Выращиваем синенькие – как получить хороший урожай в любых условиях

До сих пор считается, что большие урожаи баклажанов можно получать только в теплых и солнечных регионах. Опыт FORUMHOUSE это опровергает: на фотографиях ниже вы видите баклажаны, которые вырастила участница нашего портала с ником mafi из Екатеринбурга. Выращивают баклажаны и в Сибири, и в Ленинградской области, и на севере Пермского края. Чтобы добиться успеха в этом деле, надо помнить, что агротехника выращивания баклажанов отличается от агротехники выращивания родственных им перцев и помидоров.

Семена: семена баклажанов – тугодумы, всходят небыстро, до месяца. Предварительно их замачивают в воде с ускорителем.

Температура для всходов должна быть 27-28 градусов, т.е. достаточно тепло, но не батарею. Я их выдерживаю или в “Цирконе”, или в соке алоэ – в том, что под рукой.

Также можно замочить семена в талой воде, НВ101 или “Сиянии”.

Рассада: Чтобы избежать дальнейшей пикировки, каждое семечко обычно сеется сразу в отдельный стаканчик. Сеют семена насколько возможно неглубоко, вообще, желательно просто немного присыпать их грунтом.

Можно применять, например, следующую технологию: высевать по 1-2 семечка в прозрачные пластиковые рюмочки объемом 100 граммов, на 2/3 заполненные землей. Баклажаны растут, пока по стенкам рюмки не будут хорошо видны корешки, после чего их осторожно, чтобы не повредить корневую систему, рассаживают в емкости объемом максимум 0,5 литра.

Еще один метод: посеять баклажаны в торфяные таблетки, на глубину 5 мм, поместить их в контейнер с крышкой и дня на три-четыре поставить в теплое место, около 27 градусов. В этой температуре контейнеры выдерживают три-четыре дня, после появления всходов переставляют в температуру +18 градусов.

Кустики рассады не должны касаться друг друга листиками. Когда они немного подрастут, каждую таблетку ставят в отдельную емкость и подсыпают землей немного выше уровня таблетки. По мере роста рассады землю немного подсыпают.

После перевалки главной задачей будет уберечь рассаду от болезней, а для этого ее с большой осторожностью поливают – нужно смотреть не на то, насколько влажная земля, а на сигналы, которые посылает растение. Поливают рассаду строго по утрам.

Листочки опустит – значит, пора поливать.

Когда рассада подрастет, поливать ее можно уже почаще.

Грунт для рассады должен быть легким и, так как рассада будет долго «сидеть» в этой емкости – питательным. В зависимости от сорта, семена баклажанов высевают за 60-75 дней до посадки в открытый грунт.

Досветка: общее время досветки должно составлять 14 часов.

Высадка: высаживают рассаду в плодородную, предварительно хорошо разрыхленную почву, в идеале – в теплую грядку. Баклажаны не просто любят солнце, они тяжело переносят затенение, поэтому на огороде надо выбирать под их посадку самые солнечные места. Как и перцы, баклажаны хорошо себя чувствуют, когда их «ноги» в тепле – на момент высадки температура грунта должна быть +20 градусов.

Схема посадки: баклажаны высаживают как в ряд, так и в шахматном порядке на расстоянии 35х40 см, для высокорослых сортов правильным будет расстояние 50х60 см. Чтобы создать благоприятный для баклажанов микроклимат, грядку по периметру огораживают бортиками, например, пленкой, при этом верх оставляют открытым. Если баклажаны выращивают не в теплице, а в ОГ, с северной или ветреной стороны высаживают кулисные растения.

Подкормка: баклажаны нуждаются в постоянной подкормке. Вот хорошая схема:

Полив: у баклажанов большие листья-лопухи, испаряющие большое количество влаги. Очевидно, что эта культура нуждается в двойной порции воды по сравнению с тем же перцем. Поливать лучше в первой половине дня, регулярно и строго под корень. В этом смысле баклажаны – как помидоры, поливов «сверху» не выносят.

Рыхление: рыхление запрещено. Корни баклажанов расположены совсем близко к поверхности земли и во время рыхления их можно повредить.

Мульчирование: вместо рыхления посадки баклажанов рекомендуется мульчировать. В качестве мульчи отлично работает перегной, перепревшие растительные остатки и прочая органика.

Если мульчировать нечем, можно сделать несколько проколов вилами, рыхлить – ни в коем случае.

Пасынкование: пасынкуют обычно высокорослые сорта баклажанов, при этом удаляют те пасынки, которые растут внутрь куста. Ближе к августу можно удалить нижние листья, которые растут до первой развилки. Все это помогает снизить нагрузку на растение.

Если баклажан не делает завязи, придется поработать кисточкой. Мы уже рассказывали про проверенные на нашем портале методы искусственного опыления растений на примере бахчевых. Первый цветок на растении обрывается (так же, как и у перца).

Опрыскивание: рекомендуется “Экоберин” в пропорции 2 гранулы на литр воды.

Желательные соседи: базилик и томаты. С этими растениями допускается посадка в одной теплице.

Сорта: опытные огородники рекомендуют сажать по нескольку сортов баклажанов одновременно, это повышает вероятность хорошего урожая. К сожалению, нередко в пакетиках с семенами попадаются некачественные, так что если один сорт, может быть, и подкачает, то хотя бы другой не подведет!

На FORUMHOUSE хорошей репутацией пользуются сорта «Валентина» (устойчив к неважной погоде, дает обильные урожаи), «Чёрный принц» и «Мария» (хорошие урожаи, вкусные плоды), «Вера» (ранний сорт с некрупными плодами) и другие.

На FORUMHOUSE вы сможете узнать, как сделать стеллажи для рассады (лучшие примеры от пользователей нашего портала), как выбрать и купить действительно хорошие семена овощей, посмотреть обучающее видео про уход за взрослой рассадой.

Как подготовить грунт для посадки баклажанов?

Подготовка почвы

Вырастить качественную рассаду можно только соблюдая все правила и рекомендации по посеву. Важным является и уход за молодыми особями.

Что касается посева семян, выбранных вами для посадки, то он состоит из ряда этапов. В первую очередь стоит заняться подготовкой грунта для посева, провести дезинфицирующую обработку посевного материала и только после этого заглублять семена в грунт.

Земля для выращивания рассады должна быть богатой полезными веществами. Для этого ее стоит удобрить. Кроме того, грунт для посадки баклажанов должна обладать нейтральной кислотностью. Сеять баклажаны можно в землю, взятую с огорода. Но в ней должно содержаться множество полезных веществ. В почву нужно добавить вермикулит и немного песка.

Собственноручно приготовленные почвосмеси стоит обеззаразить, ведь в них могут жить патогенные микроорганизмы. Для этой цели стоит пропарить грунт на водяной бане или пролить ее слабым раствором марганцовки.

Такие действия помогут избежать появления у растений черной ножки.

Можно приготовить грунт, попросту смешивая землю с огорода с приобретенной и с опилками.

Выращивать рассаду можно в лотках или специальных ящичках, или контейнерах. Емкости можно приобрести в специализированных точках продажи и заполнить их грунтом больше чем наполовину. После этого почвосмесь обильно поливается и оставляется в таком виде на несколько минут.

Видео “Посев семян на рассаду”

Из видео Вы узнаете, как правильно сеять семена на рассаду.

Посев на рассаду

После того как грунт для высадки рассады баклажанов будет готов, стоит уделить особое внимание подготовке посевного материала.

Подготовка семян является следующим этапом выращивания рассады овоща. Обеззараживание посевного материала не менее важное, чем процедура ухода за молодыми ростками. Посевной материал стоит обработать заранее. Если дезинфицирующие мероприятия не были проведены заранее, на этапе заготовки семян, тогда проводить обработку придется самому огороднику перед посадкой растений. Для процедуры достаточно приготовить 5% соляной раствор и поместить семена в него. В жидкости посевной материал нужно «отмачивать» на протяжении 5 минут. Всплывшие на поверхность воды семена нужно утилизировать, так они пустые внутри и не дадут всходов. Те, что остались лежать на дне, после замачивания в соляном растворе подвергаются промыванию горячей водой на протяжении 20 минут.

Заблаговременная семенная дезинфекция значительно ускоряет проращивание посевного материала. Без данной процедуры первые ростки на поверхности грунта появятся только спустя 3 недели после их посадки. Перед посевом семена должны замачиваться в подогретой воде не менее, чем половину суток. После этого они перемещаются на влажную ткань и помещаются в тепло. Далее их стоит оставить в покое вплоть до появления первых белых зачатков ростков. Такое состояние посевного материала свидетельствует о том, что пора высаживать семена в грунт. Тем более что земля уже подготовлена. Однако, перед тем, как заглублять семечки в почву, желательно их закалить. Для этого подойдет либо метод промораживания либо резкая смена температуры.

Промораживание предусматривает уборку набухших в воде семян на пару-тройку дней в холодильник. При этом нужно разместить их в приборе там, где температура не ниже и не выше 0°.

Что касается метода перемены температур, то, согласно ему, стоит выдержать семена при температуре 20° днем и 5° тепла ночью. Такие режимы температур помогут семечкам стать более стойкими к разнообразным погодным изменениям. Процедура поможет ускорить процесс появления урожая.

Что касается технологии посадки, то в подготовленном грунте стоит проделать лунки глубиной 0,01 метра с дистанцией между ними 0,01 метра. После заглубления посевного материала его нужно присыпать грунтом, а после весь контейнер накрывается стеклом и помещается в теплое светлое место.

Нельзя проращивать зернышки вблизи источников тепла, так как горячий сухой воздух тормозит развитие молодых ростков.

Не стоит также пикировать молодые особи баклажан, ведь они тяжело переживают перемещения любого рода. Чтобы не провоцировать для растений стресс, стоит помещать в горшочки по 1 зернышку.

Семечки отдельных разновидностей стоит сеять в разные индивидуальные емкости и контейнеры. Ведь каждый сорт имеет свой определенный срок прорастания.

Уход за рассадой

После того как почва для высадки баклажанов порадует вас появлением на ней молодых ростков, стекло или пленку, расположенную над ними, стоит убрать. Сами контейнеры со всходами нужно переместить к окну, на свет. Правильно развиваться особи могут только в условиях систематического регулярного полива.

Однако чрезмерная увлажненность и невысокие температурные показатели могут способствовать развитию такого недуга, как черная ножка. Для предотвращения такого развития событий нужно постоянно надлежащим образом проветривать помещение.

Зимой молодые ростки нуждаются в досвечивании, ведь в условиях дефицита света особи начнут вытягиваться и становиться слабыми. За полмесяца до планируемой пересадки рассады в незащищенный грунт, молодые ростки подлежат закаливанию.

В любом случае температурный показатель не должен падать ниже 11°. Для этого молодые растения можно вынести на балкон или выставить в теплице. При этом ежедневно стоит продлевать период нахождения растений на открытом воздухе.

Перед пересадкой на постоянное место, надо пересмотреть все ростки и слабые отсеять. При соблюдении технологии выращивания растения будут крепкими и высокими (до 0,3 метра).

Для получения качественных саженцев рассаду необходимо удобрять. Допустимо вносить в почву как минералы, так и органику.

Перед внесением питательные вещества стоит разбавить водой. Впервые подкармливать растения стоит во время формирования первых листов. Использоваться могут и готовые смеси, состоящие из суперфосфата, селитры из аммиака и калия.

Повторное внесение подкормок осуществляется за 10 дней до пересадки баклажанов в грунт. Для этой цели можно смешать суперфосфат и калийную соль.

Кроме того, подпитки требует и сама почва. Для этого в неё стоит внести суперфосфат, сернокислый аммоний и хлористый калий.

Те, кто не хочет вносить химические вещества, может удобрить овощ золой дерева. Под каждую особь стоит внести чайную ложку золы. При этом стоит следить за тем, чтобы вещество не попало на стебель баклажан, ведь он может «обжечься». После этого стоит посыпать золу почвой и полить. Наилучшие результаты подпитка растений золой дает тогда, когда молодым особям исполнился месяц.

Культура нуждается в регулярных достаточных поливах. Из-за того, что у овоща большие листья, влага активно испаряется из растения. После появления молодых особей сразу увлажнять их нельзя. С поливом стоит повременить на пару дней. Увлажнять овощ можно только подогретой жидкость. Используя для этой цели лейку с небольшим горлышком, можно предупредить вымывание слабых особей. На третий день жизни растений их можно впервые полить. Далее увлажнения стоит проводить раз в 5 дней. Процедуру проводят только по утрам.

Грунт не надо пересушивать или чрезмерно увлажнять. Летом, во время засухи поливы можно проводить чаще. После процедуры стоит взрыхлить грунт.

Посадка в грунт

Перемещать в незащищенный грунт можно только те особи, которые сформировали качественную систему корней и имеют мощный стебель. Хорошо, если на рассаде появятся первые бутоны.

Перед высадкой в почве проделывают бороздки и обильно увлажняют их. В лунки перемещаются ростки вместе с земляным комом. Если рассада выращивалась в торфяных стаканчиках, тогда помещать растения в лунку можно прямо в этих емкостях.

Итак, соблюдая технологию выращивания и следуя всем рекомендациям, можно получить отличную рассаду баклажанов, а после и богатый урожай овоща.

Читайте также:  Выращивание томата Золотая рыбка

Видео “Посадка рассады в грунт”

Из видео Вы узнаете, как правильно посадить рассаду баклажанов в грунт.

Если баклажаны не растут сами по себе. Моя памятка по выращиванию в открытом грунте

Во время общения на сайте я обратила внимание насколько противоречивы мнения семидачников о выращивании баклажанов. У кого-то они не получаются раз за разом, и пропадает желание видеть их на своих грядках, а для кого-то это совсем не капризная культура и выращивать её легче легкого. Я отношусь ко второй группе☺

На мой взгляд, это очень простой в выращивании овощ, прекрасно развивающийся у меня на грядке в открытом грунте, без каких-либо укрытий. Гораздо больше хлопот мне доставляют те же самые томаты, а тем более — огурцы.

Но это, конечно, не потому, что я какая-то фея баклажанной грядки… просто так совпали условия.


Баклажаны с грядки

Свои первые баклажаны я посадила в 2013 году, в первый сезон моего деревенского бытия и хозяйствования. Это был всего один сорт — ‘Лебединый’ от «СеДек». По незнанию я посадила их ну очень густо, на маленьком клочке земли (жаба задавила выделить больше, т.к. вообще не была уверена, что получатся плоды), да еще и за виноградной беседкой, так что с полудня они были в тени. Но плодоносили!

Конечно, я не считала количество плодов на одном растении и урожайность на 1 м² . Я была просто счастлива, что они у меня были и без всяких усилий с моей стороны (выращивание рассады не в счет).


2013 г. Моя первая грядка с баклажанами, или Как не надо сажать

Вдохновленная первым удачным опытом с тех пор я сажаю баклажаны каждый год, много сортов уже попробовала. О своем опыте выращивания я рассказывала ранее, как и о некоторых сортах.


2013 г. Баклажаны сорта ‘Лебединый’

Кстати сказать, несколько раз пыталась повторить выращивание ‘Лебединого’, но больше мне не повезло — семена «СеДеК» или не всходили, или росли какие-то мутанты, не доживающие до высадки в ОГ. А еще в этот раз, найдя фотку грядки для топика, обратила внимание — насколько разные по форме были плоды у этого сорта, как будто он там не один. Впрочем, не беда, я нашла прекрасную замену — баклажан сорта ‘Снежок от «Аэлиты».


Баклажан ‘Снежок’, 2019 г

Ну и, конечно же, старалась почитать у специалистов советы по агротехнике, узнать секреты
К сожалению, что в новых разномастных книжках для огородников, что в статьях на всевозможных сайтах в интернете, очень много повторяющейся инфы, скопированной друг у друга. Но попадались и уникальные тексты, как любят отмечать и ценят у нас на сайте

Среди таких книг могу отметить, пожалуй, несколько:

  1. Советы огороднику. Авторский коллектив сотрудников Казахского НИИ картофельного и овощного хозяйства Восточного отделения ВАСХНИЛ. 1980 г.
  2. Биггс Т. Овощные культуры. 1986 г.
  3. Хессайон Д. Г. Всё об овощах. 1999 г.
  4. Пышная О. Н. Баклажаны и перцы. 2002 г.
  5. Цветкова М. В. Умный огородник (Энциклопедия садовода-огородника). 2009 г.
  6. Звонарев Н. М. Перец, баклажаны. Сорта, выращивание, уход, рецепты. 2011 г.
  7. Россин Лепаж, Жерар Мюдек. Огород по-французски. 2017 г.


Все, что мне показалось интересным или полезным, я переписывала на листы бумаги, заведенные для каждой изучаемой культуры, стараясь пространные рассуждения авторов уместить в несколько понятных мне емких слов. Но все равно такие шпаргалки постепенно заполнялись приписками, поправками, подчеркиваниями, зачеркиваниями и превращались в нечто из серии «здесь читать, здесь не читать, а здесь мы рыбу заворачивали»☺


Вот такие записи.

В общем, было решено переносить все в файл — так дополнять и редактировать удобней. Хотя читать свои записи, например, в сезонных дневниках-тетрадях мне гораздо больше нравится, чем тексты с монитора ноутбука.

Своей шпаргалкой по выращиванию баклажанов после высадки в ОГ (оставляя за рамками текста период выращивания рассады и виды минеральных удобрений для подкормок во время вегетации) хочу поделиться… вдруг кому-нибудь пригодится?

Все мы знаем, что для баклажанов, как и для благоденствия любого растения, нужны подходящие структура и продуктивность почвы, оптимальные температура, освещение, влажность.

А далее, собственно, сама памятка (шпаргалка):

Почва для баклажанов

Любит супесчаные и суглинистые почвы, хорошо аэрированные. Не любит тяжелые (чем тяжелее почва, тем позже урожай), кислые (подходит РН 6,5-7,2), засоленные.

Весной не всякая органика полезна!
Вносим осенью: свежий навоз, торф, соломенную резку, опилки (если свежие).
Вносим весной: перепревший навоз, компост, перепревшие опилки.

Органикой грядка может быть удобрена и под предшественника – например, под капусту или огурцы.

Кроме органики в почву предварительно вносят и минеральные удобрения, содержащие основные элементы, необходимые растениям. Количество может различаться, на бедных почвах увеличивается (2-й вариант). Минеральные удобрения вносятся не позже, чем за 2 недели до высадки рассады (а фосфор и калий вообще лучше с осени).

1-й вариант, на 1 м²2-й вариант, на 1 м²
10-15 г аммиачной селитры40-120 г аммиачной селитры
20-30 г суперфосфата40-60 г суперфосфата
10-20 г калийной соли20-30 г калийной соли
Или 40-70 г комплексного удобренияИли 300-500 г золы вместо фосфора/калия

Подходящие условия окружающей среды

Баклажан — самый теплолюбивый из всех пасленовых, более чувствителен к понижению температур, потому самые подходящие условия для баклажанов – теплые, солнечные, влажные.
Под их выращивание надо выделить самый плодородный, при необходимости с дренажом, защищенный от сквозняков, солнечный участок.

Оптимальная температура для развития:
Солнечные дни: +24. +28°С (не выше).
Ночью: +12…+15°С (не ниже).

Оптимальная влажность почвы — 80%.

Оптимальная влажность воздуха — 65-75%, при более высокой влажности воздуха могут проявиться грибковые инфекции.

Поливом регулируем влажность почвы:

Важен полив на начальной стадии, после пересадки в ОГ:

Прополка, рыхление грядки с баклажанами

При прополке и рыхлении действовать аккуратно, на глубину 4-5 см, междурядья рыхлить не ближе 10 см от ствола, т.к. корневая система не восстанавливаемая, не нарастают дополнительные корни на стебле, как у томата.
Корневая система в молодом возрасте слабая, потому рассаду рекомендуется выращивать в индивидуальных емкостях и при посадке в грунт не заглублять корневую шейку.
Деятельная часть корней развивается в верхнем горизонте почвы (20-40 см).

Цветение и завязи

В условиях выращивания под постоянным укрытием (агроволокном и пленкой) бывает плохая завязываемость – в этом случае применять искусственное опыление кисточкой, встряхивать цветущие кусты. Процедуру проводить лучше утром.

Причины сбрасывания цветов и завязей (пыльца утрачивает жизнеспособность, опыление не происходит, цветы опадают):

Для улучшения завязываемости – применять стимуляторы («Завязь», «Бутон»), удобрения, содержащие бор. Опрыскивание в фазе 4-6 листьев, в начале цветения, в период образования завязей.

Интересные сведения:

Интервалы при посадке, обрезка, формировка

Варианты посадки:

Обрезка:

Формировка:
Низкорослые и скороспелые сами дают не более 5-8 плодов, их не формируют.
У высокорослых, средне- и позднеспелых формируют 2 сильных побега, после 3-4 плодов каждый прищипывают.
Или, как вариант: когда растения вырастут до 25-30 см, у них удаляют верхушечные точки роста, что способствует усилению ветвления, оставляют 3-4 сильных побега.

Чтобы получить крупные плоды, их количество на каждом растении лучше ограничить: всего 5-6 шт. (Бигсс Т.) / всего 8-9 плодов (Андреев А.М.) / сформировать в 3-4 побега с 3-4 плодами на каждом (Ганичкина О.).

Подкормки во время вегетации

Азот руководит развитием вегетативных органов, потому он особо необходим весной.

Фосфор нужен весь сезон — обеспечивает рост корней, образование завязей, созревание, руководит развитием генеративных органов растения. При его недостатке: остановка роста, опадение цветов и завязей.
Кстати, каштановые почвы и сероземы бедны доступным для растений фосфором – элементом, без которого невозможно плодоношение.

Калий повышает сопротивляемость болезням, недостаток замедляет рост, повышает уязвимость в неблагоприятных условиях. Еще калий важен, когда начинают наливаться плоды.

Нужны и микроэлементы, их можно вносить раз в месяц раствором по листу или при корневых подкормках в составе комплексных удобрений.

Подкормки жидкие — 2-3 за сезон, 4-5 на бедный почвах.

Важные этапы вегетации для подкормок:

При подкормках растворы минеральных удобрений чередуются с органикой (она особенно полезна в период цветения).

Зола и птичий помет – лучшие друзья баклажанов.
Раствор куриного помета: им заполняется 1/4 или 1/3 объема емкости, остальное долить водой и ставить на 7-10 дней, перемешивая 2-3 раза в день. В ведре воды разводить пол-литра получившейся сметанообразной массы.
Раствор коровяка: 1:10, настаивать 4-5 дней.
К растворам органики добавлять 200 г золы на ведро.
Полив: 4-5 л на 1 м² / 1 л на растение.

Важно:
√ Переизбыток удобрений тоже вреден.
√ Концентрация удобрений в почве увеличивается в засуху, при недостаточном поливе.
√ При длительных дождях или частых и обильных поливах вымывается азот, теряется медь, увеличивается потребность в калии – дают дополнительную подкормку органикой и добавляют 1 г медного купороса на 1 ведро воды.

Вот и вся методичка☺

И если исходить из этой памятки, то можно выяснить вопрос — почему же для меня баклажаны — легкая в выращивании овощная культура?

Во-первых, почва у меня — чернозем, конечно, не эталонный (а в нашей области есть такой), но оцениваемый в 80-90 баллов из 100 по продуктивности. Несколько раз (получалось через год) на грядки, в том числе и где планируются баклажаны (или под предшественника) я вносила жижу растворенного куриного помета по осени, а золу весной. Во время посадки тоже добавляю (хоть и не всегда) в лунки золу.


Ровчики на грядках, в которые заливается органическая жижа по осени

Во-вторых, огород у меня закрыт от сильных, особенно северных ветров, но полностью открыт для солнца, в тень я овощи больше не высаживаю. Опылению в ОГ ничто не мешает.

В-третьих, температуры летом достаточно высокие для теплолюбивых баклажанов, а порой и очень жарко, но ночью освежающая прохлада и тургор всех растений восстанавливается. Баклажаны поливаю до 11 утра, к полуденному зною у них есть запас воды.
При очень высоких температурах и опасениях, что испортится пыльца, во время цветения даю стимулирующие препараты (Бутон или Маг-Бор, использую на всех пасленовых при необходимости).
Бывают сезоны с плохой погодой, как этот, но сырость и прохлада начались в июле, когда основная волна цветения-завязывания уже прошла, возможно, дожди и похолодание повлияли на размер и срок созревания плодов, но не фатально.

В-четвертых — поливаю вдоволь, вода у меня без ограничений, теплая, а удобряю без фанатизма, кроме золы немного мочевины в первый раз, а дальше пару раз — гуматы и биогумус. Но эти подкормки идут всем пасленовым, нет какой-то специальной схемы для баклажанов.

В-пятых, сажаю ранние и не очень высокие сорта, потому никак не формирую, делаю только санитарную и прореживающую обрезку листьев. И не нужно особо беспокоиться о подвязке. Но, вообще-то, я бы и высокорослые кусты не стала специально формировать. Баклажан же не лиана и пасынков столько не дает, как томат, так зачем? В конце сезона можно верхушки прищипнуть только, убрать не успевающие вырасти завязи. Но это тоже делается для всех пасленовых (томаты, перцы).

В-шестых, стараюсь сажать пореже, определенного успеха достигла, на фото видно, что теперь в рядах вдоль грядки у меня расстояния больше, чем в 2013 году☺


2019 г. Грядка с баклажанами

Но вот в поперечных рядках еще густота, есть над чем работать.


2019 г. Посадка: в рядке 2 лунки по 2 куста

Ну и в-седьмых, важен посев качественных семян и правильно подобранные сорта, готовые расти и плодоносить в ОГ, от этого зависит 40% урожая в итоге, имхо.

Так, например, прекрасных вкусовых качеств баклажан ‘Буржуй’ F1, но всхожесть семян от «СеДеК» несколько раз оказалась нулевая, а сам гибрид показал в моих условиях плохую урожайность в сравнении с другими сортами — требовал самых лучших мест на грядке, завязывал 3-4 плода (хоть и крупных), рано одревеснел.


Баклажан ‘Буржуй’ F1 на грядке

Да, очень вкусный, с кремовой сладковатой мякотью, но не надежный для моих условий, потому теперь я подбираю ему замену.
Еще вариант для подстраховки от некачественных семян — собирать свои семена с удачных, урожайных сортов, что я и начала делать.


Баклажан ‘Буржуй’ F1

Подвожу итог: пять слагаемых успеха в выращивании баклажанов — питательная почва, теплая солнечная погода, полив теплой водой, немного внимания огородника и правильно подобранные, качественные семена.

Выращивание баклажана в открытом грунте

Рассада

Подготовка грунта. Для получения высокого качества поса­дочного материала необходим плодородный, рыхлый грунт, за­ранее заготавливаемый и сохраняемый до начала его использова­ния. При выращивании небольшого количества грунт берут осенью с дачного или приусадебного участка, с богатых пита­тельными веществами гряд с легкой почвой. Лучшие для этого участки из-под посевов моркови, свеклы, лука, чеснока, огурца, бахчевых культур. Не следует брать с мест, где выращивались томат, перец, баклажан и картофель. В заготавливаемый грунт добавляют 20-25 % перегноя или доброкачественного компоста, а также минеральные удобрения в соотношениях, как и для пер­ца. Кислые почвы обязательно известкуют, доводя до нейтраль­ной реакции.

Сроки посева. Чтобы получить ранний урожай, используют наиболее скороспелые или среднеранние сорта с продолжитель­ностью периода вегетации 100-110 дней. Оптимальный возраст рассады для южных районов 50-55 дней, умеренных и север­ных — 60-70 дней. Среднеспелые следует сеять на неделю раньше при помощи овощных сеялок точного высва.

Посев. Перед посевом подготавливают и увлажняют горшоч­ки или бумажные ячейки с грунтом. Лучшим способом является посев наклюнувшихся или проросших семян в маленькие гор­шочки (4×4, 5×5 см). Сеют на глубину 4-5 мм по одному семе­ни. Посевной ящик или ванночку с посевом устанавливают в те­плом месте, с температурой 22-24°С.

Уход. При появлении всходов растения немедленно перестав­ляют на самое светлое место — на подоконники поближе к стек­лу, где в течение первых 4-5 дней температура должна быть в солнечные дни 20-22°С, пасмурные — 16-18°С. До всходов и после их появления рассаду не поливают. В процессе всего пе­риода выращивания поддерживают умеренную и даже еще меньшую влажность. Лишь в начале образования бутонов и до их сформирования ее повышают. При использовании богатого грун­та подкормок не дают, бедного — два-три раза поливают раство­ром кристаллина или другого сложного удобрения в слабой кон­центрации (12-15 г на 10 л воды).

Растения в малых горшочках легко переносить с одного места на другое, чтобы обеспечить по возможности длительное время их пребывания под прямыми солнечными лучами. Когда образу­ются по два-три настоящих листа и они начнут затенять друг друга, рассаду вместе с горшочком рассаживают в более круп­ные — диаметром 10-12 см.

При пересадке погружают в грунт до поверхности малого горшочка и обильно поливают. Такая пересадка не угнетает рас­тения, они сразу же приживаются и продолжают рост.

Рассада баклажана более устойчива к вытягиванию, чем большинство сортов томата. Несмотря на это, необходимо сдер­живать чрезмерный рост стебля в высоту не только снижением влажности грунта, но и определенным режимом температуры. В солнечную погоду, когда лучи солнца падают на растения, не происходит вытягивания. Лишь недостаток света, особенно в пасмурные дни, и переувлажнение способствуют излишнему рос­ту в высоту.

Оптимальная температура в солнечные дни 24-26°С, пасмур­ные — 20-22°С. При сильной облачности и очень слабой осве­щенности ее понижают до 16-18°С. При длительной такой погоде уменьшают и влажность грунта. Эти условия способствуют уси­лению роста корневой системы, утолщению стебля, сближенному расположению листьев. Таким образом, формируются корена­стые растения и происходит низкая закладка первых бутонов. Такая рассада удобна при посадке, быстро приживается и актив­но продолжает рост в открытом грунте и в теплицах.

Выращивание рассады в фермерских хозяйствах. В фермер­ских и других крупных овощеводческих хозяйствах посадочный материал баклажана выращивают также, как и овощного перца.

Перед высадкой на гряды рассаду подвергают закалке — под­готовке к менее благоприятным условиям открытого грунта. Для этого за 8-10 дней постепенно понижают температуру, доводя к концу периода до 14-15°С. В последние 2-3 дня растения выносят на открытый воздух — вначале на полдня, затем на целый день. Если стоит относительно теплая погода, оставляют и на ночь. Это повышает приспосабливаемость рассады к прямым солнечным (ультрафиолетовым) лучам, ветру и пониженным температурам открытого грунта. Получившие предпосадочную закалку растения лучше приживаются и быстрее растут. Для тепличной рассады закалка не нужна. За 2-3 дня до посадки ее переносят в остек­ленные или пленочные сооружения и ставят на подготовленные гряды, слегка раздвигая, чтобы улучшить освещенность.

Выбор участка и подготовка почвы

В южных, теплых районах с продолжительным летом наиболее благоприятны для ранних баклажанов легкосуглинистые и сред­несуглинистые, плодородные почвы. Лучшие предшественники — обильно удобрявшиеся участки из-под овощных корнеплодных, луковых, тыквенных (в том числе бахчевых), зернобобовых куль­тур, кукурузы и особенно — после распашки многолетних злако­во-бобовых трав. Не используют земли после представителей се­мейства пасленовых.

Минимальная норма внесения навоза (лучше перепревшего) составляет 3-4 кг на 1 м 2 . Минеральные удобрения вносят в сле­дующих дозах (на 1 м 2 ): 60-80 г простого суперфосфата, 30-50 г сернокислого калия и 20-30 г аммиачной селитры. Для получе­ния высокого урожая дозу органических удобрений увеличивают вдвое, а минеральных — в 1,5-3 раза. Удобрения равномерно разбрасывают весной перед вспашкой (перекопкой) или глубокой культивацией. Кислые почвы известкуют с осени или ранней весной, засоленные — промывают зимой.

Основная обработка — осенняя вспашка — проводится на большую глубину — 30-35 см (на севере подзолистые почвы на глубину культурного слоя). В южных районах весной для пре­дотвращения потери влаги рано боронуют. В последующем на легких почвах проводят глубокую культивацию перед посадкой, на среднесуглинистых — вспашку на меньшую на 4-5 см глуби­ну, чем осенью. На дачных и приусадебных огородах перекапы­вают, удаляя предварительно растительные остатки отживших растений и сорные травы.

Чтобы получить ранний урожай, подбирают защищенные от ветров и с южным склоном участки. Они раньше и лучше прогре­ваются и имеют благоприятный микроклимат в весенний и ран­нелетний периоды, а в умеренных и северных широтах — в тече­ние всего вегетационного периода. Для ускорения плодоношения рекомендуются возделывать гряды с наклонной к югу поверхно­стью. Для этого гряды располагают в направлении с востока на запад. Чтобы лучше впитывалась влага на них вдоль рядков рас­тений делают бороздки.

Посадка

Сроки посадки. Рассада ко времени высадки должна иметь пять-шесть, а для получения раннего урожая лучше семь-восемь, настоящих листьев и один-три мелких и средних бутонов. Сажают рассадопосадочными машинами после окончания весенних заморозков, вслед за томатом и перцем.

Схемы и способы посадки. Лучшие способы выращивания баклажана — грядовый или гребневый, обеспечивающие не только большее прогревание, но и улучшающие воздушный и пищевой режимы. Гряды формируют при помощи фрезерных грядообразователей, а гребни – при помощи гребнеобразователей. Раннеспелые сорта сажают загущенно: на грядах шири­ной 1м — в два ряда, с междурядьями 60-70 см и расстоянием в ряду 25 или 30 см (низкостебельные). На 1 м 2 размещают четыре- пять и до шести-семи растений (48-51 тыс. растений на 1 га). Для среднеранних и среднеспелых расстояние между растениями уве­личивают до 36-40 см. На дачных огородах междурядья можно уменьшать до 50-55 см или сажать двухстрочным ленточным спо­собом — между рядами 45-50 см, лентами — 70-80 см. В фермер­ских хозяйствах в целях применения механизированной об­работки расстояние между рядами увеличивают до 100-110 см, иногда до 140 см, между строчками — 80 см.

Особенности выращивания в южных районах

Полив. Баклажан нуждается в регулярном орошении, особен­но в южных засушливых регионах, в частности в странах Цен­тральной Азии, южных областях России и Украины. В этих рай­онах орошать нужно через каждые 8-12 дней, редко более, с поливными нормами вначале 400-500 м 3 , затем — 600-800 м 3 , в самые жаркие месяцы — 1000-1200 м 3 и более на 1 га. Поливают при помощи дождевальных машин барабанного типа.

В европейских районах обычный способ — дождевание. На юге России, в Молдавии и на южной Украине, где летом часто выпадают осадки, поливают по мере необходимости, поддержи­вая оптимальную влажность почвы. Поливные нормы составляют ориентировочно от 300-400 м 3 до 500-600 м 3 на 1 га.

В умеренных и северных широтах первый полив дают малой нормой — 200-300 м 3 , в последующем увеличивают до 400- 500 м 3 на 1 га. Орошение проводят по мере надобности. При час­тых поливах норму уменьшают. Почва должна промачиваться на всю глубину корнеобитаемого слоя.

В южных районах перед посадкой рассады нарезают борозды. Когда поливают способом дождевания, оставляют ровную по­верхность. Борозды делают таким образом, чтобы между ними образовалась гряда. При поливе по бороздам влага впитывается в почву через дно и боковым сторонам, не затопляя поверхности гряд. Такой полив называется инфильтрацией. Он создает благо­приятные условия влажности и воздушного режима в почве. По­сле полива и подсыхания почву рыхлят культиватором, не до­пуская пересушивания. В течение всего летнего периода поддерживают влажность почвы 80 % ППВ. Чтобы создать дли­тельный запас почвенной влаги в засушливых районах, в зимние месяцы применяют так называемые влагозарядковые поливы.

Подкормка. Раннеспелые и среднеспелые сорта нуждаются в интенсивном поглощении питательных веществ. В течение ко­роткого периода вегетации они должны обеспечить быстрое фор­мирование вегетативных органов и рост плодов. В южных, ос­новных районах производства баклажанов, растения нужно постоянно подкармливать — через каждые 2-3 недели. Первый раз подкормку дают через 15-20 дней после посадки или вслед за окончанием прореживания при безрассадном способе возделыва­ния. Вносят смесь минеральных удобрений при помощи разбрасывателей (на 1 м 2 ): по 10 г ам­миачной селитры, и суперфосфата и 3-5 г сульфата калия или других калийных удобрений. Вместо них можно применять сложные удобрения — кристаллин, аммофоску, нитрофоску или другие в дозах 20-25 г на 1 м 2 . В последующем норму посте­пенно увеличивают в полтора-два раза.

Эффективно применение в качестве подкормок навозной жи­жи. На дачных и приусадебных огородах для ранних баклажанов лучший результат дают подкормки-поливы. Как их приготавли­вать и как применять, подробно изложено в предыдущих разде­лах. Подкормки-поливы применяют вместо поливной воды. По­ливают раствором очень слабой концентрации так же часто и в таком же количестве, как и водой. В жаркую сухую погоду мож­но применять через каждые 3-4 дня.

В южных широтах рассаду можно высаживать на ровной по­верхности. Поливают сразу дождевальными машинами. Чтобы уменьшить поражаемость фузариозным увяданием иногда при­меняют поздневесенние и летние посадки. В наиболее теплых районах баклажан можно выращивать безрассадным способом — посевом семян непосредственно в открытый грунт овощными сеялками точного высева. Почва должна быть тщательно разделана, выровненной и влажной. Сеют при температуре почвы на глубине 8-10 см 12-14°С. Оптимальный срок посева — середина апреля. Глубина заделки 3-5 см. Норма высева составляет 3-4 кг на 1 га (3-4 г на 10 м 2 ). На малых ого­родах сеют проросшими семенами. На таких посевах после дож­дей может образоваться почвенная корка. Чтобы не допустить этого, необходима своевременная обработка поверхности почвы. После всходов растения прореживают, оставляя вначале на рас­стоянии 5-10 см, окончательно — 30-40 см. Иногда размещают по два растения рядом — через 10-12 см. Расстояние между та­кими гнездами должно быть 40 см.

Безрассадный способ выращивания баклажана пригоден для получения урожая в поздние сроки и применяется в основном в зонах консервной промышленности.

Особенности выращивания в северных районах

Основными лимитирующими факторами для баклажана на севере являются недостаток тепла, слабая освещенность и корот­кое лето. Но, несмотря на это, получить даже в ранние и средние сроки урожай вполне возможно. Для этого прежде всего необ­ходимо использовать скороспелые сорта, в частности Деликатес, Карликовый ранний, Скороспелый 148. Не менее важно вырас­тить высококачественную рассаду с одним-тремя сформировав­шимися бутонами. Необходимо также применять утепленные биотопливом гряды. Все это вместе с пленочным укрытием обес­печивает создание благоприятного теплового режима. Лучший микроклимат формируется в защищенных от северных и северо-восточных ветров местах, имеющих южный склон. Можно также применять гряды с наклонной к югу плоскостью. В качестве био­топлива используют любое неразложившееся органическое веще­ство — сухую траву, солому, листья, хлопчато-бумажные отхо­ды, свежескошенную траву, но лучше всего свежий, соломистый (рыхлый) навоз.

Посадку производят лишь после окончания холодов. Во время летнего ухода нужно поддерживать оптимальный температурный режим. Необходимо и регулярное проветривание каркасных пленочных укрытий и теплиц. Нельзя допускать переохлаждения ночью и перегрева днем. Нужны постоянные подкормки-поливы с использованием навоза или куриного помета и древесной золы. Полезно мульчи­рование поверхности гряд при помощи пленкоукладчиков после окончательного приживания рассады. При излишне сильном росте удаляют ненужные побеги.

Груздь сосочковый

Груздь сосочковый (Lactarius mammosus)

Синонимами названия считаются:

Груздь сосочковый (Lactarius mammosus) принадлежит к роду Млечников, и в научной литературе носит название сосочковый млечник. Принадлежит к семейству Сыроежковые.

Внешнее описание гриба

Груздь сосочковый, который ещё известен под именем груздь крупный, имеет плодовое тело со шляпкой и ножкой. Диаметр шляпки составляет 3-9 см, она характеризуется вогнуто-распростёртой или плоско-распростёртой формой, маленькой толщиной, сочетающейся с мясистостью. В центре шляпки часто имеется бугорок. У молодых плодовых тел края шляпки подогнуты, потом становятся распростёртыми. Цвет грибной шляпки может быть голубовато-серым, коричнево-серым, тёмно-серо-бурым, часто имеет фиолетовый либо розовый оттенок. У зрелых грибов шляпка выгорает до жёлтого цвета, становится сухой, волокнистой, покрытой чешуйками. Волокна на её тонкой поверхности становятся заметны невооружённым глазом.

Грибная ножка характеризуется длиной от 3 до 7 см, имеет цилиндрическую форму и толщину 0.8-2 см. У зрелых плодовых тел становится полой изнутри, на ощупь – гладкая, по цвету – беловатая, но у старых грибов оттенок становится таким же, как и у шляпки.

Семенная часть представлена беловатыми спорами округлой формы, с размерами 6.5-7.5*5-6 мкм. Грибная мякоть у шляпки белого цвета, но при снятии кожицы становится тёмной. На ножке мякоть плотная, со сладковатым привкусом, ломкая, у свежих плодовых тел аромата никакого не имеет. При высушивании грибов этого вида мякоть приобретает приятный запах кокосовой стружки.

Гименофор млечника сосочкового представлен пластинчатым типом. Пластинки по своей структуре – узкие, располагаются часто, имеют беловато-палевый цвет, но у зрелых грибов становятся рыжими. Немного низбегают по ножке, но не прирастают к её поверхности.

Млечный сок характеризуется белым цветом, течёт не слишком обильно, не изменяет своего цвета под воздействием воздуха. Изначально млечный сок имеет сладковатый привкус, потом становится острым или даже горьким. У перезревших грибов его практически нет.

Местообитание и период плодоношения

Наиболее активное плодоношение млечника сосочкового приходится на период с августа по сентябрь. Гриб этого вида предпочитает расти в лесах хвойного и смешанного типов, а также в лиственных лесах. Любит песчаные грунты, произрастает только в группах и поодиночке не встречается. Его можно встретить в северных умеренных областях страны.

Съедобность

Груздь сосочковый принадлежит к категории условно-съедобных грибов, употребляется преимущественно в солёном виде. Однако во многих зарубежных источниках указывается, что сосочковый млечник является несъедобным грибом.

Сходные виды, отличительные черты от них

Основным сходным видом с груздём сосочковым (Lactarius mammosus) является млечник ароматный (Lactarius glyciosmus). Правда, у него оттенок более светлый, а окрас характеризуется серовато-охристым цветом с розоватым оттенком. Является образователем микоризы с берёзой.

Фото гриба Груздь сосочковый из вопросов в распознавании:

Груздь сосочковый

Груздь сосочковый

Груздь сосочковый (Lactаrius mammósus) – пластинчатый съедобный гриб рода Млечник (Lactarius) семейства Сыроежковые (Russulaceae). Латинской эпитет «mammosus» означает «сосочкообразная форма». Таким образом, уже в самом названии гриба отмечается его характерный признак – форма шляпки. Обиходные названия в наших краях:

Места произрастания груздя сосочкового

Эти грибы селятся в смешанно-лиственных лесах и хвойниках. Предпочитают расти на голых песчаных грунтах, а также на кислой, увлажненной почве, покрытой мхами, лишайниками, хвоей. Поодиночке практически не встречаются, растут небольшими группами. Широко распространены в северной умеренной климатической зоне Европы. В Западной и Центральной ее части встречаются значительно реже. Спорадически их обнаруживают в горных районах Италии и Испании, на юге Германии. Груздь сосочковый – микоризный гриб, который имеет симбиотические (взаимовыгодные) отношения в основном с елью и, реже, с соснами. Березы также могут быть их «хозяевами». Мицелий груздя сосочкового плодоносит с августа по октябрь.

Из истории изучения груздя сосочкового

Впервые вид был описан в 1838 году под названием Agaricus mammosus («Шампиньон сосочковый») шведским ботаником и «отцом микологии» Элиасом Магнусом Фрисом. Однако с таксономической точки зрения это название оказалось некорректным, поскольку в 1753 году немецкий ботаник Карл фон Линней под таким же именем уже описал таксон Entoloma mammosum (L.) Hesler. В 1838 году Фрис ввел вид в род Lactarius (Млечниковые), и за груздем сосочковым закрепилось нынешнее номенклатурное название.

Груздь польза

ГРУЗДИ ПОЛЬЗА И ВРЕД | можно ли жарить грузди, польза соленых груздей, груздь.

ГРУЗДИ ПОЛЬЗА И ВРЕД | полезность груздей, грузди состав

Описание груздя сосочкового

Не зря у груздя сосочкового есть другое народное название – груздь крупный. Это действительно большой гриб. Диаметр его мясистой шапки достигает 9 см. Ее форма обычно вогнуто-распростертая, с небольшим бугорком в центре. У молодых грибов края шапки подвернуты, по мере старения гриба, они распрямляются. Окраска варьируется от коричнево-серой до темно-бурой, иногда с фиолетовым илирозоватым оттенком. Шляпки у перезревших грибов желтые, сухие. Пластинки под шляпкой узкие, густые, к ножке не крепятся. Цвет пластинок у молодых грибов светло-бежевая, с возрастом они рыжеют.

Форма ножки трубчатая, окраска белесая. В длину она может достигать 37 см. У старых груздей полая внутри, и приобретает цвет шляпки. Мякоть плотная, белая, но хрупкая, практически без запаха. В месте излома темнеет. Белесый млечный сок под воздействием воздуха свой цвет не меняет. Его поначалу сладковатый вкус, вызывает острое и горькое послевкусие. Споры эллипсоидной формы, размером 7-9,5 × 5,5-6,5 мкм. Аромат свежего сена или кокоса появляется только у высушенных грибов.

Родственные виды груздя сосочкового

На груздь сосочковый похожи некоторые виды пластинчатых грибов. В частности, млечник ароматный (Lactárius glyciósmus). Отличительные признаки:

Схож с груздем сосочковым также груздь дубовый (Lactarius zonarius), произрастающий в лесах с преобладанием буковых и дубовых деревьев, грабов. Отличительные признаки:

Ложный груздь сосочковый представляет опасность при употреблении в пищу. Он вызывает сильную диарею и рвоту. Когда ложный груздь молодой, его легко отличить от настоящего по явственному запаху камфоры. Недаром другое его название – гриб/млечник камфорный (Lactárius camphorátus). Однако старея, ложный груздь тоже начинает пахнуть кокосовой стружкой. Чтобы не ошибиться, следует пальцем надавить сверху на мякоть шляпки грибка. Если на ее поверхности сразу же появится темно-коричневое пятно, мгновенно приобретающее охристый оттенок, это наверняка ложный груздь сосочковый.

Применение груздя сосочковидного в кулинарии

Некоторые зарубежные источники и справочники грибов считают груздь сосочковый несъедобным, обосновывая такой вердикт тем, что его млечный сок горький, и он может существенно повлиять на вкусовое качество блюда. Чтобы этого не случилось, следует просто хорошо вымочить грузди в воде (в течение 3 суток), сменяя воду не менее 2 раз в день. Соленые и маринованные грузди – это классика русской кухни.

Мякоть груздя сосочкового содержит много клетчатки, витаминов, аминокислот, макро и микро- элементов. Белковый состав гриба не уступает по калорийности белковому составу мяса, насыщение происходит быстро, но масса тела у человека при этом не наращивается. В этом плане грузди – оптимальный выбор для желающих сбросить лишний вес и для вегетарианцев.

Применение груздя сосочкового в медицине

У груздя сосочкового есть выраженные лечебные свойства, которые успешно применяются в медицине, в том числе в официальной. С давних времен народные целители рекомендовали этот гриб для использования в пищу и готовили из него снадобья для врачевания болезней почек, а также печени. Было замечено, что плодовое тело груздя сосочкового:

Особенно полезны соленые грузди. В результате брожения в них образуются специфические белки с антисклеротическими и противовоспалительными качествами, а также природные антибиотики, эффективные против туберкулезной палочки и ряда легочных заболеваний. Вытяжки и отвары груздя сосочкового применяются также в косметологии для укрепления и роста волос, чистоты кожного покрова.

Груздь сосочковый

Группа:Пластинчатые
Пластинки:Грязно-белый
Цвет:Серый, с бурым, коричневым, розовым или фиолетовым оттенком
Инфо:Выделяет млечник сок
Отдел:Отдел: Basidiomycota (Базидиомицеты)
Подотдел:Подотдел: Agaricomycotina (Агарикомицеты)
Класс:Класс: Agaricomycetes (Агарикомицеты)
Подкласс:Подкласс: Incertae sedis (неопределённого положения)
Порядок:Порядок: Russulales (Руссуловые)
Семейство:Семейство: Russulaceae (Сыроежковые)
Род:Род: Lactarius (Млечник)
Вид:Вид: Lactarius mammosus (Груздь сосочковый)

Описание

Шляпка

Довольно крупная, до 9 см в диаметре. У молодых экземпляров форма распростертая, немного выпуклая. У созревших грибов шляпка плоская, с углублением по центру. Толщина небольшая, но при этом мякоть очень мясистая. Структура её плотная и упругая. Края шляпки в молодом возрасте подогнутые к центру, у созревших грибов края становятся плоскими.

Основной цвет окраски серый, с бурым, коричневым, розовым или фиолетовым оттенком. Шляпка волокнистая, но отчётливо это становится видно только у созревших грибов. В этот период шляпка выгорает почти до чёрного цвета и волокна становятся отчётливо видны.

Спороносный слой

Пластинчатый. Окраска его грязно-белая, сами пластинки узкие, расположены часто, приросшие к ножке. Споровый порошок белый или сероватый, споры неправильной формы, покрыты бороздками.

Ножка

Правильной цилиндрической формы, в длину от 3 до 7 см, в диаметре достигает 2 см. Структура плотная, эластичная, упругая.

У молодых грибов ножка сплошная, по мере взросления и созревания гриба становится полой. Поверхность на ощупь гладкая, у молодых экземпляров белая или сероватая, у старых грибов тёмно-серая или чёрная.

Мякоть

Плотная, упругая. Окрашена в белый или сероватый цвет. На разломе или срезе выделяет млечный сок, имеющий сладковатый вкус с горьким или острым послевкусием. Однако стоит помнить, что у перезревших экземпляров млечный сок почти не выделяется. На воздухе сок цвет не изменяет, немного густеет.

Распространение и сбор

Груздь сосочковый — гриб преимущественно северный. Его можно встретить по по всей Евразии в умеренных и северных широтах, в хвойных, смешанных и лиственных лесах. Этот гриб практически не встречается поодиночке, чаще всего растёт небольшими или многочисленными группами.

Сходные виды

Своим видовым названием обязан характерному аромату кокоса, который издает его мякоть. Кроме этого, он отличается и окраской. Для него характерен охристый серый цвет, иногда с небольшим розовым оттенком.

Произрастает исключительно в лиственных лесах. Обладает характерной окраской с желтым и оранжевым оттенком, млечным соком с горьким или острым вкусом, без сладких оттенков.

Употребление

Как и прочие представители семейства, млечник сосочковый употребляется исключительно в соленом виде. Перед засолкой его необходимо длительно вымачивать, примерно в течение 3 суток, меняя воду каждые 12 часов. Дальнейший процесс засолки аналогичен тому, как засаливаются белые грузди. Эти грибы исключительно вкусные и лишь немного уступают белым грудям.

Интересные факты

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *