объяснимо. Ограда, часто самая причудливая, такая как забор из необрезной доски, всегда будет привлекать к себе внимание. Необычность такого решения только подчеркивает особенность усадьбы. А вместе с тем, такую ограду можно построить и самому. При этом надежность необрезных досок, простота их обработки и цена материала делают их одним из лучших материалов для постройки забора.

Такое ограждение способно украсить территорию и дачи, и частного дома

Особенности материала

В индивидуальном строительстве при возведении изгородей используются практически все виды необрезной доски.

Промышленное производство товарных пиломатериалов предлагает для строительства три основных вида пиломатериалов, цена которых весьма демократична:

Таким образом, доска необрезная, кроме горбыля, является полуфабрикатом обработки дерева.

На фото изображен материал перед началом подготовительных работ.

Заготовка материала для ограды из необрезной доски

Основные элементы заборов из нестандартного материала

Как и обычные заборы, ограждения из нестандартных пиломатериалов в своей конструкции предусматривают такие элементы:

Ограждение на даче

Отдельно стоит упомянуть о декоративных элементах такого забора. Это могут быть металлические накладки, крепеж с элементами ковки, стилизованные декоративные вырезы, отверстия, резьба.

Виды оград и их особенности

Красота ограждения участка с использованием такого необычного материала, как горбыль или двусторонняя необрезная доска, требует нестандартного подхода и к оформлению установочных столбов. Наиболее выразительными в этом плане будут столбы из дикого колотого камня. Жесткие острые грани камня в колоннах с капителью создают завершенную композицию.

Ленточный фундамент из камня, кирпича или бетона дает возможность создать прочное основание. На таком фундаменте любое расположение планок создает отличное сочетание форм основания и пролетов забора. Пример изображен на фото.

Ограждение на ленточном фундаменте

Ну и, конечно, изгородь из деревянных конструкций. Простота и элегантность, ограды с дополнительными аксессуарами делают такой вариант самым удобным для постройки своими руками. Следует отметить, что предварительно нужно ознакомиться с правилами установки ограждения между соседями. Определиться с допустимой высотой забора.

Формы заборов и виды материала

Ничего необычного в том, что в каждом индивидуальном проекте имеются свои особенности и специфические формы реализации. Так, используя только вертикальные отрезки, можно обработать верхнюю часть, вырезать фигуры или оформить верх в виде плавной линии.

Создание таких форм не является чем-то необычным. Наоборот, игра света и тени между планками, наличие небольшого пространства позволяют уйти от обыденности и выйти за рамки привычного шаблона.

Монтажная схема изгороди из необрезной доски

Сделать забор из необрезной доски своими руками можно разных форм конструкций пролетов:

В практике строительства чаще всего используется горизонтальный метод установки пролетов. Реже — вертикальный и совсем редко — остальные способы.

На фото ниже изображена ограда из необрезной доски.

Горизонтальный метод установки пролетов забора

Подбор материала для постройки

Красивый деревянный забор из необрезной доски возводится из качественных сухих досок лиственных или хвойных пород. Из хвойных — не рекомендуется использовать в качестве строительного материала ель, а из лиственных — березу. Для поперечин выбираются качественные, без сучков балки сечением 50х50 мм. Для опорных столбов из дерева лучше использовать брус сечением 100х100 мм из лиственницы.

Горбыль, необрезную доску перед установкой необходимо очистить от остатков коры. Это обязательное условие долговечности постройки. Неочищенные участки постепенно становятся источником распространения вредителей дерева и гнили.

Подбор материала лучше делать под конкретный проект с готовым эскизом и расчетами. Для работы обычно берется материал примерно одинаковой толщины и ширины. Цена на такой материал будет дороже, работать с ним будет легче.

Забор из необрезной доски представлен на фото ниже.

Недорогое ограждение для загородного участка

При использовании планок разного размера, широкие планки устанавливаются снизу при горизонтальном расположении досок. При вертикальном расположении широкие отрезки крепят возле столбов, так снижается нагрузка на поперечины.

Обработка пиломатериалов

При подготовке материала проводится предварительная обработка средствами защиты.

Это дает возможность увеличить срок службы постройки до 10-12 лет. Основой обработки выступает технология консервации волокон древесины химическими пропитками. В дальнейшем проводится обработка наружного слоя защитными растворами.

Схема установки изгороди

Обработка своими руками проводится в три этапа:

  1. Подготовка поверхности, очистка ее от остатков коры, шлифовка поверхности.
    Обработка всех сторон пиломатериала пропиткой по дереву с бактерицидными свойствами.
  2. Нанесение лакокрасочного покрытия, обработка восковыми или масляными составами.
  3. Последний этап рекомендуется проводить после того, как будут установлены и зафиксированы на своих местах пролеты забора.

На видео рассказывается, как сделать защиту для древесины самостоятельно.

Забор из необрезной доски своими руками

Деревянная изгородь монтируется в 2 этапа. Выполняется:

  1. Установка столбов и направляющих.
  2. Набор пролётов забора.

Установка столбов и поперечных направляющих

Установка столбов своими руками проводится по линии разметки. Для участков с правильным рельефом и формой столбы устанавливаются равномерно. Для участков сложной формы периметр разбивается на несколько отрезков. На участках сложного рельефа перепады высот между соседними столбами должны быть не больше 50 см.

Схема установки столбов забора

Под столбы роются ямы размером 20х20 см. Глубина зависит от высоты забора – чем выше забор, тем глубже котлован. Для столбов высотой 1,5 метра достаточно котлована глубиной 60-80 см, а для высоты столба в 2-2,5 метра размер следует увеличить до 30х30 см при глубине 1,2-1,5 метра.

Нижняя часть деревянных опор обрабатывается защитным средством – битумным праймером или строительным битумом. Особенно тщательно обрабатывается торец столба. Высота обработанной части должна на 10-15 см быть больше глубины котлована.

Видео о том, как правильно обработать деревянные столбы забора.

Поперечины устанавливаются следующим образом: нижний ярус на высоте 20 см от грунта, верхний ярус ниже на 20 см от верхней точки столба, а средний посередине, между верхним и нижним ярусами.

Для горизонтального расположения досок расстояние между опорными столбами выбирается не больше 3 метров. При этом посередине предусматривается дополнительный опорный столб. В процессе монтажа необходимо проверять вертикальность устанавливаемых столбов.

Набор полётов ограждения

Пиломатериал для заполнения пролетов выбирается примерно одинаковой ширины. В нижней части пролета, если это горизонтальный вид расположения, обычно устанавливаются более широкие отрезки, а в верхней — отрезки средней ширины.

Верхние доски должны заходить на нижние на 1,5-2 см. При установке досок необходимо максимально стараться располагать их горизонтально. Нижняя сторона пролета должна располагаться на высоте 5-7 см выше уровня грунта или на 1-2 см выше основания из кирпича или камня.

Схема для установки ограждения своими руками

Технология постройки вертикального разреженного забора

Технология постройки забора с вертикальным расположение планок в шахматном порядке с обеих сторон выглядит так:

  1. Проводится разметка установки опор.
  2. Отрывается котлован и обрабатываются столбы праймером.
  3. Устанавливаются крайние опоры, между ними натягивается маркерная нить.
  4. Проводится установка промежуточных столбов.
  5. При помощи шнура проводится разметка уровня установки поперечин.
  6. В столбах делаются вырезы и устанавливаются поперечные брусья.
  7. Доски очищаются от коры и обрабатываются защитным средством.
  8. Перед монтажом планки выкладываются, подбираются по ширине и форме для каждого пролёта.
  9. Установка планок осуществляется сначала на лицевую сторону забора, а после на внутреннюю.
  10. Во время монтажа расстояние между планками должно быть приблизительно одинаковое.
  11. После окончания установки штакетника с обеих сторон обрабатывается верх полётов.
  12. Затем, при необходимости, проводится покрытие поверхности защитным лаком или покраска.

Чертеж для монтажа штакетника

Забор из необрезной доски, сделанный своими руками, изображен на фото ниже.

Вертикальное заполнение пролетов забора

К столбам доски могут крепиться гвоздями, саморезами или мебельными болтами.

Цена материала и работ при постройке забора

Рассчитать во сколько выльется такой забор несложно. Для расчета калькуляции нужно сложить:

  1. Цену за 1 куб. метр пиломатериала.
  2. Стоимость работ.
  3. Стоимость доставки материала на площадку.

При этом следует учитывать, что при использовании отходы будут составлять:

Сегодня цена материала 2 сорта хвойных пород за 1 м3 будет составлять:

Цена на материал из лиственницы будут в пределах 8000-8500 рублей. Кедр, граб или дуб обойдутся 11000-35000 рублей.

Рассчитывая количество досок, нужно учесть, что в 1 куб. метре доски толщиной 25 мм и длиной 6 метров – 33 штуки, при толщине 40 мм – 17 штук и толщиной 50 мм — 13 шт.

Пример оригинальной изгороди из необрезной доски

Стоимость возведения 1 м2 забора из сосны 2 сорта будет равна 800-1100 рублей с учётом стоимости материала.

Строительство домов

Забор на приусадебном или дачном участке – это визитная карточка хозяев дома. И чем оригинальнее, красивее и функциональнее забор, тем большее впечатление производит весь дачный участок, дом и сами владельцы всех этих строений. Но, плохо построить забор из кирпича или камня, уже по определению, красивых и богато выглядящих, при наличии желания и опыта, практически, не возможно. Другое дело, когда в качестве строительного материала для забора используется необрезная доска – дешевый и оригинальный строительно-отделочный материал, позволяющий значительно сэкономить средства, и соорудить на 100% неповторимый, уникальный, декоративный и очень функциональный забор.

Содержание:

  1. Необрезная доска: определение и виды
  2. Необрезная доска: использование
  3. Забор из необрезной доски: виды
  4. Забор из досок своими рукамивидеовидеовидеовидео
  5. Забор из необрезной доскивидео
  6. Заборы из необрезной доски фото

Необрезная доска: определение и виды

Что такое необрезная доска ясно уже из самого слова «необрезная» – это доски, с необработанными, необрезанными, неровными краями с корой или ее отсутствием.

Существует несколько видов необрезной доски:

– непосредственно необрезная доска: доска с необработанным, неровными, самобытными, краями покрытыми корой или без нее.

– горбыль: вид необрезной доски, до недавнего времени, считавшийся только отходами деревообрабатывающего производства, получающийся при распиле бревна и имеющий вид полукруглой, с одной стороны, доски, покрытой корой или с ее отсутствием.

Необрезная доска: использование

Необрезная доска – достаточно дешевый строительно-отделочный материал. Но, в любом случае – экологически чистый, потому как является настоящим деревом. Проявив фантазию и смекалку, можно значительно сэкономить свои деньги, но создать добротное, красивое строение.

Так, например, необрезная доска используется не только в качестве растопочного материала или основы для создания щепы, но и для внутренней и наружной отделки домов, бань, беседок,

а также, строительства заборов.

Забор из необрезной доски: виды

Забор из необрезной доски, будь то горбыль или непосредственно необрезная доска – это все тот же деревянный забор. Поэтому можно выделить следующие виды забора из необрезной доски.

По способу устройства фундамента забор из необрезной доски это:

– забор из необрезной доски с ленточным фундаментом;

– забор из необрезной доски со столбчатым фундаментом.

По способу комбинирования материалов деревянный забор из необрезной доски может быть таким:

– забор из чистого дерева: в качестве основного строительного материала выступает необрезная доска или горбыль, которые крепятся к деревянным столбам.

– забор из дерева и металла: в качестве основного материала для забора выступают необрезная доска или горбыль, но столбы – металлические, как и ворота, которые могут быть из профлиста.

– забор из дерева и бетона/камня/кирпича: основной материал забора – горбыль или необрезная доска, а вот столбы, а также часто и часть фундамента (ленточного), сделанные из камня или кирпича или украшенные ими, также несут не только функциональную, но и декоративную функцию.

– забор из дерева и бетона/камня/кирпича с элементами ковки: опять же, основной материал – горбыль, столбы и фундамент – камень или кирпич, а дополнительное украшение и увеличении е высоты ограждения – кованные узоры.

По способу устройства самого забора, т.е. расположения на нем необрезной доски:

забор из необрезной доски вертикальный, где независимо от выбранного рисунка и шага установки досок, все они располагаются вертикально. При этом, варианты установки самих досок могут быть совершенно разными:

– горизонтальный забор из необрезной доски, где горбыль или необрезная доска располагается строго горизонтально. Способы укладки-установки самой доски могут быть разными, но не менее выигрышными, чем при вертикальной установки доски.

По назначению все заборы из необрезной доски можно разделить на:

– временные заборы из необрезной доски или горбыля, устанавливаемые на время проведения каких либо работ.

– функциональные: чаще всего, это капитальные заборы с устройство фундамента, а также, использованием подготовленного, очищенного от коры, обработанного специальными средствами, горбыля или необрезной доски. Такой забор прослужит долго и защитит дом от посторонних глаз и посягательств непрошенных гостей.

– декоративные: в качестве основного материала для такого забора можно использовать любой вид необрезной доски, возможно, с наличием коры. Такой забор чаще устанавливается с помощью столбчатого фундамента и, к сожалению, при наличии на досках коры – недолговечен. В коре живут насекомые, разрушающие дерево. А удалить их из коры с помощью инсектицидных средств полностью, просто невозможно.

Читайте также:  Как пересадить вьющуюся розу осенью

Забор из досок своими руками

Прежде, чем приступить к строительству забора из необрезной доски нужно знать, какая доска нужна для хорошего забора:

– необрезная доска должна быть шириной не менее 20 см, чтобы избежать сколов и расщепления ее при монтаже забора.

– толщина доски для забора должна быть не менее 2 см, опять же, для прочного и более легкого, удобного и прочного крепления самой доски, а также, для получения более прочного забора.

– длина необрезной доски или горбыля может быть любой, но, желательно, одинаковой, особенно это важно при сооружении горизонтального забора из необрезной доски, чтобы пролеты были одинаковыми и аккуратными.

– доска сухая для забора – один из важных критериев, потому как не высушенный горбыль, во-первых, не обработаешь защитными средствами и лаками, а во-вторых, после монтажа влажной доски, под воздействием внешней среды, ее может расщепить, выкрутить, т.е. полностью испортить внешний вид и целостность забора.

Определившись с качествами необрезной доски для сооружения из нее забора, определяем рисунок укладки досок и производим расчет, сколько досок надо на забор. К этому количеству добавляем еще, примерно, 15-20% запаса, в случае использования горбыля (ведь горбыль – это отходы производства, а значит имеет место быть не кондиция), и 5-10%, в случае использования именно необрезной доски.

Для большей долговечности и презентабельности забора стоит произвести счистку коры, в которой живут и размножаются грибки и насекомые, как показано тут

А чем обработать доски забора расскажут профессионалы:

морилки-пропитки, лаки или фасадные краски помогут защитить деревянный забор от плесени, грибка и выцветания на 8-10 лет.

Что же касается устройства каркаса для возведения забора, то столбы забора из доски могут быть любыми: металлическими, бетонными, каменными, кирпичными и деревянными.

Особое внимание требуется при возведении именно деревянного забора, с использованием деревянных столбов: нижняя часть деревянного столба должна быть обработана не только пропитками, но и битумом, укрыта рубероидом или геотекстилем,

а использования в качестве заливки для деревянного столба бетона крайне не желательно, т. к. может ускорить разрушение древесины. Лучше использовать щебень.

Алгоритм установки столбов таков: глубина – не менее 1м, расстояние между столбами – не более 2 – 2,5м, чем меньше, тем прочнее будет забор.

Как сделать забор из горбыля своими руками расскажет видео:

Забор из необрезной доски видео

Внешний вид и функциональность забора из необрезной доски:

Как сделать забор из необрезной доски

Содержание статьи:

  1. Особенности
  2. Достоинства и недостатки
  3. Технология монтажа
    • Выбор материалов
    • Установка опор
    • Обшивка забора

  4. Особенности ухода

Забор из необрезной доски — это оригинальная самобытная ограда из необработанного пиломатериала. Чтобы соорудить изгородь самостоятельно и не допустить ошибок, изучите приведенную ниже информацию.

Особенности забора из необрезной доски

Для возведения ограды понадобятся необработанные доски с неспиленной и частично опиленной кромкой. Они получаются при отрезании крайних участков бревна или ближайших к нему областей. Часто такие конструкции строятся только на время выполнения каких-либо работ.

Заборы из подобного материала могут быть глухими или сквозными. Отличаются они отсутствием или наличием зазоров между элементами. Заготовки можно прибивать различными способами: вертикально или горизонтально, «елочкой», «внахлест». Красиво смотрится изгородь с досками, закрепленными в шахматном порядке. В этом случае используются отрезы различной длины, которые фиксируются с нахлестом в несколько сантиметров. Способ достаточно трудоемкий, но зато выглядит оригинально.

Для сооружения типовой конструкции понадобятся брусья для опор и грубообработанные доски 2-2,5 см для зашивки промежутков между ними. Чтобы забор эксплуатировался долго, из кирпича и камня строят фундамент, цоколь и опорные столбы. Если подойти к процессу с фантазией, можно соорудить привлекательное ограждения. Нередко ограды строят на деревянных опорах в декоративных целях, но такая конструкция недолговечна из-за наличия под корой жучков-короедов.

Достоинства и недостатки забора из необрезной доски

Заборы из грубой доски пользуются популярностью у фермеров, дачников для огораживания территории и для других целей.

Пользователи выделяют такие положительные стороны изгороди:

Низкие цены заготовок. Грубые пиломатериалы стоят дешевле изделий с финишной обработкой. Стоимость 1 п. м. забора из необрезной доски вместе фундаментом не превышает 15 долларов.

Оригинальный внешний вид. Материал хорошо смотрится с любым типом основания: каменным, деревянным или металлическим.

Длительный срок эксплуатации. При правильном уходе и своевременном восстановлении защитного покрытия срок службы деревянного забора из необрезной доски не уступает металлическому.

  • Простота ухода. Подобные строения достаточно периодически очищать от пыли и по мере необходимости восстанавливать на них лакокрасочное покрытие.
  • Недостатков у таких сооружений мало. Основная проблема заключается в большом весе, что требует усиления опорных конструкций.

    Технология монтажа забора из необрезной доски

    Для возведения изгороди понадобятся простейшие инструменты, которые есть в любом хозяйстве, и знание технологии работы. Ниже приведены основные этапы строительных операций.

    Выбор материалов для забора

    Для строительных работ понадобятся такие материалы:

      Необработанная доска или горбыль. Заготовки берутся одинаковой длины толщиной 2-2,5 см. Обрезной называют доску, края которой не выровнены. На торцах может присутствовать кора. Горбыль — полукруглые образцы с корой, которые считаются отходами. При покупке горбыля расчетное количество материала необходимо увеличить на 20 процентов, т.к. в партии обычно много некондиции. Среди необработанных досок брак менее 10 процентов.

    Опоры забора. Изготавливаются из бруса 10×10 см. Можно использовать металлические трубы или металлопрофили, но придется потратить больше сил и времени для их монтажа. При покупке труб выбирайте изделия с толстой стенкой. Самыми надежными деревянными опорами считаются балки из лиственницы. В такой древесине влага только повышает прочность балок. Долго не гниют сосновые и дубовые изделия. В первом случае в составе бревен присутствует смола, во втором — дубильные вещества.

  • Горизонтали. Они изготавливаются из бруса 10×5 см. Применяются в случае вертикального крепления заготовок. При горизонтальном расположении забора они не нужны, доски фиксируются непосредственно к опорам. Если расстояние между опорами большое, для усиления жесткости устанавливают дополнительные вертикальные стойки. При строительстве стандартного забора высотой 1,8 м хватает двух горизонталей, которые крепятся вверху и внизу.
  • Кроме того, понадобится бетон для надежного крепления опор в грунте, защитное покрытие — битумная пропитка, антисептические, антипиреновые и другие средства, а также крепеж — обычно гвозди, саморезы, болты.

    При покупке обращайте внимание на состояние заготовок:

    Не используйте березовые образцы, т.к. они непрочные и нестойкие.

    Отбраковывайте доски с сучками, которые плохо переносят механические нагрузки и атмосферные осадки.

    Осмотрите поверхность пиломатериалов. На ней не должно присутствовать выбоин и сколов. Дефекты усложняют процесс монтажа.

    Выбирайте заготовки, присматриваясь к их поперечному сечению. Оно должно иметь гармоничный внешний вид.

    Ширина изделия должна быть более 20 см. Доски таких размеров не растрескаются во время строительных работ.

  • Покупайте только сухие образцы. Мокрые нельзя красить, а после высыхания они деформируются. Если все же вы приобрели свежеспиленный материал, уложите его рядами под навесом, переложив каждый слой брусьями. Через месяц изделие можно использовать по назначению.
  • Установка опор для забора

    Технология монтажа опор зависит от материала, из которого они изготовлены. Рассмотрим популярные варианты крепления стоек.

    Деревянные столбы устанавливают следующим образом:

      Выполните отверстия в грунте глубиной 0,8-1 м. Размер ямы зависит от высоты бруса. Подземная часть должна быть 1/3 от высоты опоры.

    Покройте нижнюю часть балок битумной пропиткой.

    Установите в угловые ямы столбы, выставьте в вертикальную плоскость и зафиксируйте деревянными клиньями.

  • Засыпьте яму грунтом, тщательно утрамбовывая каждый слой.
  • Металлические опоры крепят в столбчатый фундамент. Выполните работы в такой последовательности:

    Создайте на дне песчано-гравийную подушку из щебня и песка толщиной 20 см.

  • Приготовьте бетон и залейте опалубку. Строительные работы можно продолжать только по достижении 70 процентов прочности.
  • Самой надежной опорой для деревянного строения является ленточный фундамент. Он значительно продлевают срок забора.

    Порядок работы следующий:

      Выкопайте яму по периметру забора глубиной 500 мм и шириной 400 мм.

    Насыпьте на дно подушку толщиной 10-15 см из щебенки и песка и тщательно все уплотните, периодически поливая водой и добавляя песок. Вместо щебенки можно использовать строительный мусор.

    Соберите в траншее опалубку, убедитесь, что она выступает над землей н 200 мм. Ширина стены должна быть не более 300 мм.

    Приготовьте бетон и залейте опалубку.

    Чтобы бетон сох медленно и не потрескался, раз в три дня поливайте его водой, а затем накройте пленкой.

    После высыхания бетона выложите столбы из шлакоблока. Для этого понадобятся стандартные кирпичи из этого материала размером 400х200х200 мм.

    На фундаменте выложите столбы в два кирпича с перевязкой швов до получения высоты 2 м над фундаментом. Расстояние между ними — 3 м. Для получения заданной высоты понадобятся 9 рядов кирпичей. На 2 и 8 ряд положите металлические закладные длиной 500 мм, к которым будут крепиться вертикальные брусья. К закладным их можно приварить или крепить болтами. В последнем случае в закладных перед монтажом выполните сквозные отверстия.

  • После высыхания раствора обработайте стену грунтовкой, которая замедлит ее разрушение, увеличит адгезию при оштукатуривании.
  • Изготовление опор увеличит затраты на ограждение, но в дальнейшем облегчит ремонтные работы. При необходимости можно быстро заменить деревянные доски, не трогая силовые элементы, или вместо деревянной конструкции установить секцию из другого материала.

    Правила обшивки забора

    Перед тем как сделать забор из необрезной доски, очистите пиломатериалы от коры и покройте средствами для защиты от гниения, насекомых и огня. Также можно нанести другие пропитки, например, для выделения текстуры древесины. Под действием таких средств у дерева появится благородный красивый оттенок. Если доски планируется красить, не строгайте и не шлифуйте их.

    Выполните следующие операции:

    Для создания вертикального забора из необрезной доски подготовьте горизонтальные брусья, длина которых на 10 см больше расстояния между брусьями.

    Нанесите на столбы метки на расстоянии 30 см от земли и 30 см от верхнего края балки. Установите по разметкам горизонтали и закрепите болтами или саморезами. Перед вворачиванием окуните крепеж в машинное масло.

    Прибейте к брусьям доски гвоздями или прикрутите саморезами. Каждый элемент должен крепиться в четырех точках, по 2 на каждый брус. Чтобы забор смотрелся гармонично, выбирайте гвозди под цвет ограды. Если между досками оставить небольшой зазор, получится штакетник. При укладке «елочкой» пиломатериал крепите с нахлестом 2-3 см.

    При монтаже горизонтального забора из необрезной доски работы начинайте снизу, оставив зазор 2 см до земли. Остальные образцы прибивайте с нахлестом в пару сантиметров.

    После обшивки замаскируйте металлические столбы вертикальными досками, чтобы они не диссонировали с оградой.

  • Ворота и калитки изготавливайте из того же материала. Если вы приобрели готовые ворота и двери, оббейте их необрезными изделиями.
  • Особенности ухода за забором из необрезной доски

    После обшивки проемов нанесите на поверхность изгороди специальные средства и закрепите над забором крышу, которая защитит ее от неблагоприятного воздействия атмосферных осадков. Работы относятся к простым операциям и не требуют больших финансовых вложений.

    Сверху на секции рекомендуется крепить под небольшим углом доску для защиты пиломатериалов от осадков. Столбы накройте заглушками, которые можно сделать из шифера, рубероида.

    На изделия часто наносят растворы различного характера, которые выбираются в зависимости от климатических условий, состава лакокрасочного или другого покрытия, назначения ограждения. Для этих целей чаще всего используют краску, т.к. лак или «искусственное старение» будет стоить очень дорого. Рекомендуется выбирать такой оттенок, чтобы он совпадал с цветом крыши или другой части здания. Средство также можно изготовить самостоятельно из доступных компонентов.

    Для его приготовления понадобится:

    Ржаная мука — 193 грамма;

    Железный купорос (антисептик) — 87 грамм;

    Железный сурик (краситель) — 87 грамм;

  • Вода — 1,5 л.
  • Чтобы приготовить раствор, выполните следующие операции:

      Высыпьте муку в 1 л воды и приготовьте клейстер. Чтобы не образовались комки, перемешивайте компоненты миксером.

    Добавьте железный купорос, соль и все тщательно перемешайте.

    Когда компоненты полностью растворятся, добавьте железный сурик.

  • Последними в смесь выливаются олифа и 0,5 л воды. Все компоненты тщательно перемешайте, причем воды добавляйте до получения необходимой консистенции. Чтобы краска долго не смывалась, томите состав на медленном огне 2-3 часа.
  • В результате получится 2 л вещества, которым можно обработать 7 м 2 забора.

    Приготовленная масляная краска не закрывает поры и позволяет дереву «дышать», в отличие от синтетических средств. Кроме того, такой раствор обладает противопожарными и антибактериальными свойствами, что повышает срок службы изгороди. После нанесения на досках появляются естественные узоры, подчеркивающие красоту материала.

    Раствор наносите еще теплым, так можно уменьшить расход. Учтите, что на гладких поверхностях и там, где недавно сняли кору, краска будет выглядеть светлее.

    Высыхает покрытие через 2-3 часа. Все это время на нее не должен падать солнечный свет, поэтому операцию проводите вечером.

    Обновление защитного слоя выполняется после обнаружения облущивания. Обычно проходит несколько лет, когда первоначальный слой уже не справляется со своей задачей и требует восстановления.

    Как сделать забор из необрезной доски — смотрите на видео:

    Забор из необрезной доски своими руками

    Забор нужен всем. Кому-то – просто отгородится от любопытных глаз. Кто-то желает подчеркнуть ограждением свой статус. Другие хотят сделать что-то оригинальное своими руками. Именно к третьей категории относится пользователь нашего сайта с ником Dembelek2007, решивший самостоятельно построить горизонтальный забор из необрезной доски. О его практическом опыте, а также обо всех этапах этого строительства мы расскажем в этом материале.

    Как все начиналось

    История этого строительства началась с покупки участка. Одно из требований, которыми руководствовался форумчанин при выборе «своей земли», – чтобы рядом были лес, река и дикая природа.

    Итогом активных поисков стала покупка участка рядом с прудом и лесом. Именно тогда у Dembelek2007 возникла идея о том, что ограждение должно максимально гармонировать с окружающим пейзажем. Пока в голове «варились» различные варианты обустройства конструкции, форумчанин решил не терять время даром и занялся расчисткой участка.

    Я выкосил всю траву, очистил участок от мусора и муравейников. Выровнял трактором небольшую горку по границе с дорогой.

    Подготовив таким образом «плацдарм» для будущей работы, форумчанин вплотную занялся выбором подходящего типа забора.

    Мой участок, что называется, «ушёл в зиму», и у меня появилось время, чтобы как следует подготовиться к строительству. Я пересмотрел массу фотографий с оригинальными ограждениями, собранных на нашем сайте. Больше всего мне понравился забор из необрезной доски, построенный участником нашего форума – Спартаком. Конструкция рабочая и довольно бюджетная. Взяв за основу этот забор, я решил его повторить, внеся некоторые изменения и усовершенствования.

    Неудивительно, что форумчанин остановился именно на этой конструкции. Достаточно взглянуть на фотографию, на которой изображёно ограждение Спартака, чтобы понять, в чём причина популярности забора из необрезной доски.

    Кроме полотна забора, необрезной доской можно отделать фасад дома.

    Сделать ограждение из профлиста проще и быстрее, чем из дерева, но именно проявленная текстура древесины придаёт ограждению эффектный внешний вид.

    Этапы строительства забора из необрезной доски

    1. Расчёт количества и приобретение необходимых материалов

    Длина периметра, который нужно было огородить, составляет 120 метров. Исходя из этого, были приобретены следующие материалы:

    Также для строительства потребовались:

    2. Подготовительный этап

    Т.к. в качестве полотна для забора используется необрезная доска, а не профлист, то её, прежде чем использовать, надо соответствующим образом подготовить.

    На подготовку необрезной доски у меня ушла вся зима, т.к. доски нужно было очистить от обзола и обстрогать.

    Для удобства обдирки коры форумчанин изготовил специальное приспособление, которое позволило зафиксировать доску, положив её на ребро.

    Для удаления коры использовался самодельный скобель, представленный на этом фото.

    По словам Dembelek2007, обдирка коры – это простой процесс, но весьма утомительный и однообразный, отнимающий много времени.

    Параллельно с подготовкой досок форумчанин сварил металлический каркас для ворот и калитки. Размеры ворот и калитки:

    3. Строительство

    После подготовительного этапа переходим к строительству. Делается это так – сначала размечаем границы участка и по четырём углам устанавливаем крайние столбы, а между ними натягиваем разметочный шнур. Не забываем проверить, чтобы угол расхождения между двумя сторонами был равен 90 градусам, для чего можно использовать правило: 3+4=5.

    Суть правила заключается в следующем: если отмерить по одной стороне натянутого шнура 3 метра, а по другой – 4, то при угле в 90 градусов диагональ между ними должна составлять 5 метров.

    Также перемеряем и сравниваем диагонали, ширину и длину всех сторон будущего забора. Если не соблюсти прямой угол или не сверить все величины, то стороны ограждения могут быть не параллельны друг другу, или может получиться параллелограмм. Заборные столбы Dembelek2007 устанавливал в заранее пробурённые самодельным садовым буром ямы глубиной 1.1 м. Длина бура – 1.3 м, диаметр ножа – 15 см.

    Чтобы минимизировать силы морозного пучения, которые могут вытолкнуть столбы из земли, форумчанин не стал их полностью бетонировать, а применил такую методику:

    Забегая вперёд, скажем, что заборные столбы, установленные по данной методике, успешно пережили суровую зиму. Их не выперло и не покосило.

    Ещё один важный нюанс, на который необходимо обратить внимание – при выравнивании столба – столб не должен оттягивать/оттопыривать в сторону разметочную шнурку. Иначе за счёт суммирования погрешностей, на больших длинах, может «убежать» геометрия одного ряда столбов. Поэтому все столбы должны отступать от разметочного шнура примерно на 3-5 мм.

    В ходе монтажа забора форумчанин, чтобы упростить себе задачу при выкапывании ям, придумал шаблон. Приспособление делается так – к бруску прибивается деревянный квадрат, стороны квадрата равны ширине штыка лопаты. Длина бруска подбирается таким образом, чтобы его длина, плюс расстояние до геометрического центра квадрата, равнялась расстоянию между столбами.

    Шаблон используется следующим образом: конец бруска упирается в уже установленный столб, противоположный конец кладём на землю и выравниваем по оси забора с помощью отвеса, отпущенного от натянутого шнура по оси длины одной из сторон ограждения. Далее производим выемку грунта изнутри квадрата лопатой, на глубину 25-30 см, затем начинаем бурить отверстие садовым буром.

    Высота надземной части забора равна 2 м, длина вертикальной доски, которая закрывает металлический столб – 1.9 м.

    Черная ножка у астры

    Как и все живые организмы, садовые цветы, даже при самом заботливом и внимательном уходе, повержены заболеваниям растений. Условно их делят на три большие группы в зависимости от источника заражения: гнили, пятнистость и налеты.

    Самыми опасными и трудноизлечимыми из перечисленных являются гнили, или гнилостные инфекции. К ним, среди прочих, относятся так называемая черная ножка, фузариоз (фузариозное увядание) и желтуха астр.

    Черная ножка поражает не только астры. От этой инфекции также страдают гвоздики, георгины, дельфиниумы, левкои, душистый горошек, хризантемы, циннии (майоры) и другие обитатели клумб и цветников. При чем поражаются черной ножкой и рассада, и сеянцы. Черная ножка поражает также рассаду капусты, садовой земляники, лука, реже – помидоров и перца.

    В последние десять-пятнадцать лет, в связи с массовым ввозом семенного материала из-за границы и трудно контролируемого присутствия на нашем рынке посадочного материала зарубежной селекции, увеличиваются и возможности для распространения вирусов, грибков и болезнетворных бактерий, к которым у наших растений нет иммунитета. К примеру, считается, что астру могут атаковать порядка 25 вирусов. Признаки заболевания растения проявляются деформацией листьев, замедлением роста и развития растения, деградацией цветоносов.

    Черная ножка астры – это заболевание, возбудителем которого является грибковая инфекция. Грибки-возбудители черной ножки астр присутствуют фактически в любом грунте, хорошо перезимовывают и способны поражать как наземные, так и подземные части растения на всех этапа развития, от сеянца и саженца до взрослого цветка. Болезнетворные грибы заселяют коневую шейку растения, закупоривают сосуды стеблей, через которые идет снабжение астры питательными веществами. Заболевшие растения вянут, желтеют и никнут. Корневые шейки и основания стеблей чернеют, корень засыхает, и растение неминуемо гибнет.

    При уходе за садом у садовода-любителя и особенно у тех, кто выращивает цветы на продажу, возникает множество вопросов, касающихся профилактики заболеваний, а также эффективных методов борьбы с ними.

    Так чем же и как бороться с черной ножкой у астры, какие выбрать средства химической защиты растений, в какие сроки обрабатывать ростки для того, чтобы уберечь цветы от черной ножки.

    Борьба с черной ножкой астр включает в себя несколько агротехнических приемов: уничтожение больных растений, ранняя пикировка саженцев, дезинфекция грунта.

    Дезинфекцию проводят привычными в домашнем цветоводстве методами:

    При появлении первых признаков заболевания рассады астр, пораженные растения необходимо удалить, а всю посадку взрыхлить, добавить в грунт золу, раствор соды или же измельченный древесный уголь. После излечения рассады необходимо вновь провести безжалостную выбраковку слабых и поврежденных ростков.

    Главным этапом в борьбе з черной ножкой астр является качественная подготовка грунта для посева астр на рассаду. Для этого, во-первых, ни в коем случае нельзя использовать перегной или компост. Наше желание удобрить землю может сыграть в этом случае злую шутку, ведь именно в таком «удобренном» органикой грунте во множестве размножаются болезнетворные грибы. Во-вторых, грунт для выращивания рассады желательно пролить кипятком, пропарит, а затем минут тридцать прожарить в духовке. В-третьих, семена перед посадкой необходимо замочить в растворе марганцовки, особенно это актуально для семян, собранных на клумбе или купленных у бабушек на рынке.

    Не менее важным в борьбе как с черной ножкой, так и с другими гнилостными инфекциями астр является своевременная профилактика заболеваний. Комплекс основных профилактических мероприятий в борьбе с черной ножкой включает следующие первоочередные мероприятия:

    Также следует помнить, что черная ножка активно прогрессирует при низких температурах и плохой освещенности, поэтому при подготовке рассады необходимо позаботиться о дополнительном обогреве и освещении.

    Эти нехитрые приемы помогут справиться с черной ножкой астр и обеспечат долгое и пышное цветение этих прекрасных осенних звезд сада.

    Болезни астры и борьба с ними

    Одни из самых популярных и любимых цветов – астры. Считается, что они устойчивы к болезням. Но по причине того, что в настоящее время семена завозятся из-за границы, повысилась вероятность растениям заразиться различными вирусными заболеваниями, про которые ранее мало кто знал. Болезни астр в последние годы вызываются более чем 20 вирусами. Выполняя все агротехнические требования по выращиванию этих чудесных цветов, зная, чем обработать астры от болезней, можно предотвратить заражение этими заболеваниями.

    Основные болезни астры

    Недавно красивая клумба вдруг перестала радовать нас своим видом. В чем дело? Виноваты болезни и вредители астр – вечные враги любителей этих чудесных цветов. При болезнях у астры листья морщатся, цветки подвергаются деформации, задерживается рост. Более всего эти цветы подвержены следующим заболеваниям:

    Фузариозное увядание

    Еще этот недуг называют фузариозом. Одно из самых серьезных заболеваний этих цветов. Характерной чертой его является то, что этому недугу подвержены только эти растения. Заражаются они через землю. Виновник этого заболевания – гриб фузариум, который сохраняется в грунте на протяжении нескольких лет. Грибница этого возбудителя по корням проникает в растение и сосудопроводящая система блокируются. Если у астр начали образовываться бутоны или появились цветы, то растение увядает. В редких случаях болезнь поражает молодые растения.

    Признаки этого заболевания следующие:

    По этим признакам можно легко отличить фузариоз от других болезней.

    Меры борьбы состоят в следующем:

    Черная ножка

    Эта болезнь астр так же носит грибковый характер. Астры часто поражаются этим заболеванием. Его возбудитель хорошо переносит зимовку, очень любит кислые и влажные почвы.

    Признаки этого заболевания следующие:

    Заболевшие растения в основном гибнут. Болезнь можно победить, выполняя следующие мероприятия:

    Ржавчина астр

    Очень часто это заболевание поражает астры. Кроме них этому недугу подвержены сосны.

    Болезнь протекает следующим образом:

    Для победы над этим недугом необходимо:

    Желтуха астр

    Вирусы этого заболевания переносятся тлей и цикадкой. Желтухой могут болеть одуванчики, циннии, ноготки и прочие растения.

    Признаки этого вирусного заболевания следующие:

    Борьба с этим заболеванием заключается в следующем:

    Сеприоз

    В народе это заболевание называют бурой пятнистостью. Если летом стоит жаркая и влажная погода, то создаются благоприятные условия для ее развития. Поражаются сеприозом в основном слабые, излишне удобренные азотом астры. Остатки растений в грунте являются источником этой инфекции.

    Признаками заболевания проявляются в следующем:

    Для предотвращения этого заболевания рекомендуется:

    Бактериальная пятнистость

    Это очень опасное заболевание. Виновники его живут в почве, остатках растений, семенах и выживают даже после сильных морозов.

    Признаками заболевания следующие:

    Меры, необходимые для борьбы с недугом:

    Видео «Болезни астры и борьба с ними»

    Профилактические меры

    Астра — болезни и лечение этого растения иногда обходится дороже, чем соблюдение определенных правил при выращивании этого цветка.

    Профилактика болезней астр заключается в следующем:

    1. надо придерживаться сроков посева и посадки;
    2. расстояние между растениями должны соответствовать норме;
    3. правильно и своевременно делать подкормки удобрениями;
    4. бороться с сорняками.

    Болезни астр

    Любители астр редко обращаются к отечественному посадочному материалу. Предпочтение отдается заграничным семенам и рассаде. Это привело к тому, что болезнетворные организмы, способные уничтожить цветок, повсеместно распространились. Сегодня известно примерно 24 вируса, которые поражают растение. Заболевшая астра начинает увядать. Ее листья становятся узкими, соцветия деформируется, рост замедляется. Помимо вирусных и бактериальных инфекций пагубное воздействие на цветок оказывают и многочисленные вредители.

    Краткая характеристика растения

    С давних времен астра считается символом красоты, скромности, элегантности. Сегодня практически никто не интересуется происхождением этой красавицы, однако каждый восхищается ее изумительным видом.

    Благодаря работе селекционеров создано такое многообразие сортов астр, что в них начинают путаться даже опытные садоводы. Это декоративное растение имеет множество форм и окрасок. На приусадебных участках можно встретить желтые, белые, красные, синие, розовые, фиолетовые экземпляры.

    Астра — низкорослый цветок. Ей украшают террасы, высаживают вдоль садовых дорожек, на балконе. В уходе и выращивании растение не прихотливое, однако склонно к поражению различными болезнями.

    Симптомы заболеваний цветка

    Важно заранее распознать симптомы того или иного заболевания растения. Это позволит своевременно принять соответствующие меры по его спасению. Ни в коем случае нельзя пускать проблему на самотек — растение погибнет, а все труды по его выращиванию будут напрасными.

    Пожелтение листьев

    Если листья у астры желтеют, это говорит о том, что у цветка могут быть следующие проблемы:

    Обратите внимание! В любом из случаев, если листья пожелтели, требуются соответствующие меры по устранению причины.

    Скручивание

    Почему у астры скручиваются листья? В 90% случаев такое явление — это яркое подтверждение того, что растение подверглось поражению фузариозом.

    Пятнистость

    Появление пятнистости на листьях свидетельствует о следующих проблемах:

    Сеприоз — это заболевание, которое в народе прозвали бурой пятнистостью.

    Другие

    Растение сохнет на корню — это свидетельство того, что цветок подвергся грибковому заболеванию.

    Верхушки листьев курчавятся — причиной может быть тля либо наличие в почве большого количества азота. Курчавость листьев может наблюдаться и при недостаточном поливе.

    Астры — боремся с опасными болезнями

    Какая инфекция не поразила бы цветок это приведет к утрате его красоты и даже к гибели растения. Поэтому важно знать основные болезни астры и их лечение.

    Желтуха астр

    Цветы поражает вирус, который переносят цикады и тля.

    Листочки астры в области жилок приобретают светлый оттенок и со временем становятся белыми. Растения останавливаются в росте, развитие бутонов прекращается.

    Обратите внимание! Бороться с переносчиками вируса можно и народными методами — растения опрыскивают смесью, которая состоит из настоя тысячелистника и мыльного раствора.

    Черная ножка

    Возбудитель, которым является грибок, поражает рассаду растения:

    Обратите внимание! Избавиться от грибковых образований можно и народными методами. Для этого грунт поливают настоем из луковой чешуи.

    Ржавчина астр

    Этот недуг для всех видов цветов считается довольно опасным, так как может привести к гибели всех саженцев на участке. На астрах ржавчина проявляется в виде наростов и пятен коричневого цвета, которые поражают листья растений. Споры, вызывающие заболевание, хорошо переносят зимовку, распространяются на большие расстояния вместе с ветром. Это приводит к массовому заражению разных видов цветов.

    Ржавчина на астрах

    Если астры подверглись этому недугу, все зараженные растения должны быть уничтожены. Это позволит спасти другие цветы.

    Бактериальная пятнистость

    На нижней стороне пораженных бактериями листочков начинают образовываться маслянистые пятна бурой окраски. Их можно также заметить на стеблях и бутонах растения. Со временем такие пятна начинают проявляться и на верхней стороне листьев. В итоге заболевание охватывает все листочки цветка.

    Недуг начинает развиваться в период бутонизации. В дальнейшем он заражает соцветия астры и семена. Бактерии хорошо переносят зимовку, в холодное время года они обосновываются на растительных остатках в грунте.

    Обратите внимание! Обработку раствором бордоской жидкости нужно начать, как только на растении была обнаружена болезнь. При этом вся пораженная ботва должна быть удалена.

    Фузариозное увядание

    Фузариоз относится к числу самых вредоносных болезней астр. Ее возбудитель — гриб фузариум, имеющий вид спор с толстыми стенками. Он способен длительное время находиться в грунте, через который и заражаются кусты. Споры этого возбудителя попадают в цветок через его корни и начинают активно распространяться по проводящей системе, приводя к ее закупориванию.

    Обратите внимание! Молодые кусты редко подвергаются поражению фузариозом. Сам же возбудитель атакует только однолетние астры. На цветы других видов он не распространяется.

    Если с одной стороны стебля растения (одностороннее поражение) появились темные полосы, а листья стали увядать — это основной признак того, что имеет место фузариоз астры: как бороться с этим заболеванием?

    Фузариозное увядание астры

    Благоприятный температурный режим для интенсивного распространения возбудителя — от 12°C градусов тепла, а для его размножения — +20-27°C.

    Серая гниль

    Поражению этим недугом подвержены листья, соцветия и стебли астр. Эта болезнь особо коварна для молодых кустов, которые еще не успели окрепнуть. Места, пораженные недугом, приобретают коричневый оттенок и начинают загнивать. В зоне инфицирования со временем появляется серый налет с пушком.

    Единственный метод противостоять этому заболеванию — уничтожение больных побегов растения.

    Основные вредители, методы борьбы с ними

    На астрах любят селиться различные вредители. Они уничтожают листья, бутоны, стебли растения. Это портит декоративный вид цветка и часто приводит к его гибели.

    Обратите внимание! Перед тем, как начать выращивать астры на приусадебном участке, целесообразно ознакомиться с основными вредителями этих растений, узнать способы борьбы с ними.

    Паутинный клещ

    Этот вредитель портит листья астры. Они сперва меняют свой цвет, затем увядают и опадают.

    Чтобы побороть паутинного клеща, кусты обрабатывают мыльным раствором.

    Обыкновенная уховертка

    Самый опасный вредитель астры — уховертка обыкновенная. Она поражает листья растения, убивает соцветия и бутоны.

    Чтобы избавиться от нее, кусты нужно опрыскивать Фундазолом.

    Метелица астровая

    Кустам вредит не столько сама бабочка, сколько ее гусеницы. Они съедают молодые соцветия астры, семена и лепестки.

    Гусеница астровой метелицы

    Чтобы спасти растение от гусениц, кусты нужно постоянно осматривать и вручную собирать личинок. Для предупреждения появления астровой метелицы грунт обрабатывают Базудином.

    Тля почковая

    Эти насекомые поражают листья молодых цветов, которые начинают скручиваться и опадают.

    Для противостояния поражению почковой тлей кусты опрыскивают Карбофосом.

    Пашенный слизень

    Он наносит вред листве и бутонам цветка. Чтобы от него избавиться, кусты постоянно нужно осматривать. При обнаружении слизней их собирают вручную и сжигают за пределами участка.

    Чтобы пашенный слизень не доставлял неприятностей, нужно своевременно удалять все сорняки, поддерживать территорию в чистом виде, обрабатывать землю суперфосфатом.

    Слюнявая пенница

    Вредитель появляется в конце весны и поражает молодые растения. В пазухах листьев астры он оставляет выделения в виде пены. Там обитают личинки вредителя. Листья цветка, пораженного слюнявой пенницей, приобретают мелкие пятна желтого цвета, и его цветение заметно ухудшается.

    Обратите внимание! Для борьбы с насекомым кусты необходимо опрыскивать 0,2% раствором Карбофоса.

    Тля гелихризовая

    Тля нападает на почки и листву однолетних астр. Это приводит к их увяданию и опаданию.

    Чтобы избавиться от нападения тли, кусты опрыскивают инсектицидами системного действия.

    Профилактика болезней и правильный уход

    Болезни астр способствуют гибели растения. Чтобы этого не произошло, принимают следующие меры профилактики:

    Обратите внимание! За астрами нужно постоянно наблюдать и заботиться о них. Только так можно своевременно выявить малейшие их недомогания и принять соответствующие меры в целях спасения растений.

    Профилактика болезней астры защищает цветы от заражения вирусами и грибками

    О том, как правильно ухаживать за астрами коротко написано ниже:

    Астры могут погибнуть от поражения вирусами либо вредителями. Чтобы этого не допустить, нужно регулярно осматривать растения. Если обнаружены хоть малейшие симптомы заболевания или поражения, нужно срочно принимать меры по спасению цветов.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *