Гортензия в контейнере посадка и уход

Правильный уход за гортензией в горшке – подробная инструкция

Небольшой кустарник с огромными цветущими шапками – это и есть удивительная гортензия. Она с первого взгляда покоряет нежностью пастельных оттенков. Несмотря на то, что растение считается уличным, его успешно выращивают многие цветоводы со всего мира на собственных подоконниках. Примечательно, что впервые гортензию стали культивировать в горшках еще в 18 ст. в европейских странах. Гортензия в горшке требовательна к поливу, освещению и температуре, но в целом уход в домашних условиях за растением не является сложным.

Виды комнатных гортензий

Гортензия – это шикарный кустарник, который радует своим цветением на протяжении многих лет. В природе произрастает пышным, но некрупным кустом с насыщенно-зелеными листьями.

Известно два вида культуры: мелкоцветковые с образованием плодов и крупноцветковые без образования завязей.

Цветет растение обильно и массивно. Цветоносы внешне похожи на плотные шапки самых разных оттенков – розовые, салатовые, лиловые, кремовые, белые. Примечательно, что оттенок цветка изменяется в соответствии с кислотностью почвы. При выращивании на щелочной почве цветы приобретают нежно-розовый тон, на кислотной – ярко-голубой, на нейтральной – белый или кремовый.

Гортензия домашняя (на фото) в комнатных условиях вырастает до 80-100 см с 3-7 соцветиями. В диаметре взрослый куст достигает 30 см. Интересно, что чем меньше соцветий на растении, тем они крупней.

В условиях закрытого пространства выращивают только крупнолистные разновидности. Популярными сортами считаются:

  • Синие: Ramars Mars с шапками до 20 см и Эрли Блу, впечатляющий своим ярким синим тоном.
  • Красные: Прима – мелкоцветковая разновидность с шапками до 18 см и высотой не более 25 см, Красная сенсация, удивляющая бордово-красными цветами.
  • Розовые: Европа, высота куста 50 см, диаметр цветка 6 см, Гамбург, высота 40 см, диаметр цветка 5 см, Голиаф, покоряющий своим ростом в 70 см.
  • Кремовые: Souer Tharese – низкорослый куст 40 см с шапками до 17 см, Mme E . Mouillere – растение с диаметром цветка до 6 см и размером шапки до 20 см.

Выбирая сорт гортензии для домашнего выращивания, стоит руководствоваться не только личными предпочтениями, но и возможностями, которые существуют в помещении.

Выращивание гортензии

Уход за домашней гортензией в горшке нельзя назвать самым простым. Но соблюдая определенные правила, даже новички добиваются значительных успехов в выращивании этого привлекательного цветка.

Сложнее всего для цветовода поддерживать цикличность роста культуры, ведь о ней необходимо заботиться как в период вегетации, так и в момент зимнего покоя.

Выбор горшка и грунта

При выращивании гортензии выбор горшка имеет ключевое значение. Цветоводы рекомендуют использовать либо пластиковые, либо керамические плошки. Оба варианта имеют свои достоинства и недостатки. Пересадка комнатной гортензии проводится в соответствующий по размерам горшок. Он должен быть немного больше предыдущего в диаметре. Оптимально покупать неглубокую и широкую емкость – плошку диаметром 20 см. Также цветоводу следует учитывать место культивации куста. Если это подоконник, то горшок должен идеально стоять на нем. Для пола можно подбирать более массивные емкости.

Гортензия предпочитает кислые почвы. Ее можно высаживать в готовую почву для азалий или цитрусовых культур. Также почву можно приготовить самостоятельно.

Грунт для гортензии комнатной, приготовленный садоводом, содержит:

  • 2 части дерна.
  • 1 часть торфа.
  • 1 часть перегноя.
  • 0,5 части листовой почвы.

Все компоненты хорошо перемешивают до однородного состава.

Посадка и пересадка

Молодые экземпляры высаживают в приготовленный субстрат, предварительно уложив на дно дренаж (керамзит, битый кирпич, керамику).

Как пересаживать гортензию комнатную? Селекционеры рекомендуют выполнять смену почвы ежегодно. Использовать следует метод перевалки, сохраняя земляной ком неразрушенным. Так как корневая система цветка очень нежная и хрупкая, повредить ее весьма легко. Перевалка поможет избежать негативного влияния процедуры.

При посадке или пересадке куста не стоит заглублять корневую шейку. Она должна размещаться на одном уровне с поверхностью почвы.

Совет! После зимы многие корешки отмирают, а поэтому их следует обрезать. Омоложение корневой системы обеспечит стабильное развитие.

Полив и подкормка

Куст следует поливать регулярно и обильно, поддерживая относительно высокую влажность. Категорически запрещается доводить земляной ком до полного высыхания в период активной вегетации. В период покоя растение поливают аккуратно. Понижать количество воды следует постепенно.

Для полива используют только мягкую воду. Идеально подходит дождевая или талая вода. Если воду для полива берут из-под крана, ее в обязательном порядке отстаивают 24-48 часов. Периодически можно подкислять воду для полива лимонной кислотой.

Гортензия хорошо отзывается на подкормки. Удобрения вносят каждые 2 недели. Первое внесение питательных комплексов проводят, как только на побегах покажутся маленькие бутончики.

В летний период гортензию рекомендуется подкармливать раствором серного калия (30 г), суперфосфата (40г), аммиачной селитры (30 г). Все компоненты смешивают в 10 л воды.

Подкармливают кустики в весенне-летний период. Но с третьей декады августа внесение удобрений стоит прекратить.

Обрезка и формирование

Санитарную обрезку проводят после того, как листки опали и растение приготовилось к зимнему сну. Если этот момент упущен, обрезают гортензию уже весной до периода вегетации. Цветоводу необходимо знать, что культура закладывает цветущие почки на самой вершине побега текущего года. Именно поэтому, обрезая, следует оставлять на кусте прошлогодние цветущие веточки и молодые – для будущего цветения.

Новые побеги обрезать нецелесообразно. Старые стоит укоротить на 2/з, оставив всего несколько междоузлий. Если побег очень стар или поврежден, его удаляют полностью.

Куст характеризируется образованием большого количества побегов. Цветоводу следует оставлять только самые сильные экземпляры, всего 4-5 веточек. Также следует удалять прикорневую поросль.

Зимовка растения

Если в период активного роста гортензии необходимо тепло (18-24 градусов), то в зимний период растению следует обеспечить прохладу. Растение, которое сбросило бутоны, перестают обильно поливать и переносят в помещение с температурой 4-9 градусов тепла.

В квартире горшок с культурой перемещают на застекленный балкон или в сухой подвал. Кустики обрезают и укрывают корневую систему лапником или искусственным материалом.

Особенности ухода в период цветения

Неправильный уход может стать причиной, почему не цветет домашняя гортензия. Растению следует обеспечить обильное освещение без попадания прямого солнца. При выращивании на южном подоконнике появляются белые ожоги, а при выращивании в тени культура откажется расти и цвести. Оптимальное место размещения – 3 метра от окна на полу.

Второй секрет успеха кроется в обеспечении стабильных температурных показателей. Комнатная температура прекрасно подходит, главное, чтобы не было значительных перепадов и сквозняков.

В момент формирования и распускания бутонов гортензию поливают ежедневно и обильно. Целесообразно установить плошки с водой возле горшка, которые помогут увлажнить воздух.

Подкармливают куст регулярно. Рекомендуется в воду для полива добавлять марганец для минимизации рисков возникновения инфекций в самый ответственный момент.

Совет! Ускорить распускание бутонов и продлить период цветения поможет опрыскивание раствором гиббереллина.

Выращивание гортензии в горшке в домашних условиях, пускай и не просто, но очень интересно. За внимание кустики отблагодарят красивым и пышным цветением.

Размножение гортензии

Изучая, как размножается гортензия комнатная, не стоит забывать о сортовых особенностях. Существуют разновидности, которые размножаются только одним из способов. Тем не менее значительное большинство подвидов можно размножать:

  • Делением корневой системы. Процедуру выполняют в момент пересадки. Деленки должны иметь точку роста и мощный корень. Для успешного завершения работы необходимо корни и побеги укоротить. Полное укоренение деленок происходит к осени, а на следующий год растение зацветает. При делении куста сохраняются все свойства материнского растения.

  • Семенами. Данный способ выполняется в зимний период. Семена высевают в феврале в состав из дерновой, садовой земли и перегноя, взятых в равном количестве. Необходимо поверхностно высеять гортензию, посевы прикрыть полиэтиленовой пленкой. Ежедневно теплички проветривают и опрыскивают. При первых появлениях всходов посевы открываются и перемещаются на светлое место. Как только гортензия образует 2-3 листка, ее пикируют в отдельные горшочки диаметром 5-7 см.

  • Черенками. Для осуществления техники следует в феврале отрезать прикорневые черенки длиной 8 см с 3 междоузлиями. Листья укорачиваются на 2/3, а снизу срезаются вовсе. Места срезов обрабатывают специальными препаратами для образования корневой системы и высаживают в субстрат из песка и торфа. Высаженные экземпляры содержат при температуре 20 градусов в самом светлом месте. Период укоренения длится 3-4 недели.

Гортензия комнатная, посадка и уход в домашних условиях которой выполнены грамотно, практически не болеет и прекрасно переносит все манипуляции. Не лишним будет молодые растения опрыскивать 1 раз в месяц стимулятором роста.

Болезни и вредители

Из возможных болезней гортензию поражают хлороз, гнили, мучнистая роса. При первых проявлениях неприятностей кусты опрыскивают системными фунгицидами. Вредители, которые любят полакомиться культурой – тля, паутинный клещ.

Календарь развития гортензии

На вопрос, можно ли садовую гортензию выращивать дома на подоконнике, существует единое мнение – можно и нужно. Каждый садовод должен знать приблизительный календарь развития культуры:

  • Декабрь-январь растение находится в стадии покоя. Его содержат при температуре 6-9 градусов.
  • В феврале начинается пробуждение.
  • Март-апрель – период активного развития.
  • Май-октябрь – формирование и распускание бутонов.
  • В ноябре растение готовится к зимнему периоду.

Новичку следует знать, как выращивать куст в квартире, как заставить цвести комнатную гортензию, как обеспечить ей зимовку. Только грамотные действия цветовода приведут к пышному цветению и здоровому росту.

Способ содержания слабозимостойких гортензий

19 сентября, 2018 / Ирина Колчина, консультант СЦ “Подворье”, участок в Сергиевом Посаде (60 км на север от Москвы)

Фото автора.

Так сложилось, что моими любимцами становятся растения, весьма непростые в уходе. Например, крупнолистные гортензии. Они давно заняли место в моём сердце. Но не сразу мы смогли подружиться… По большей части это произошло из-за недостатка информации об агротехнике. Ведь интернета не было, а в книгах было скупо написано, что гортензия – это растение для пристановочной культуры. То есть простому дачнику такое чудо вырастить очень сложно.

Когда в магазинах на глаза мне попадались выращенные в горшках цветущие экземпляры, я подолгу над ними “зависала”, рассматривая кожистые лепестки с глубокими бороздками жилок на странных, каких-то “пластмассовых” цветках, собранных в крупные шаровидные соцветия. Ни с чем не сравнимое, особенное растение!

Появление сортов, способных зимовать и цвести в открытом грунте, открыло для меня новые горизонты, а для гортензий – ворота в мой сад, куда они и устремились. Из года в год появлялись новые сорта, отказаться от приобретения которых было непросто. Когда я уже была уверена, что теперь-то у меня есть все возможные варианты и дальше будут только похожие, вдруг появлялась информация, что где-то в Японии выводят гортензию с бахромчатыми цветками или же лососёвого оттенка. И начинались новые поиски и покупки. А ведь каждый кустик и тем более взрослый куст требует определённого труда. Его ведь на зиму надо закопать (подробнее в статье “Почему не цветут гортензии?”), а весной откопать, да к свету и к сухому воздуху постепенно приучить. Зачастую откапывать приходится поздно, когда на ветках уже проросли почки и выдвинулись бутоны, а раньше нельзя – могут замёрзнуть.

Несмотря ни на что, моя коллекция растёт. При покупке очередной гортензии я себе говорю – ну подумаешь, закапывала 25, закопаю и 26 кустов (теперь уже больше). Недавно вот купила тачку, а раньше землю в вёдрах таскала. С тачкой мне и море по колено.

При укрытии, описанном в предыдущей статье, хорошо зимуют и слабозимостойкие гортензии. Но я подметила одну закономерность – после холодного лета они не цветут. Верхушечная почка не закладывает бутонов. Зато после жаркого лета, на следующий год отмечается повышенная активность даже среди капризных, нестабильно цветущих сортов.

Год за годом наблюдая за поведением моих гортензий, я пришла к выводу, что им не хватает САТ (суммы активных температур). Частично эту проблему можно решить посадкой на более солнечное место и с южной стороны от стены. Совсем на солнце нельзя, растения подвядают от сухого воздуха даже во влажной земле. Кроме того, для большой коллекции столько удачных мест не найдётся. Думала я, думала, как же увеличить САТ, и придумала. Надо продлить лето! Ведь в моих условиях лето у гортензий совсем короткое получалось – закапывала я их после первых заморозков, а откапывала примерно 5 июня, когда уже не было угрозы возвратных заморозков.

Как же я продлила лето? Те гортензии, которые росли в горшках и украшали территорию возле дома, я обычно закапывала осенью в свободных грядках одновременно с растущими в грунте. И вот, когда похолодало, я их поставила в парник, который к тому времени уже освободился от овощей. Чаще всего после первых заморозков бывает довольно длительный период с плюсовой температурой, либо со слабым минусом, но в парнике при этом всё равно плюс. А днём в солнечную погоду там даже жарко. Так гортензии в парнике и простояли до наступления ощутимого минуса, когда появился риск подморозить цветковые почки. Только тогда я их и закопала.

Весной, в конце апреля, я их откопала и снова поставила в парник. Почки в это время ещё спят, но растения лучше притенить, пока они привыкнут к сухому воздуху. Можно, например, повесить перед ними полотно укрывного материала. В очень солнечные дни желательно опрыскивать и сразу начинать подкормки. т.к. в горшке объём грунта ограничен. Чтобы уверенно закладывались цветковые почки на следующий год, следует подкармливать гортензии 1 раз в 2 недели.

Крупнолистные гортензии – известные водохлёбы. Летом в сухую и жаркую погоду почва в горшках быстро пересыхает. Чтобы не следить за влажностью земли и не бегать с лейкой, можно поставить контейнеры в поддоны по несколько штук и заливать в них воду – растениям это не повредит. Я заметила, что при таком поливе образуются более крупные цветки. Воду подливать надо, когда в поддоне станет сухо.

При выращивании в пристановочной культуре крупнолистные гортензии зацветают гораздо раньше, чем растущие в открытом грунте, и заканчивают цветение к концу лета, когда ещё достаточно тепло. Переместив их осенью в парник, мы продлеваем им время для закладки бутонов, при этом хорошо вызревают ветви. У многих сортов начинается естественный листопад. К моменту прикапывания листья остаются только на концах побегов.

Эксперимент с выращиванием в горшках и “продлением” лета я проводила в 2016-м году. Окрылённая успехом, на следующий (2017-й) год я подготовила много горшочков с юными растениями, но холодное лето внесло свои коррективы. Настоящее тепло пришло только в начале августа, соответственно, цветковые почки заложили и цвели (в 2018-м) только несколько самых надёжных сортов. Хотя молодые кустики и укоренённые черенки за лето хорошо подросли. На данный момент многие гортензии закончили рост, заложили крупные верхушечные цветковые почки и приготовились к цветению в следующем году.

Напомню как подготовить крупнолистные гортензии к зиме. Обязательно следите за прогнозом погоды, чтобы растения в парнике не подморозились. Сам кустик не погибнет, но у особо нежных сортов цветения не будет. Контейнеры не должны стоять на земле, их надо поставить на какую-нибудь подставку. Удалите с гортензий оставшиеся листья (будьте осторожны с верхушечными почками, не обломите!) У процветших экземпляров срежьте соцветие до пары крупных почек, обычно они расположены на 2 междоузлия ниже соцветия.

Ветки с тонкими короткими приростами, мелкими листьями и не имеющие крупных почек, вырежьте под корень. Не жалейте – из их основания вырастут молодые мощные побеги замещения, которые через год зацветут. Если кустик растопыренный, осторожно стяните его верёвкой.

Прикапывать гортензии в контейнерах надо обязательно в открытом грунте. Хочу предостеречь любителей экспериментов от прикопки в парнике – зимой в солнечную погоду температура там поднимается до 20°С и выше, а ночью бывает как на улице, к тому же нет снегового укрытия. То есть днём растение нагревается, а ночью клеточный сок замерзает, разрывает клетки тканей, и гортензия погибает.

Ещё одна частая ошибка – хранение в неприспособленном погребе, где случаются перепады температур. Расскажу на примере – наша покупательница приобрела несколько гортензий-крупномеров и на зиму, чтобы не закапывать, поместила их в погреб. Зима случилась тёплая, в подвале держалась плюсовая температура. Гортензии тронулись в рост, и в темноте выросли длинные этиолированные побеги с бутонами на концах. Растения чудом выжили, но цветение было потеряно.

Прикопать гортензии в контейнерах можно на любой свободной грядке. Траншею надо выкопать глубиной равной диаметру контейнера. Одну из сторон следует сделать пологой – на неё будут укладываться ветки. У меня есть контейнеры очень разных диаметров, поэтому я сначала рассортировала их на большие и маленькие. Затем выкопала 2 параллельные траншеи разной глубины, в которые уложила гортензии ветками навстречу друг другу. Экземпляры с длинными побегами укладывала почти вдоль траншеи, чтобы их концы не вылезали из-под укрытия.

Читайте также:  Вьющиеся растения для оформление балкона, лоджии, террасы

Если земля на участке глинистая, то советую дно траншеи присыпать тонким слоем песка. Тогда весной легче будет извлекать растения – песчаная прослойка не даст глине налипнуть на горшки. С той же целью уложенные в траншею контейнеры нужно присыпать песком сверху. Далее контейнеры засыпаем землёй, побеги пока оставляем открытыми. Землю надо распределить так, чтобы ветви не провисали, а лежали на земляной подушке и в дальнейшем не сломались под тяжестью укрытия.

Весь прикоп прикрываем плотным укрывным материалом и засыпаем землёй, вынутой из траншеи и взятой с прилегающей территории, слоем 10–15 см. Весной аккуратно убираем сверху часть земли, а оставшуюся откидываем вместе с укрывным материалом.

Конечно, чтобы воспользоваться этим способом, надо иметь парник. Также на даче кто-то должен постоянно присутствовать, чтобы поливать гортензии.

Вовсе не обязательно собирать большую коллекцию, достаточно иметь несколько растений, тогда уход за ними будет совсем необременительным. За последние годы резко возрос интерес к этим непростым растениям. Следуя советам из уже упомянутой статьи многие садоводы добились цветения многолетних кустов, которые прекрасно росли, но цвести не собирались. И когда человек приходит с благодарностью, это дорогого стоит! Значит не зря мы старались.

Если на участке уже растёт давно нецветущий куст крупнолистной гортензии – попробуйте пересадить его в контейнер и выращивать в пристановочной культуре. А когда он зацветёт, думаю, что вы найдёте куда его “пристановить”!

Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы узнавать о новых статьях и акциях первыми!

Гортензия комнатная — посадка и уход в домашних условиях

Гортензия — кустарник с пышными соцветиями и крупными зелеными листьями. Любим садоводами и ландшафтными дизайнерами. Существует около 80 разновидностей. Некоторые из них предназначены для выращивания в домашних условиях, но важно учитывать отличия в посадке и уходе.

Описание гортензии комнатной

С описанием необходимо ознакомиться перед покупкой сорта — некоторые разновидности существенно отличаются друг от друга по высоте, размерам, цветам и другим параметрам.

Бывают ли комнатные гортензии

Гортензия комнатная станет украшением любого помещения — пышные соцветия, широкие листья сочного зеленого цвета, отсутствие аромата (поэтому не привлекает пчел и других насекомых).

Домашние разновидности — это карликовые подвиды садовых сортов. Небольшие кусты существенно отличаются по высоте, хотя отдельные владельцы выращивают домашние виды до 1,5 м.

Происхождение

Гортензия домашняя является подвидом растения, завезенного в Европу в XIV веке. Изначально предназначалась исключительно для зажиточных слоев населения — роскошные соцветия ассоциировались с богатством и особым положением владельца. Особенную популярность гортензия приобрела на территории Англии и Франции.

Кустарник получил широкое распространение в Азии и Америке. Наибольшее число сортов растет в Японии, Китае. Отдельны морозоустойчивые виды встречаются и в России — в основном на Дальнем Востоке.

Чем отличается от садовой гортензии

Привычнее всего растение смотрится на участках, но не нужно бояться выращивать кустарник дома — гортензия домашняя считается достаточно неприхотливым цветком (если знать определенные нюансы).

Уход отличается только масштабами. Комнатные разновидности любят воду, не переносят сильной жары (в летнюю слишком солнечную погоду лучше убрать с подоконника).

Для справки! Главное различие между садовой и комнатной гортензией — размер, отдельные сорта вырастают лишь до 20 см.

Особенности

Тем, кто знаком с садовой гортензией, известно, что это большой куст с пышными соцветиями разных оттенков. Народные названия — «судьба», «невеста». Миниатюрные сорта практически не отличаются:

  • соцветия шарообразные, цветки по форме бывают кистевидные, в виде «зонтика», щитковидные;
  • листья крупные, насыщенного зеленого цвета, обрамлены мелкими зубчиками;
  • корневая система быстроразвивающаяся (часто видна из под земли в горшках).

При правильной обрезке листья располагаются кучей снизу, а сверху распускаются цветы, образуя яркую шапку.

Плюсы и минусы

Гортензия — особенный цветок. Чтобы не загубить растение, необходимо знать об основных правилах и требованиях к уходу.

Цветочки фиолетовой гортензии крупным планом

  • повышенные требования к кислотности и составу почвы (резкие перемены, переизбыток или отсутствие минералов приводит к полному отсутствию соцветий, гибели куста);
  • обильный полив — гортензию необходимо часто поливать (оставить на несколько дней ради поездки не получится);
  • необходимость в постоянном месте роста — растение не любит частые пересадки, смену места «обитания».

Некоторым цветоводам уход может показаться сложным — это часто отпугивает начинающих. Переживать не стоит, многие средства по уходу продаются в готовом виде, главное — подготовиться.

Преимущества комнатных гортензий:

  • отсутствие аромата — не привлекает пчел, других насекомых;
  • яркие, насыщенные оттенки, которые можно менять самостоятельно (с розового на синий, например);
  • пышные соцветия будут прекрасно смотреться в любом интерьере, привлекать внимание окружающих.

Гортензия — многолетний кустарник, поэтому будет радовать внимательного владельца несколько лет подряд.

Наиболее подходящие сорта гортензии для выращивания в домашних условиях

Селекционерами было выведено несколько десятком сортов, поэтому перед покупкой важно «навести справки». Растения отличаются внешне и в нюансах ухода. Специалисты рекомендуют следующие разновидности.

Небольшой полукустарник, с пышной листвой. Соцветия обычно розовые или белые (зависит от почвы). Благодаря грамотной обрезке приобретает красивую форму высотой до 50 см.

Миниатюрная разновидность, соцветия достигают в диаметре не более 20 см. Гортензия в горшке смотрится компактно, требуется постоянная обрезка. Особенность сорта — со временем концы лепестков приобретают зеленоватый оттенок.

  • Madame E.Mouillere

Сорт растет сферически, получается компактным и шарообразным. Листья глянцевые, немного зауженные (в сравнении с другими видами). Соцветия плотные, обычно белого цвета, долго держатся.

  • Soeur Therese

Куст зацветает рано, в первой половине июня. Растение достигает высоты в 35-40 см. Соцветия шарообразные, правильной формы, белые. Листья небольшие, темно-зеленые.

Декоративный полукустарник, высота не более 50 см. Считается среднерослым в своем классе. Листы крупные. Отличить можно по голубому оттенку лепестков.

  • Red Sensation

Раскидистый куст, но достаточно плотный, чтобы расти без поддержки. Листья глянцевые, ярко-зеленые. Если соблюдать рекомендованную кислотность, цветы будут красного цвета.

Внимание! Если в почву добавить квасцы, цветочки приобретут фиолетовый или бордовый оттенок.

  • Prime

Кучный крупнолистный полукустарник, форма шарообразная, слегка приплюснутая. Соцветия достигают в диаметре 18 см, цветки мелкие — до 3,5 см, обычно розового цвета. Стебли вырастают до 25 см.

Комнатная гортензия Prime

  • Miss Saori

Сорт появился в 2013 г. благодаря японским селекционерам. Крупный полукустарник — высота и ширина достигают 100 см. Побеги сильно ветвятся. Соцветия розового цвета.

Для справки! Особенность — не меняет окрас цветков при изменении кислотности почвы.

  • Bavaria

Цветет с июня по октябрь. Кустарник можно вырастить до 1,5 м. Соцветия крупные — до 20 см.

Цветет обильно, окрас лепестков — голубой.

Как пересадить домашнюю гортензию в горшок после покупки

Уход и содержание в домашних условиях начинаются с момента первой пересадки после покупки. Растение рекомендуют пересаживать ежегодно, правила одинаковые. Горшок, грунт, дренаж, подкормку следует приобретать заранее.

Подбор емкости

Гортензии продают в горшке, уход в котором невозможен. Пересадка требуется сразу после приобретения. Новую емкость подбирают исходя из размера саженца. Горшок должен быть широким и неглубоким.

Внимание! Гортензии не пересаживают в глубокие емкости. Корневая система растения поверхностная, глубина вызовет застой воды, развитие болезней и паразитов.

Требования к грунту

Уход в домашних условиях за комнатной гортензией предполагает выбор определенного грунта. Растение не приемлет щелочную почву. Земля с высокой кислотностью обеспечит хороший рост и бурное цветение.

Использовать можно покупную почву, для азалий, например. В качестве дренажа подойдут керамзитовые шарики.

Как сажать

Пересаживать растение можно на широком столе, который предварительно накрывают пленкой или газетой. Затем готовят горшок. На дно насыпают дренаж, примерно на 1-2 см. Сверху насыпают землю, распределяя ее к боковым стенкам емкости — необходимо сформировать яму.

Важная информация! Покупной саженец важно проверить на наличие заболеваний корней. При этом землю нельзя стряхивать. Цветок необходимо аккуратно посадить в таз с водой, промыть корни и осмотреть.

Саженец устанавливают в центр горшечной ямы. Аккуратно придерживая стебель растения, присыпают землей до нужного уровня. Сильно приминать не следует. После посадки достаточно опрыскать листья из пульверизатора, полив начинают со следующего дня.

Пересадка гортензии после покупки

Гортензия — уход в домашних условиях

Как ухаживать за гортензией в квартире необходимо знать каждому любителю данного сорта цветов. Растение считается капризным, поэтому важно учитывать определенные нюансы.

Температурный режим и проветривания

Для домашних гортензий подходит комнатная температура, которая обычно держится в пределах 18…22 °С. На зиму горшок лучше переставить в более прохладное место (оптимальные показатели — 7…9 °С).

Цветок не переносит сквозняки, поэтому при проветривании комнаты лучше убирать растение от окна.

Освещение и размещение цветка на подоконнике

Гортензия любит хорошо освещенные места, но не переносит прямых солнечных лучей. Если держать на подоконнике, следует учесть направление окна. Если необходимо, создают дополнительное затенение. В противном случае на листьях появятся белые пятна — ожоги от ультрафиолета.

Полив и опрыскивание

При домашнем уходе за гортензией важно не забывать о своевременном поливе. Летом растение поливают регулярно и обильно, зимой и осенью — умеренно.

Вода должна быть комнатной температуры. Время от времени можно добавлять лимонный сок (5 капель на 1 л жидкости).

Опрыскивание проводят обязательно — листья, цветы.

Удобрение и подкормка

Домашние сорта нуждаются в регулярной подпитке почвы — 1 раз в две недели. Для гортензий подходят удобрения, рекомендованные цветущим растениям.

Внимание! Необходимо строго соблюдать дозировку, указанную на упаковке. Чрезмерное количество может обжечь корни.

Что делать, когда комнатная гортензия отцвела

Бурное цветение заканчивается осенью, обычно в октябре. После этого растение готовится на зимовку.

Отцветшие кончики необходимо аккуратно срезать. Уход — подкормка, обрезка, соблюдение режима — зимой не прекращают.

Обрезка

Комнатные сорта также нуждаются в грамотном формировании, как и садовые. Процедуру проводят дважды в год:

  • осенью, по окончании цветения, удаляют половину длины стеблей и слабые ветки;
  • весной срезают слабые побеги.

Иногда снимают верхушку цветка. Это помогает сделать куст более пышным и округлым.

Размножение

Приобретение саженца в магазине — популярный, но не всегда лучший вариант. Отсутствует информация об уходе, возможных заболеваниях, иногда всплывают «сюрпризы». Гортензию можно размножить в домашних условиях несколькими способами.

Выращивание из семян

Особой предпосадочной подготовки семян гортензии нет. Семечки помещают в почву в феврале. Рекомендуется использовать небольшие отдельные емкости. Грунт используют покупной или приготовленный:

  • перегной, листовая или дерновая почва — равные части;
  • торф, песок — по ½ части.

Горшки накрывают стеклом. Каждый день необходимо проветривать и увлажнять посевы. Лучше использовать пульверизатор. После появления первых всходов стекло можно убрать.

Черенкование

Считается самым простым методом размножения куста. Проводят в конце зимы. Черенки нарезают с прикорневых побегов — длина около 8 см, максимум три ответвления. Нижние листы убирают, верхние срезают наполовину.

Заготовки размещают по горшкам, накрывают стеклянными банками. Каждый день проветривают. Освещение должно быть, но без прямых солнечных лучей. Саженцы будут готовы через 3-4 недели.

Размножение комнатной гортензии черешками

Деление куста

Проводится во время ежегодной пересадки растения. Важно осторожно разделить стебли гортензии, не повреждая ветки. Корни и побеги немного укорачивают.

После деления кусты рассаживают по отдельным горшкам. Таким образом часто делают микс из сортов.

Отводками

Способ больше подходит садовым сортам. Комнатные гортензии помещают рядом с наполненными землей горшками. Побеги, новые стебли осторожно разворачивают (раскручивают), перемещая к грунту в новой емкости. Чтобы побеги не свернулись, необходимо закрепить (например, деревянным черенком).

Через 3-4 недели растение можно отделять.

Болезни и вредители, средства борьбы с ними

Любое культурное растение подвергается воздействию различных факторов, в том числе иногда наблюдается развитие заболеваний, происходит заселение вредоносных насекомых. Гортензия не исключение, хотя считается достаточно выносливым растением.

Типичные болезни и вредители:

  • серая гниль — появляется от чрезмерной влажности воздуха, листья обрабатывают бордоской жидкостью;
  • мучнистая роса — также от повышенной влажности, лечится медесодержащими растворами;
  • тля, паутинный клещ — появляются при сухом воздухе и увлажненной почве, против насекомых действуют мыльный раствор, Карбофос;

Внимание! Если на кустах обнаружилась нематода, растение начнет сохнуть, его придется уничтожить. Лечению такой куст не подлежит.

Можно ли комнатную гортензию высадить в открытый грунт и как правильно это сделать

Любой сорт комнатной гортензии можно пересаживать в открытый грунт. Процедура проводится аналогично — подготавливают яму, растение перемещают и присыпают землей корни.

Чтобы куст лучше отходил от емкости, горшок ставят на бок, между стенками и корнями осторожно проводят линейкой. Важно не прекращать обильный полив, подкормку растения.

Не следует сомневаться, можно ли выращивать гортензию дома в горшке. Растение требует тщательного и постоянного ухода, однако обилие цветов и крупные соцветия порадуют любого владельца.

Садоводам
и огородникам

Как правильно посадить гортензии: 7 главных особенностей

Гортензия – совершенно потрясающий по своей дивной красоте цветущий кустарник. Огромные, разноцветные, пышные шапки ее соцветий завораживают взор и заставляют забыть обо всем на свете.

Поражает и постепенная смена красок и оттенков ее цветков. Как будто попадаешь на какой-то сказочный бал цветов, меняющих свои одежды с бледно-зеленых на белоснежно-пунцовые, а нежно голубые – на сиренево-фиолетовые или белоснежно-золотистые.

Богатство оттенков в многоцветных соцветиях гортензий так велико, что ты словно растворяешься в нем и уже никуда не хочешь уходить из этого дивного уголка цветущего сада.

О природе появления этой замечательной культуры, о ее видах и очень подробно – об агротехнике мы уже рассказывали в опубликованных статьях:

Сегодня мы поговорим о том, как правильно посадить гортензии. Здесь есть много тонкостей, без знания которых можно не получить красивого кустарника с пышными кистями-соцветиями. Он вообще может не прижиться и погибнуть в первую же зиму, если посадка будет сделана неправильно и не в нужные сроки.

ГЛАВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСАДКИ ГОРТЕНЗИИ

Сажать, пересаживать и делить кусты нужно только весной.

Многие садоводы считают, что гортензии, так же, как и большинство многолетних декоративных растений, нужно сажать и пересаживать в конце августа – начале сентября.

Но это – большая ошибка. Гортензия – медленно и трудно приживается на новом месте, поэтому ей нужно для этого достаточно времени. Как правило, на большей части территории России гортензии сажают в середине мая (в более северных регионах – в конце месяца). На юге страны допустима и осенняя посадка.

За лето молодые кусты хорошо приживутся на новом месте и успеют подготовиться к зимним холодам.

Очень важно правильно выбрать место для посадки гортензий.

Гортензию нужно сажать в легкую полутень, так чтобы в полуденные часы (с 12 до 15 часов) она не находилась под палящими солнечными лучами. В остальное время она должна быть ярко освещенной, иначе красивого цветения вы не получите.

Посаженная в тени, гортензия начнет болеть, ее соцветия будут мельчать и в конце концов растение просто может погибнуть.

Еще участок, выбранный под посадку гортензий должен быть хорошо защищен от холодного ветра и сквозняков. Прекрасная неженка, гортензия будет очень страдать даже от не очень сильного сквозняка. Это опять же может привести к ее болезни.

Лучше всего выбрать ей место около южной стороны дома, защищенной его стеной, забором или другими кустарниками. Но при этом последние не должны затенять ее от солнца.

Гортензии плохо переносят близкое залегание грунтовых вод (они должны быть не ближе 1,5 м от поверхности земли). И на подтопляемых низинных участках они расти не будут. Вода не должна стоять вокруг кустов.

В таких условиях гортензии сажают на высокие клумбы высотой не менее 50 см.

Огромную роль для правильного роста и развития гортензии играют почвы.

Гортензии любят плодородные, рыхлые, хорошо водо- и воздухопроницаемые нейтральные или слабокислые почвы (рН 6,5 – 7,0), богатые органикой. На тяжелых глинах с кислой реакцией необходимо проводить нейтрализацию. Для этого используют доломитовую муку (2 кг на 5 кв. м площади посадок).

Желательно эту операцию выполнить с осени, но можно и весной минимум за 3 недели до посадок.

Гортензии также не любят щелочных земель, поэтому не сажайте их рядом с уличным умывальником или местом, куда вы выливаете воду после стирки.

Нужно знать, как правильно посадить гортензию.

При посадке весь родной грунт из посадочных ям выбирается и заполняется почвенной смесью, которую рекомендуем вам составить из: верхнего плодородного слоя, перепревшего навоза, листовой земли и песка (желательно – речного) в равных количествах.

Дополнительно в каждую яму добавьте следующие удобрения: суперфосфат (2 ст. ложки), сернокислый калий (1,5 ст. ложки), древесную золу (1/4 ведра) и доломитовую муку (1 стакан только на кислых почвах).

Посадочные ямы копают глубиной и диаметром 40 см. На дно каждой ямы укладывают дренаж из битого кирпича или щебня слоем 10 см. После посадки корневая шейка гортензии должна находиться на уровне поверхности земли.

Читайте также:  Агротехника выращивания спиреи Аргута в открытом грунте: как ухаживать, удобрять

Посаженные кустики хорошо полейте (2 лейки под каждый) и замульчируйте торфяной крошкой или опилками. Такая операция поможет сохранить влагу в земле и будет препятствовать росту сорняков в приствольных кругах молодых растений.

Для гортензии очень важны растения-соседи.

На гортензии очень сильно влияют растения, посаженные рядом с ней. Ее ни в коем случае нельзя сажать рядом с черной смородиной, так как эфиромасличные вещества, находящиеся в тканях этой ягодной культуры, отрицательно воздействуют на нежную гортензию.

Также нежелательной соседкой будет белая акация, корни которой выделяют ядовитые вещества, угнетающие корневую систему гортензии.

Прекрасными соседями будут многолетние цветы – пионы, ирисы, хосты, астильбы, чайно-гибридные розы.

Не располагайте клумбу с гортензиями рядом с пряно-вкусовыми травами и чесноком. Если вы планируете цветник рядом с огородом, лучшими соседями для гортензии будут огурцы и кабачки.

Не сажайте гортензии рядом с деревьями и высокими кустарниками с развитой корневой системой, даже если они не затеняют их. Эти «соседи» будут постоянно отбирать у более нежной и деликатной гортензии все питательные вещества и воду!

Посадка гортензий не будет удачной без обильных поливов.

Запомните важное правило: гортензии поливают только теплой водой, прогретой до температуры не ниже 30 градусов!

В первые две недели после посадки гортензии поливают каждый день (если погода сухая и солнечная, а температура воздуха выше +16 градусов). Если воздух прогревается только до +14 градусов – поливайте раз в 3 дня. В таких условиях растение прекращает расти и как бы замирает, ожидая более теплой погоды!

Затем сократите поливы до двух раз в неделю. Через месяц будет достаточно и одного еженедельного полива (в жару кратность поливов увеличьте).

Как при посадке повлиять на окраску цветков гортензии.

Расцветка гортензии – один из основных сортовых признаков, поэтому она заложена у нее изначально (у каждого сорта – своя). Но если вы хотите немного поэкспериментировать, то можете придать цветкам либо голубой, либо розовый цвет.

При посадке подкислите почву слабым раствором лимонной кислоты или удобрением «Голубая гортензия», и вы получите различные голубые оттенки цветков.

Если вам хочется, чтобы они были розовыми – добавьте толченый мел или 1,5 стакана доломитовой муки. А если одновременно хотите получить и те, и другие оттенки на разных соцветиях – внесите вышеперечисленные ингредиенты с разных сторон куста.

Но лучше это делать не при посадке, а через пару лет, когда куст вырастет и окрепнет.

ЛУЧШИЕ СОРТА ГОРТЕНЗИЙ ИЗ НАШЕЙ КОЛЛЕКЦИИ

Теперь, когда вы знаете, как правильно посадить гортензии весной, предлагаем вам лучшие сорта из нашей уникальной коллекции этого самого прекрасного, яркого и пышно цветущего кустарника, который долгие годы будет радовать вас своей поистине неземной красотой.

Наши новинки:

Наша коллекция:

Гортензия древовидная: Стерилис, Аннабель.

Все эти сорта вы можете купить у нас уже сегодня!

Как выращивать головастиков в домашних условиях?

4 части:Размещение головастиковКачество водыКормление головастиковРазвитие головастиков

Разводя и выпускаяна волю головастиков, вы не только становитесь свидетелями замечательного превращения, но вы также увеличиваете количество лягушек в мире – лягушек, которые будут поедать надоедливых насекомых, таких как мошек, мух, комаров и многих других. Чтобы вырастить их здоровыми и обеспечить гладкое превращение, вам необходима правильная организация и знание дела.

Часть 1 Размещение головастиков

  1. Найдите подходящую емкость для размещения головастиков.

Подходящие контейнеры – это:

  • Большой резервуар.
  • Большая обожженная в печи чаша.
  • Маленький бассейн, если снаружи.
  • Поместите подходящее основание на дно их жилища.

    Используйте гравий. Также поместите большой камень или два для убежища и землю во время превращения головастиков.

    • Поместите маленькие сорняки и траву с корнями так, чтобы их корни оказались в воде. Головастики могут висеть на них и также питаться ими.
    • Убедитесь, что любое растение, которое вы опускаете к головастикам, не обрабатывалось в последнее время пестицидами, так как это убьет головастиков в течение дня.

    Обеспечьте тень примерно на трех четвертях всего пространства, если головастики находятся на улице. Головастики должны быть в состоянии спрятаться от прямых солнечных лучей, когда они захотят.

    Держите около 5-10 головастиков на литр воды. Вы можете держать больше, но они могут умереть быстрее или стать плотоядными.

    Часть 2 Качество воды

    1. Сохраняйте воду чистой.

    Головастикам нужна чистая, дехлорированная вода. Бутылочная/дистиллированная вода идеально подходит, но если вода из крана – пусть отстоится в контейнере в течение 24 часов

    • Некоторые советуют использовать воду, в которой вы нашли головастиков.
    • Не используйте водопроводную воду; в ней слишком много химических веществ, которые могут нанести вред головастикам. Если вы хотите использовать водопроводную воду, пусть постоит незакрытой в течение 24 часов, чтобы хлор мог рассеяться.

    Регулярно меняйте воду. Попробуйте менять только половину воды за раз, чтобы держать уровень рН воды сбалансированным. Кухонная спринцовка хорошо подходит для этого и беспокоит головастиков как можно меньше, облегчая процесс удаления мусора, который собирается на дне контейнера. Но это необязательно – не у немногих владельцев головастиков/лягушек она есть.

    Часть 3 Кормление головастиков

    1. Варите салат ромэн от 10 до 15 минут.

    Он готов, когда листья станут мягкими. Слейте воду и разрежьте его на маленькие кусочки. Давайте щепотку каждый день.

    • Другие виды салата тоже подойдут. Тем не менее, используйте только более мягкие листья.
    • Головастиков также можно кормить обычным кормом для рыб, но только по небольшой щепотке, так как это не самая лучшая пища для них.
  • Часть 4 Развитие головастиков

    Будьте терпеливы. Они обычно развиваются от яйца до головастика в течение 6-12 недель. Имейте это в виду и не впадайте в панику во время холодов; зимой головастики будут расти медленнее. Идеальная температура составляет 65-75 градусов по Фаренгейту или около 20-25 градусов по Цельсию.

    Подготовьтесь к их превращению. Когда у ваших головастиков будут развиваться задние конечности, вам понадобится контейнер с грязью, чтобы они могли выползать наверх, или они утонут .

    Не кормите головастиков, когда у них отросли передние конечности. В это время головастик будет использовать свой хвост в качестве пищи и станет взрослой лягушкой.

    Давайте им больше пищи после превращения. Если вы не выпускаете лягушат, им, вероятно, потребуется жилье побольше.

    Знайте, что многие лягушата не любят, чтобы их брали на руки. Их резервуар или жилье нужно ежедневно чистить, иначе бактерии быстро распространятся и смогут убить их.

    Советы

    • Покрошите и заморозьте салат, давайте им по щепотке.
    • Мертвые головастики становятся серыми (тогда как ваши головастики черные), почти как зомби. Они плавают на поверхности воды и их можно легко удалить.
    • Если у вас головастики гладкой шпорцевой или карликовой лягушки, то в земле в резервуаре не будет необходимости, поскольку все этапы превращения водных лягушек полностью проходят в воде.
    • Иногда вы можете найти головастиков в глубоких лужах.

    Предупреждения

    • Ознакомьтесь с законами в вашем регионе, прежде чем ловить диких головастиков или выпускать лягушек, особенно если вы их кормите магазинным кормом для рыб. После разведения головастиков в резервуаре они приспосабливаются к другой среде, которая имеет различные заболевания, которые могли бы нанести ущерб местной дикой природе.
    • Если вы находитесь в районе, где болезни, передающиеся комарами, являются проблемой, убедитесь, что ваш резервуар на улице не станет питательной средой для комаров.
    • Если вы разводите своих лягушек на улице, вы можете в конечном итоге стать обществом постоянного разведения лягушек. В этом случае убедитесь, что они водятся в этой области.
    • Не перекармливайте головастиков. Это может привести к мутности воды, что в свою очередь может задушить маленьких детенышей. Это также загрязнит воду, и весьма возможно приведет к инфицированию воды.
    • Будьте осторожны, чтобы солнцезащитный крем, мыло, лосьон или другие похожие вещества не попали в воду, так как это убьет головастиков. Любой ценой, сделайте так, чтобы пестициды никогда не попали в воду.
    • Не помещайте головастиков на открытом солнце, но под непрямыми солнечными лучами можно, поскольку так головастики не перегреются; всегда оставляйте в тени три четверти резервуара.

    Что вам понадобится

    • Подходящий контейнер (аквариум, большие банки без крышек, и т.д.)
    • Вода
    • Головастики
    • Пища для головастиков (ромэн, шпинат, корм для рыб)
    • (Вы также можете купить корм для головастиков в вашем зоомагазине)
    • Предметы, на которых они смогут висеть (сорняки и трава, листья без пестицидов и т.д.)

    Информация о статье

    Категории: Рыбы, морские животные и амфибии | Статьи нуждающиеся в источниках | Страницы с неработающими файловыми ссылками

    На других языках:

    English: Raise Tadpoles, Español: criar renacuajos, Deutsch: Kaulquappen aufziehen, Português: Criar Girinos, Italiano: Allevare Girini, Français: élever des têtards, Bahasa Indonesia: Memelihara Kecebong, Nederlands: Kikkervisjes kweken, 日本語: オタマジャクシを飼育する, 中文: 养蝌蚪, العربية: تربية الشراغف

    • Править
    • Написать благодарственное письмо авторам

    Эту страницу просматривали 7840 раза.

    Была ли эта статья полезной?

    Головастики — это тоже дети, которым необходимо правильное питание, чтобы они нормально развивались и в будущем выросли в полноценные взрослые особи. Содержание головастиков в домашних условиях требует особого внимания и хорошей выдержки.

    После вылупления из икринок мальки лягушек начинают есть только на 5-6 сутки. В этот период им подойдет сухое молоко или детская смесь. Кисло-молочные каши лучше не давать, поскольку от них вода в аквариуме быстро мутнеет, что не очень хорошо для новорожденных лягушат.

    Где-то на второй неделе в рацион головастиков можно ввести смеси различных трав и насекомых. Такие корма должны быть хорошо пропарены на солнце или в духовке во избежание проявления гнилостных процессов.

    На последних днях метаморфоза, чтобы скелет молодой особи был крепким, в рацион вводят мелкий мотыль и говяжью печень, которую измельчают до микроскопических размеров.

    Не рекомендуется кормить головастиков хлебом и свежими фруктами. Если же фруктовую смесь все же решено ввести в прикорм, то можно использовать вяленые яблоки, курагу или изюм. Чернослив, финики или инжир для головастиков категорически противопоказаны.

    Очень важно не перекармливать молодых лягушат, поскольку они от переедания обдуваются и погибают. Изначально рекомендуется кормить головастиков 1-2 раза в день, всыпая еду небольшими порциями, а когда они подрастут, порции лучше немного увеличить.

    ЧТО ВАМ БУДЕТ НУЖНО:

    • сачок или ведерко;

    • вода из водоема;

    • морские водоросли из пруда или латук;

    1. Приготовьте для головастиков стеклянный резервуар с водой из водоема. Хорошо подойдет аквариум для рыб. Убедитесь, что в нем нет мыльных или химических примесей. Заполните его водой из пруда, где вы будете ловить головастиков. На дно положите подходящий по размеру камень. На один галлон (3,8 л) воды нужно брать не более двух головастиков. Аквариум не следует ставить в такое место, где на него будут попадать прямые солнечные лучи. Место, где он находится, должно быть прохладным.

    2. Воду в резервуаре необходимо заменить свежей водой из пруда, а сам резервуар необходимо чистить (без применения мыла или химических веществ) по меньшей мере один раз в три дня. В случае необходимости даже чаще. Нельзя использовать воду из-под крана — она смертельна для головастиков.

    3. С помощью ведерка или сачка поймайте головастиков и принесите домой в ведерке с небольшим количеством воды из пруда.

    4. Вы можете кормить их водорослями из пруда или дать им порезанный латук, предварительно прокипяченный в течение пятнадцати минут (Вы можете хранить прокипяченный латук в холодильнике.) Давайте им каждый день щепотку латука. Если латук будет оставаться, сократите его количество, иначе вода может загрязниться. Если же латук будет исчезать быстро, немного увеличьте дневную норму.

    5. Через несколько недель (в зависимости от вида головастиков и их возраста на момент, когда вы их поймали) они начнут превращаться в лягушек. У них появятся небольшие выпуклости, которые превратятся в задние лапки, затем начнут расти передние лапки. Хвост постепенно исчезнет. Как только это произойдет, они перестанут есть. Кроме того, вы будете замечать, что рот начнет больше походить на лягушачий. Камень нужен для того периода, когда у них начнут формироваться легкие и они станут дышать воздухом.

    6. Это то время, когда уже пора выпускать лягушек в пруд, откуда вы их и взяли первоначально.

    Как вырастить лягушку у себя дома

    Как вырастить лягушку у себя дома

    А вы когда-нибудь выращивали лягушку? А ведь большинство ученых начинали свой великий путь именно с выращивания лягушек, подмечая за ростом головастиков и их поведением. Давайте вместе побудем учеными и тоже вырастим своих лягушек.

    Что для этого нужно? Вспомните, где у вас поблизости есть небольшой водоем – пруд, огромная лужа или приток у реки. Идем туда и ищем около берега с травой икру лягушки. Как она выглядит – показано на фото.

    Зачерпните в стеклянную баночку, обязательно вместе с водой, немного икры и несем все это домой!

    Дома переливаем воду с икрой в большую банку, но лучше всего в аквариум. Накрываем крышкой с дырочками или дощечкой наш водоем и ставим подальше от солнца. Следите за тем, чтобы вода не испарялась и подливайте немного свежей водички из того водоема, где брали икру. Можно и настоять самому воду из-под крана, но не меньше трех дней.

    Примерно через полторы недели из лягушачьей икры появится подобие головастиков, как на фото ниже. Чем выше температура, тем быстрее они могут «вылупиться».

    Такие чудики сначала будут, как бы висеть на животике и совсем не будут шевелиться. В это время, они питаются остатками питательных веществ, которые находились в желточном мешочке.

    Немного подросшие головастики соскребают водорослевый покров, который нарастает на стенах водоема и растениях в нем, поэтому, ротик у них как бы из двух скребков.

    Головастики могут дышать поначалу только наружными жабрами, так как жаберных щелей еще не образуется.

    Спустя еще одну- две недели у наших головастиков появляются те самые жаберные щели и внутренние жабры, благодаря которым, они начнут полноценно дышать. Еще, примерно через три недели появятся лапки, и наш головастик перестанет быть похожим на беззащитное существо.

    Вот у нас почти и вырос лягушонок, правда еще с хвостиком, но скоро он рассосется.

    К этому моменту, вы уже должны подготовить небольшой островок для лягушат, чтобы обсохнуть, так как взрослые лягушки почти все время проводят на суше. Такой плотик можно сделать из кусочка пенопласта.

    Теперь перейдем к кормлению! Лягушат обязательно нужно подкармливать, лучше, если это будут водоросли и другие растения из пруда или речки. Но за неимением такового поблизости, можно начать кормить листьями, только не свежими, а высушенными и перетертыми в порошок. Также, можно подсыпать немного сухих дрожжей.

    Можно положить лист капусты, он как немного размокнет, лягушатки начнут лист обсасывать. Некоторые крошат хлеб, малыши тоже не откажутся от такого лакомства. Вообще, они будут рады любым растениям. Не ждите, что лягушатки будут есть сразу, они могут подождать, пока продукт намокнет и начнет немного подгнивать.

    Следите, чтобы вода всегда была свежей, иначе, весь дом начнет неприятно пахнуть, а настоящим ученым не нужно разводить антисанитарию!

    На суше, у головастика отпадает хвостик, правда он как бы ни отпадает, а рассасывается – исчезает.

    Такого лягушонка спокойно можно выпускать в тот водоем, где вы брали икру. Весь процесс развития, от икринки до лягушонка составляет, в благоприятных условиях – 1,5-2 месяца, в обычных – до трех месяцев.

    Вот за эти несколько месяцев вы сможете побыть ученым в области метаморфоза! А это ведь так интересно, это чудо превращения из одной клеточки в целого, живого и полноценного лягушонка!

    Попробуйте последить за ростом и жизнью лягушек вместе с детьми. Мы уверены, что вам понравится весь процесс настолько, что дело не закончится на 1-5 лягушатах!

    Будем рады за присланные фотографии и комментарии о ваших успехах в выращивании лягушек!

    Как выращивать головастиков в домашних условиях?

    Температуру для икры и личинок надо поддерживать на уровне 25°С. Воду аэрируют до тех пор, пока головастики не начнут дьппать атмосферным воздухом (это заметно по пузырькам на поверхности воды). Питаться они начинают на пятый день.
    По способу питания головастики — фильтраторы. В домашних условиях хорошие результаты дает выкармливание их сухой крапивой. Для этого ее заливают кипятком, настаивают 2 часа и охлаждают до комнатной температуры. Затем настой пропускают через отбельную бязь и полученную жидкость вливают в аквариум, пока вода не примет чуть зеленоватый оттенок.

    Шпорцевая лягушка альбинос

    Фото Шпорцевая лягушка альбинос

    При отсутствии крапивы головастиков можно кормить сухим молоком или сухими детскими смесями на его основе, но обязательно соблюдая умеренность. Избыток корма провоцирует вспышку развития микроорганизмов, которая приводит к самым печаль-
    ным последствиям. Если это все же произошло, головастиков пересаживают в другой сосуд, а воду в аквариуме усиленно аэрируют, но не меняют.
    К концу развития на одного головастика должно приходиться не менее 3 л воды; при более плотной посадке молодь погибает. В это время необходимо снизить уровень воды до 10 см. В период метаморфоза головастики передвигаются очень вяло и отказываются от пищи.

    Читайте также:  Как варить борщ с кислой капустой

    Полезно поместить в аквариум плавающие в толще воды растения, например, элодею канадскую.
    Одно из необходимых условий выращивания молодняка -правильное освещение. Избыточный свет тормозит развитие животных, губительно действует на водоросли.
    По окончании метаморфоза лягушек надо хорошо кормить, иначе из-за медленного роста произойдет неправильное развитие скелета. Хорошие результаты дает комбинированное кормление: мотыль — 2 раза в неделю, трубочник — 1 раз. промытые мелкие кусочки говяжьей печени — 1 раз.
    При разведении шпорцевых лягушек, как, впрочем, и всех других, важную роль играет правильный подбор партнеров. Самцов и самок лучше брать из разных мест, что позволяет избежать близкородственного скрещивания. Особенно крепкие малыши получаются при скрещивании альбиносов и обычных лягушек. Первое поколение сплошь будет темным (при условии чистоты линий), а последующее скрещивание приведет к появлению альбиносов.

    Температуру для икры и личинок надо поддерживать на уровне 25°С. Воду аэрируют до тех пор, пока головастики не начнут дьппать атмосферным воздухом (это заметно по пузырькам на поверхности воды). Питаться они начинают на пятый день.
    По способу питания головастики — фильтраторы. В домашних условиях хорошие результаты дает выкармливание их сухой крапивой. Для этого ее заливают кипятком, настаивают 2 часа и охлаждают до комнатной температуры. Затем настой пропускают через отбельную бязь и полученную жидкость вливают в аквариум, пока вода не примет чуть зеленоватый оттенок.

    Это видео недоступно.

    Очередь просмотра

    Очередь

    • Удалить все
    • Отключить

    Как вырастить лягушку из икры (или головастика) за месяц

    Хотите сохраните это видео?

    • Пожаловаться

    Пожаловаться на видео?

    Понравилось?

    Не понравилось?

    Впервые я серьёзно подошла к этому делу и смогла вырастит лягушат из икры травяных лягушек (Rana temporaria). Выход из икры — 100%, выживаемость головастиков — 25%.

    Травяная лягушка (лат. Rana temporaria) — вид настоящих лягушек, широко распространённый в Европе. Средних размеров лягушка с длиной тела 6—10 см, изредка встречаются и более крупные экземпляры. Тело сверху от оливкового до красновато-коричневого цвета, на спине и на боках часты тёмные пятна 1—3 мм в диаметре.

    Вот несколько советов, которые помогут вам повторить мой опыт:
    1) Икру стоит собирать в конце апреля (травяные и остромордые лягушки) или в начале мая (прудовые и озёрные лягушки). Также можно подловить на нересте серых и зелёных жаб (начало мая, икра в виде тонких лент, а не скоплений, как у лягушек).
    2) Лучше не создавать течения или волнения, пока головастики не вылупятся и не окрепнут. Максимум — компрессор. Я ставила маленький фильтр только когда у головастиков редуцировались внешние жабры.
    3) Оптимальная плотность посадки — максимум 3 головастика на литр аквариума.
    4) Хорошим кормом для них стал Tetramin в виде хлопьев, без дополнительных добавок. Однако, также можно попробовать кормить ошпаренной или немного проваренной крапивой и листьями одуванчиков. Но мои от такого меню отказались и ели исключительно рыбий корм.
    5) Глядя на высокую смертность (которая вспыхнула с началом метаморфоза) уместно упомянуть, что для амфибий средней полосы температура воды 25°С при росте оказалась слишком высокой, они слишком быстро росли и шли на метаморфоз неподготовленными [(с) Артём Лисачев из группы по террариумистике]. То есть лучше понизить температуру до 17-20°С. Головастики будут расти медленнее, но зато больше из них смогут успешно пройти метаморфоз.
    6) Стоит пересаживать головастиков в акватеррариум с выходом на сушу, как только они станут способны выбираться на плот (я вешала плот, как только появлялись передние лапы). Иначе они могут просто утонуть в аквариуме.
    7) Во время метаморфоза (от выпадения клюва до полного исчезновения хвоста) головастики-сеголетки не питаются, так как вся их пищеварительная система перестраивается на новый вид пищи.
    8) Как только хвост исчезает, лягушата готовы питаться насекомыми (дрозофилы или «пыль» — мелкие сверчки длиной по 1-2 мм, ежедневное кормление). На этом этапе в какой-нибудь тёплых день лягушат уже можно выпустить на тот водоём, из которого была взята икра.

    Как выращивать головастиков в домашних условиях?

    Сообщение Крокодил » 12 июн 2011, 22:17

    Re: Выращивание головастиков

    Сообщение Олеся » 13 июн 2011, 09:43

    Re: Выращивание головастиков

    Сообщение Тарасов » 13 июн 2011, 12:19

    Re: Выращивание головастиков

    Сообщение Крокодил » 13 июн 2011, 12:52

    Re: Выращивание головастиков

    Сообщение Тарасов » 13 июн 2011, 14:28

    Re: Выращивание головастиков

    Сообщение Крокодил » 13 июн 2011, 14:59

    Да, это чересчур.
    Сайт этот знаю, хороший. Но они часто «завышают» температуру.
    Я не знаю, для чего это делается. Чтоб продать побольше террариумного оборудования?

    У нас сейчас менее 30С, а головастиков полно!

    P.S. И потом, вода 30С — это ведь суп! Что-то мне кажется, что при такой температуре головастики наоборот умрут.

    Re: Выращивание головастиков

    Сообщение Елена » 13 июн 2011, 15:04

    Re: Выращивание головастиков

    Сообщение Крокодил » 13 июн 2011, 16:04

    У нас и в лужках сейчас температура ниже 30С, так как температура окружающей среды около 27С. А между тем жаб и лягушек полно.

    Там указано слишком много оборудования. Зачем жабе УФ лампа? И лампа для освещения?
    Температура для содержания серой жабы там указывается примерно такая же как и для питона! Но ведь так не должно быть.

    Кстати говоря «наши» жабы (типа серой) сохраняют активность даже когда температура падает ниже 10С.

    У нас в городе есть небольшая горная речка, там полным-полно земноводных. А температура воды там даже при летнем пекле ГОРАЗДО ниже 30С.

    Re: Выращивание головастиков

    Сообщение Тарасов » 13 июн 2011, 17:21

    Re: Выращивание головастиков

    Сообщение Крокодил » 17 июл 2011, 11:40

    Re: Выращивание головастиков

    Сообщение Тарасов » 23 июл 2011, 11:43

    Re: Выращивание головастиков

    Сообщение Крокодил » 23 июл 2011, 12:42

    Тарасов, я кормлю в основном кормом для рыб, он у меня в гранулах, я его размалываю в порошок. Иногда даю плесень, которую соскребаю с камней.

    У меня вопрос по поводу воды. Никто ответить не может:(. Она воняет:(.
    Уже через 10 минут после обновления воды она преобретает характерный запах, такой который бывает в мелких водоемах где живут лягушки. Но там природа запаха ясна — плесень, гниющие растения. А тут — чистейший аквариум. Неужели головастики сами дают такой запах? У меня вода в аквариуме с гурами через две недели так не пахнет, как вода в аквариуме с головастами через 10-15 минут!!

    Re: Выращивание головастиков

    Сообщение Тарасов » 23 июл 2011, 13:13

    Содержание, разведение и кормление головастиков

    В лабораториях для содержания икры и выращивания головастиков используют аквариумы или стеклянную посуду (банки, кристаллизаторы, эксикаторы и т.д.), которые ставят в помещение в теплые, солнечные комнаты. Уровень воды не должен превышать 5—10 см. Воду необходимо часто менять. Если пользуются водопроводной водой, то ее следует выдерживать в комнатных условиях в открытой посуде, чтобы улетучился хлор и вода подогрелась.
    В посуду, где содержатся головастики, следует помещать растения и микроводоросли, которыми и питаются головастики. Головастиков кормят рыбьим кормом — писцидином (П.П. Сахаров) или мелкими кусочками сырого мяса, вареных головастиков, личинками мотыля, вареным желтком куриного яйца. Остатки пищи следует удалять. Качество пищи заметно влияет на развитие головастиков. Головастики, находящиеся на животной пище, почти в два раза превосходят головастиков, получавших лишь растительную пищу. Слишком большое или малое количество воды в посуде, где содержатся головастики, отрицательно сказывается на их развитии. Пребывание головастиков в темноте также задерживает их рост. Наиболее благоприятная реакция воды для развития головастиков при pH 7,1—7,7, а оптимальной температурой является 20 °C.
    К действию препаратов щитовидной железы наиболее чувствительны головастики травяной лягушки.
    Развиваясь, головастики проходят следующие стадии развития (по Бляхеру).
    1-я стадия — задние конечности слабо дифференцированы, их суставы не расчленены.
    2-я стадия — задние конечности дифференцированы, но они мало подвижны (между голенью и бедром образуется тупой угол).
    3-я стадия — задние конечности хорошо развиты и подвижны, а между бедром и голенью образуется острый угол.
    4-я стадия — прорезываются передние ноги, но нет признаков резорбции хвоста.
    5-я стадия — хвост подвергается рассасыванию.
    При изучении действия различных препаратов на быстроту метаморфоза головастиков, кроме определения указанных стадий, следует учитывать и измерять такие показатели: а) длину туловища от кончика головы до анального отверстия; б) длину хвоста от кончика до анального отверстия; в) длину кишок от привратниковой части желудка до анального отверстия (при этом кишки освобождают от брыжейки); г) время отпадения роговых челюстей; д) время прорезывания передних ног; е) изменение цвета желчи при рассматривании ее на фильтровальной бумаге.
    Измерение длины тела и хвоста живых головастиков производят следующим образом. Под кристаллизатор (или другую стеклянную посуду), в котором находится головастик, подкладывают миллиметровую бумагу и в то время, когда головастик спокойно лежит на дне, отмечают его размеры.
    В осеннее и зимнее время головастиков можно получить искусственно, вызывая овуляцию и икрометание путем введения самкам экстрактов из гипофиза лягушек. Полученную таким образом икру подвергают искусственному осеменению.

    Вырастите головастиков

    ЧТО ВАМ БУДЕТ НУЖНО:

    • сачок или ведерко;

    • вода из водоема;

    • морские водоросли из пруда или латук;

    1. Приготовьте для головастиков стеклянный резервуар с водой из водоема. Хорошо подойдет аквариум для рыб. Убедитесь, что в нем нет мыльных или химических примесей. Заполните его водой из пруда, где вы будете ловить головастиков. На дно положите подходящий по размеру камень. На один галлон (3,8 л) воды нужно брать не более двух головастиков. Аквариум не следует ставить в такое место, где на него будут попадать прямые солнечные лучи. Место, где он находится, должно быть прохладным.

    2. Воду в резервуаре необходимо заменить свежей водой из пруда, а сам резервуар необходимо чистить (без применения мыла или химических веществ) по меньшей мере один раз в три дня. В случае необходимости даже чаще. Нельзя использовать воду из-под крана — она смертельна для головастиков.

    3. С помощью ведерка или сачка поймайте головастиков и принесите домой в ведерке с небольшим количеством воды из пруда.

    4. Вы можете кормить их водорослями из пруда или дать им порезанный латук, предварительно прокипяченный в течение пятнадцати минут (Вы можете хранить прокипяченный латук в холодильнике.) Давайте им каждый день щепотку латука. Если латук будет оставаться, сократите его количество, иначе вода может загрязниться. Если же латук будет исчезать быстро, немного увеличьте дневную норму.

    5. Через несколько недель (в зависимости от вида головастиков и их возраста на момент, когда вы их поймали) они начнут превращаться в лягушек. У них появятся небольшие выпуклости, которые превратятся в задние лапки, затем начнут расти передние лапки. Хвост постепенно исчезнет. Как только это произойдет, они перестанут есть. Кроме того, вы будете замечать, что рот начнет больше походить на лягушачий. Камень нужен для того периода, когда у них начнут формироваться легкие и они станут дышать воздухом.

    6. Это то время, когда уже пора выпускать лягушек в пруд, откуда вы их и взяли первоначально.

    Как вырастить головастиков в

    Выведение головастиков

    Начиная выполнять эту работу, вы берёте на себя ответственность за жизнь живых существ и обязуетесь заботиться о них и делать всё, чтобы большая часть животных выжила. При таком отношении к делу вред природе нанесён не будет, поскольку выживаемость в природе гораздо ниже, чем в неволе.

    Нужно защитить таз-водоём от кошек и собак, они могут испортить все ваши труды и уничтожить головастиков. Понадобится водный термометр.

    Общие рекомендации по выращиванию:

    1) нужно найти икру или выловить головастиков не меньше 15 штук, а лучше и больше. Важно, чтобы выловленные головастики были на одной стадии развития.

    Предпочтительнее найти икру. Сфотографируйте икру обязательно. Важно отметить, сколько икры (вес или примерное количество, например, 1 горсть или 1 баночка из-под детского питания 50 мл) вы взяли. Если вы берёте несколько порций икры (для сравнительного исследования — см. ниже), берите их из одной кладки, чтобы сравнивать 1 вид лягушек.

    Головастиков нужно подробно описать и сфотографировать — размеры тела и хвоста (измерить линейкой), что у них сформировано на момент поимки: только хвост, задние ножки появились или нет и т.д.

    2) Возьмите из водоёма горсть растительности — растущие на ней водоросли служат головастикам первым кормом и дополняют рацион подросших (если головастиков не подкармливать специально, растения нужно менять время от времени – раз в несколько дней – старые в пруд и взять новые).

    3) растения, икру или головастиков нужно поместить в большой таз (мы растили в жестяном корыте), врыв его в землю до половины или чуть глубже в тенистом месте (на солнце нельзя!). Врывание в землю сделает «водоём» более устойчивым и позволит ему меньше нагреваться в тёплые дни.

    4) воду для наполнения таза лучше взять из родного для животных водоёма (так к головастикам попадёт дополнительная порция водорослей и мелких животных), но можно разбавить её дождевой водой из бочки. Отметьте объём таза-водоёма. Сколько вы влили туда воды в литрах?

    Развитие занимает минимум — 1,5 месяца, но может растянуться и до 3-х, если условия жизни плохие.

    ВЫХОД НА СУШУ

    При выходе из воды на сушу гибнет много лягушат — нужно обеспечить правильные условия. Когда у лягушат только появляются передние лапки, их нужно обеспечить возможность вылезать на сушу. Можно просто налить воды вровень с бортиком и(или) приставить досочки-трапы, по которым лягушата сойдут на землю. Такой способ проще, но он не позволяет определить, скорость выхода на сушу — как быстро и массово это происходит, что плохо.

    Если стараться оценить это, сначала нужно сделать пенопластовый или толстый пластиковый плотик, на который лягушата могут вылезать. Плотик не должен подплывать к бортикам, его нужно соорудить по типу буйка — привязать что-то тяжёлое за верёвочку и поставить грузик в центре таза. Плотик должен быть достаточно большим, чтобы лягушата на нём помещались. Тогда вы сможете фиксировать, сколько их вылезает на плотик каждый день и постепенно выпускать из таза на волю. Фиксировать число лягушат на плотике можно несколько раз в день, но один раз обязательно вечером. Записывать число животных, увиденных на плотике в течение дня (не сумму!).

    Очень важно не перекармливать, поскольку от переедания головастики погибают, кроме этого мутнеет и портится вода. Достаточно кормить их 1 раз в день – одной щепотки вполне хватит.

    Если вода всё-таки помутнела, её нужно немедленно заменить — большую часть объёма и кормить ещё в 2 раза меньше.

    После вылупления из икринок мальки лягушек начинают есть только на 5-6 сутки. После 6 дней им можно добавлять сухое молоко или детская смесь 1 раз в день совсем чуть-чуть — пол щепотки, прямо несколько крупинок. Помните, гораздо лучше дать меньше, чем больше. Мы первый раз вообще не подкармливали наших головастиков, и все они прекрасно дожили до стадии лягушат.

    Где-то на второй неделе в рацион головастиков можно растительную подкормку. Лучше всего подходит ошпаренная крапива. Можно давать шкурку банана и листья капусты. Лист капусты положить в тарелку залить водой и на 2-3 минуты в микроволновку. Капуста станет мягкой. Головастики едят кусочки площадью примерно 5х5 см за сутки — сильно больше не давать – вода испортится. Конечно, всё зависит от числа животных. Нужно выяснить, сколько таких кусочков им достаточно. Если животные съедают всё подчистую, можно попробовать давать им не один, а два кусочка.

    После появления задних ножек можно добавлять варёное мясо курицы, сухой корм для рыб (кошек, собак), желток варёного яйца. 1 раз в день и очень понемногу — пол щепотки.

    Можно и интересно было бы фиксировать, сколько пищи они съедают в день (см. ниже).

    Что фиксировать в журнале наблюдений?

    1) Температуру воздуха в тени на уровне груди и температуру воды каждый день в одно и то же время днём в обед. Заносите данные в таблицу.

    Ссылка на основную публикацию