Выращиваем синенькие – как получить хороший урожай в любых условиях

До сих пор считается, что большие урожаи баклажанов можно получать только в теплых и солнечных регионах. Опыт FORUMHOUSE это опровергает: на фотографиях ниже вы видите баклажаны, которые вырастила участница нашего портала с ником mafi из Екатеринбурга. Выращивают баклажаны и в Сибири, и в Ленинградской области, и на севере Пермского края. Чтобы добиться успеха в этом деле, надо помнить, что агротехника выращивания баклажанов отличается от агротехники выращивания родственных им перцев и помидоров.

Семена: семена баклажанов – тугодумы, всходят небыстро, до месяца. Предварительно их замачивают в воде с ускорителем.

Температура для всходов должна быть 27-28 градусов, т.е. достаточно тепло, но не батарею. Я их выдерживаю или в “Цирконе”, или в соке алоэ – в том, что под рукой.

Также можно замочить семена в талой воде, НВ101 или “Сиянии”.

Рассада: Чтобы избежать дальнейшей пикировки, каждое семечко обычно сеется сразу в отдельный стаканчик. Сеют семена насколько возможно неглубоко, вообще, желательно просто немного присыпать их грунтом.

Можно применять, например, следующую технологию: высевать по 1-2 семечка в прозрачные пластиковые рюмочки объемом 100 граммов, на 2/3 заполненные землей. Баклажаны растут, пока по стенкам рюмки не будут хорошо видны корешки, после чего их осторожно, чтобы не повредить корневую систему, рассаживают в емкости объемом максимум 0,5 литра.

Еще один метод: посеять баклажаны в торфяные таблетки, на глубину 5 мм, поместить их в контейнер с крышкой и дня на три-четыре поставить в теплое место, около 27 градусов. В этой температуре контейнеры выдерживают три-четыре дня, после появления всходов переставляют в температуру +18 градусов.

Кустики рассады не должны касаться друг друга листиками. Когда они немного подрастут, каждую таблетку ставят в отдельную емкость и подсыпают землей немного выше уровня таблетки. По мере роста рассады землю немного подсыпают.

После перевалки главной задачей будет уберечь рассаду от болезней, а для этого ее с большой осторожностью поливают – нужно смотреть не на то, насколько влажная земля, а на сигналы, которые посылает растение. Поливают рассаду строго по утрам.

Листочки опустит – значит, пора поливать.

Когда рассада подрастет, поливать ее можно уже почаще.

Грунт для рассады должен быть легким и, так как рассада будет долго «сидеть» в этой емкости – питательным. В зависимости от сорта, семена баклажанов высевают за 60-75 дней до посадки в открытый грунт.

Досветка: общее время досветки должно составлять 14 часов.

Высадка: высаживают рассаду в плодородную, предварительно хорошо разрыхленную почву, в идеале – в теплую грядку. Баклажаны не просто любят солнце, они тяжело переносят затенение, поэтому на огороде надо выбирать под их посадку самые солнечные места. Как и перцы, баклажаны хорошо себя чувствуют, когда их «ноги» в тепле – на момент высадки температура грунта должна быть +20 градусов.

Схема посадки: баклажаны высаживают как в ряд, так и в шахматном порядке на расстоянии 35х40 см, для высокорослых сортов правильным будет расстояние 50х60 см. Чтобы создать благоприятный для баклажанов микроклимат, грядку по периметру огораживают бортиками, например, пленкой, при этом верх оставляют открытым. Если баклажаны выращивают не в теплице, а в ОГ, с северной или ветреной стороны высаживают кулисные растения.

Подкормка: баклажаны нуждаются в постоянной подкормке. Вот хорошая схема:

Полив: у баклажанов большие листья-лопухи, испаряющие большое количество влаги. Очевидно, что эта культура нуждается в двойной порции воды по сравнению с тем же перцем. Поливать лучше в первой половине дня, регулярно и строго под корень. В этом смысле баклажаны – как помидоры, поливов «сверху» не выносят.

Рыхление: рыхление запрещено. Корни баклажанов расположены совсем близко к поверхности земли и во время рыхления их можно повредить.

Мульчирование: вместо рыхления посадки баклажанов рекомендуется мульчировать. В качестве мульчи отлично работает перегной, перепревшие растительные остатки и прочая органика.

Если мульчировать нечем, можно сделать несколько проколов вилами, рыхлить – ни в коем случае.

Пасынкование: пасынкуют обычно высокорослые сорта баклажанов, при этом удаляют те пасынки, которые растут внутрь куста. Ближе к августу можно удалить нижние листья, которые растут до первой развилки. Все это помогает снизить нагрузку на растение.

Если баклажан не делает завязи, придется поработать кисточкой. Мы уже рассказывали про проверенные на нашем портале методы искусственного опыления растений на примере бахчевых. Первый цветок на растении обрывается (так же, как и у перца).

Опрыскивание: рекомендуется “Экоберин” в пропорции 2 гранулы на литр воды.

Желательные соседи: базилик и томаты. С этими растениями допускается посадка в одной теплице.

Сорта: опытные огородники рекомендуют сажать по нескольку сортов баклажанов одновременно, это повышает вероятность хорошего урожая. К сожалению, нередко в пакетиках с семенами попадаются некачественные, так что если один сорт, может быть, и подкачает, то хотя бы другой не подведет!

На FORUMHOUSE хорошей репутацией пользуются сорта «Валентина» (устойчив к неважной погоде, дает обильные урожаи), «Чёрный принц» и «Мария» (хорошие урожаи, вкусные плоды), «Вера» (ранний сорт с некрупными плодами) и другие.

На FORUMHOUSE вы сможете узнать, как сделать стеллажи для рассады (лучшие примеры от пользователей нашего портала), как выбрать и купить действительно хорошие семена овощей, посмотреть обучающее видео про уход за взрослой рассадой.

Не растут баклажаны? Вот что надо знать о выращивании синеньких

Отношение к разведению баклажанов у дачников очень неоднозначное. Одни легко выращивают крепкие растения и получают хорошие урожаи, другие даже браться за эту культуру не хотят. Ясно одно — баклажан имеет свои особенности, без учета которых ничего на грядке не получится. В книге Галины Кизимы «Сад и огород. Секреты легких урожаев» мы нашли четкий обзор отличительных черт этой культуры и описание агроприемов, необходимых для ее успешного выращивания.


Баклажан имеет свои особенности, без учета которых ничего на грядке не получится

Потребности в подкормках

Баклажан относится к азотолюбивым растениям, калий ему тоже нужен, а вот к фосфору у него требования весьма умеренные. Обычно подкормку рекомендуется делать через 2-3 недели после пересадки. Достаточно 3 ст. ложек без верха азофоски на 10 л воды при расходе по пол-литра под растение. После завязывания плодов кустики подкармливают настоем навоза (1:10) или куриного помета (1:20) либо настоем сорняков (1:5).

Гораздо лучше кормить баклажаны еженедельно, выливая под каждое растение при поливе по 0,5 л раствора из 1 ст. ложки азофоски плюс 2 ч. ложки «Унифлор Микро» на 10 л воды. Можно в этот раствор добавить 1 л настоя сорняков — но использовать такую смесь только после завязывания первого плода, иначе баклажан может сбросить цветки.


Для подкормки делаем раствор из 1 ст. ложки азофоски и 2 ч. ложек «Унифлор Микро» на 10 л

Нюансы полива

Баклажаны поливают обильно, но не слишком переувлажняют почву и воздух — примерно так же поступают с томатами, поэтому их можно растить совместно. Допустимо выращивать эту культуру вместе с огурцами и перцем. Вода должна быть теплой, как и для огурцов (не ниже +20°С). В жаркое время поливают 2 раза в неделю. Однако если при высадке рассады в каждую лунку внести по 2 ст. ложки приготовленного гидрогеля, то поливы можно сократить до одного раза в 2-3 недели.

Особенности выращивания баклажанов

Несмотря на то, что баклажан — это пасленовая культура, внимания он обычно требует больше, чем томаты и перцы. В Нечерноземной зоне и северных регионах синенькие выращивают только в теплицах.


В Нечерноземной зоне и северных регионах баклажаны выращивают только в теплицах

Баклажаны в теплицах плохо завязывают плоды. Обычно первые завязи опадают, поэтому не поленитесь и опылите их вручную — или сразу при появлении первых бутонов опрыскайте одним из препаратов: «Бутон», «Завязь» или «Гибберсиб». Эти средства содержат гормон гиббереллин. Опрыскивая ими растение, вы обманываете его — оно начинает наращивать завязи без оплодотворения. Существует и такой народный метод — нужно прижечь пестик раскрывшегося цветка крепким раствором марганцовки. К сожалению, помогает это мало.

Обычно баклажан, как и все пасленовые культуры, сбрасывает цветки и завязи в начальный период роста при излишке азота в почве. Вот и не подкармливайте его азотными удобрениями (хотя баклажан и азотолюб) до того момента, пока у него немного не подрастет первый плод.


Баклажан сбрасывает цветки и завязи в начальный период роста при излишке азота в почве

Баклажаны окучивают, как томаты. Почву рыхлят, после полива — мульчируют.

Формирование баклажана заключается в регулярном устранении пасынков. Нижние листья до первого налившегося плода следует постепенно убирать. Если куст сильный, то можно оставить один пасынок или даже два. Но если куст слабый, то оставляют только один стебель. После завязывания 4-5 плодов верхушку растения прищипывают. Поскольку в пищу употребляют недозрелые плоды, то урожай снимают через каждые 2 недели, а на юге — через 7-8 дней, чтобы подросшие экземпляры не мешали быстро наливаться следующим завязям.


Если куст сильный, то можно оставить один пасынок или даже два

Болезни и вредители

Из болезней самые опасные — фитофтороз и табачная мозаика. Наиболее подходящие препараты для использования в теплице — «Циркон» или «Фитоспорин-М». В открытом грунте используйте любой медьсодержащий препарат для обработки почвы перед посадкой — и 1-2 раза после укоренения рассады (однако всегда помните о сроках ожидания).

Гнили баклажанов

Если на плодах появляются светлые пятна, которые затем начинают загнивать, это вершинная гниль плодов. Необходимо подкормить растения калийной и кальциевой селитрой (по 1 ст. ложке каждого удобрения на 10 л воды, по 0,5 л под растение), увеличить полив.


Плодовая гниль баклажана

Если плоды загнивают в месте прикрепления плодоножки и отваливаются, это плодовая гниль. Следует облить растения сверху по листве и плодам, раствором препарата «Фитоспорин-М» или опрыскать «Цирконом».

Читайте также:  Грибы Астраханской области: фото, описание съедобных и ядовитых, карта мест, где собирают

Вредители

Из вредителей опасны белокрылка, паутинный клещ, тля и колорадский жук. Использовать против паразитов ядохимикаты в теплицах нельзя, поэтому против белокрылки развешивайте цветные клеевые ловушки или опрыскивайте растения биопрепаратом «Фитоверм» («Агравертин», «Искра Био»), а жука и его личинок собирайте вручную.


Главный вредитель баклажанов — колорадский жук

В нашем маркете, объединяющем крупные интернет-магазины, вы можете выбрать посадочный материал для следующего сезона. Загляните в раздел Семена баклажанов.

Типичные проблемы при выращивании баклажанов

Любая нестандартная реакция растения сигнализирует либо о недостатке элементов питания, либо о том, что ему не нравятся условия выращивания, погодные капризы или отдельные агротехнические процедуры. Рассмотрим основные проблемы.

Цветки опадают, завязи не образовываются

Признаки голодания

В первую очередь обращайте внимание на листья. Их внешние изменения могут сигнализировать о следующих проблемах.


Калийное голодание баклажана

Баклажаны, возможно, потребуют от садовода чуть больше внимания, чем, например, томаты и перцы, но оно того стоит! Собственные овощи ведь всегда гораздо вкуснее покупных. Из книги Галины Кизимы «Сад и огород. Секреты легких урожаев», которую вы можете приобрести в официальном интернет-магазине издательства, вы также узнаете:

На нашем сайте у вас есть возможность познакомиться и с другими главами из книг этого известного автора. Читайте следующие публикации:

Баклажаны плохо растут: причины, их устранение

В статье детально рассмотрен вопрос «баклажаны плохо растут»: причины, их устранение, профилактика, рекомендации по выращиванию культуры.

Баклажаны считаются капризной культурой, которые любят тепло и легкий питательный грунт. Но, несмотря на это, выращивание этой полезной и вкусной культуры пользуется большим спросом и вниманием среди фермеров и огородников. Если назревает плохой урожай, то это значит, что вы что-то делаете неправильно.

Баклажаны плохо растут: возможные причины проблемы, их устранение

Баклажаны плохо растут: возможные причины проблемы, их устранение

Разберем самые распространенные и важные причины плохого роста этого растения:

1. Неправильная пересадка баклажан. Как уже говорилось выше, баклажаны капризны и любят тепло, поэтому, если при посадке почва оказалась холодной (ниже 20 градусов), эта культура будет плохо расти. Баклажан куда легче переносит жару, чем холод. Высаживать рассады нужно в ямки, глубиной 10-15 см, и оставлять между ними расстояние до 60 см. После высадки почву мульчируют и растение прикрывают нетканым материалом.

2. Неправильная досветка рассады. Так как зачастую, рассаде может не хватать света, огородники прибегают к досветке рассады специальными лампами, делая это порой, неверно, слишком перебарщивают. Нужно знать, что баклажанам хватит досветки и 10 часов в сутки.

3. Неправильная пикировка. Баклажаны не любители пикировки, поэтому после неё они могут плохо расти, а если ещё и случайно повредить корни, то тем более рост и развитие у растения значительно снизится (примерно до 2 недель). Поэтому лучше воспользоваться советом и изначально садить баклажаны в отдельные емкости. Да и при высадке в открытый грунт потом легче будет (просто перевалите их вместе с землей в лунку).

4. Низкая температура воздуха. Идеальная температура воздуха для роста этого растения: от +25 до +28 градусов. Многие сорта баклажан при понижении температуры не завязывают завязь и могут сбросить уже появившиеся плоды. Поэтому, если температура ниже благоприятной для этого растения, то лучше будет высаживать их в теплице или парнике.

5. Мало света на грядке. У баклажан крупные листья, они затеняют друг друга, поэтому нужно подсвечивать их снизу. Для этого можно замульчировать грунт любым светоотражающим материалом.

6. Цветение происходит в тени. Очень важно, чтобы, когда у культуры появляется цветение, цветки были на солнце, иначе они будут опадать. Обязательно удаляйте лишние листья и другие причины затенения.

7. Неправильное мульчирование грунта. Причиной плохого роста баклажан может быть почва, точнее неправильное мульчирование. Предположим, мульчирование земли опилками. Это может привести к закислению почвы, в результате — листья желтеют и не завязываются плоды. Лучше используйте перепревшие опилки, они не принесут вреда этой культуре.

8. Духота. Если слишком влажный воздух в теплице, есть вероятность заражения баклажанов вредными насекомыми, типа тли, а также другими заболеваниями, например, черной ножкой. Поэтому проветривать в парнике или теплице надо обязательно.

9. Сквозняки. Проветривать в теплице или парнике, конечно, надо, но не переусердствуйте. Избегайте сквозняков.

Баклажаны плохо растут: ошибки при подкормках, поливе

Баклажаны плохо растут: ошибки при подкормках, поливе

1. Недостаток или отсутствие подкормок. Для хорошего роста, растение требует достаточное количество минеральных веществ. В первую очередь калий и фосфор. Подкормки баклажан проводят за сезон от 3 до 5 раз, в зависимости от почвы, в такой последовательности: Первая осуществляется на 20 день после посева, чтобы укрепить растение (10 грамм суперфосфата смешивают с 30 граммами калийной селитры, все это разводят в 10 литрах воды). Вторая подкормка проходит при пересадке (70 грамм суперфосфата смешать с 30 граммами сульфата калия, все развести в 10 литрах воды). Можно применить и комплексные удобрения в гранулах или порошках. Третья подкормка проходит во время цветения. Для этого используют раствор, в соотношении 1:5 (30 грамм суперфосфата, 10 грамм сульфата калия, 20 грамм мочевины и 10 литров воды), с водой. И, последняя подкормка, когда формируются плоды. Используется раствор (10 литров воды и 40 грамм суперфосфата)один раз за 10 дней.

2. Недостаток влаги. Для баклажан нужен умеренный полив, теплой водой под корень. Можно поливать растения 1 раз в неделю, если заранее позаботиться и замульчировать грядку торфом или соломой (они удержат влагу в земле). Иначе поливать придется баклажаны через день.

3. Неправильный полив. При поливке старайтесь не попадать водой на листву баклажан, иначе есть риск заразиться грибковой болезнью.

4. Избыток органики. Если переборщить с органическими удобрение, то случится нарастание зеленой массы, плоды не будут формироваться. Но если это случилось, то полейте растение раствором сернокислого калия, на 10 литров воды 1,5 столовые ложки. Либо еще можно внести под куст баклажана древесной золы пол стакана.

5. Недостаток питательных веществ. При недостатке полезных веществ, либо нерегулярности их внесения, баклажаны будут не только плохо расти, но и болеть. Обычно, чтобы определить каких именно недостаток веществ, смотрят на растения. При нехватке азота листья мелкие, постепенно становятся белыми или светло-желтыми. Устранить нехватку азота можно так: раствором мочевины (150 грамм на 10 литров воды). При недостатке фосфора большие листья желтеют, с появлением темных пятен, потом листья опадают. Устранить недостаток фосфора можно суперфосфатом, на 10 литров воды 150 грамм. При нехватке магния и калия листья могут пожелтеть, также могут появиться отверстия. Можно устранить нехватку калия и магния внесением в почву древесной золы, либо сульфат магния.

Почему плохо растут баклажаны: иные причины

Почему плохо растут баклажаны: иные причины

Неправильность севооборота. Не допускайте посадку баклажан после таких культур, как картофель, перец или томаты, а также растениями родственных культур.

Болезни и вредители. В дождливое и прохладное время эту культуру могут атаковать грибковые, вирусные и инфекционные болезни. Например, вирусная мозаика, выходят тёмные и светлые пятна на листве. Болезнь приводит к пожелтению и деформированию растения, снижения количества завязи. Большую опасность баклажанам представляет бактериальная болезнь черная пятнистость, которая появляется при высокой влажности воздуха. Появляются темные пятна на листьях, а после и на плодах.

Баклажаны плохо растут: что делать, чтобы предотвратить заражение

Чтобы огородить растение от заражений, используют ряд мер
— Собирают только здоровые семена.
— Дезинфицируют почву для рассады и на месте высадки.
— Соблюдение правил севооборота.
— Соблюдение правил агротехники.
— Убирают растительные остатки на грядах.

Если же растение все-таки заболело, то лечат химическими и биологическими препаратами, проводит специальные подкормки и дезинфицируют инвентарь.

Особенности ухода

Сильного труда для выращивания и ухода за этой культурой не требуется. Нужна лишь правильная, своевременная подкормка и соблюдение вышеописанных правил. Рассмотрим некоторые простые правила подкормки:
1. Обязательно следуйте инструкции по применению готовых смесей.
2. Чтобы обеспечит баланс питательных веществ в почве, обязательно чередуйте минеральные и органические удобрения.
3. Осуществляйте подкормки только после полива растения, лучше это делать рано утром или вечером.
4. Поливая культуру не допускайте попадания воды на листья.

Заключение

Баклажаны являются сложной и прихотливой культурой для выращивания. Плохо расти может не только рассада, но и могут не завязываться уже взрослые кусты. Во избежание этого надо лишь придерживаться правил и советов, перечисленных выше и осуществлять грамотный уход за этой привередливой культурой. Тогда это растение порадует вас хорошим и вкусным урожаем.

5 причин, по которым рассада баклажан растет слабой

Баклажаны относятся к теплолюбивым культурам. Из-за этого их выращивают через рассаду, позже пересаживая в теплицу или в открытый грунт. К тому же овощ обладает длительным вегетационным периодом, сеют его одним из первых. При длительном нахождении в домашних условиях рассада баклажанов часто вытягивается, становится слабой. У растений можно наблюдать тонкие стебли и длинные междоузлия. К такому положению дел приводит сразу несколько причин.

Читайте также:  Как применять Фитоспорин-М для растений

Слишком густой посев

Баклажаны болезненно переносят даже малейшие повреждения корневой системы. По этой причине опытные садоводы сразу высаживают семена в отдельные стаканчики, чтобы избежать дальнейшей пикировки до высадки в грунт. Начинающие огородники часто не подозревают об особенностях культуры и проводят посев в общую емкость, не соблюдая интервал между семечками.

После появления всходов выясняется, что растениям тесно в одной емкости, но и тревожить их на этом этапе пересадкой небезопасно. Сеянцы, не имея возможности разрастаться вширь, растут вверх. При этом каждому из них недостает питания из-за скученности.

В результате рассада становится слабой, вытянутой. Если было принято решение произвести посев в общую емкость, между семенами оставляют интервал в 3–4 см. Между рядами должен быть промежуток шириной не менее 5 см. При возможности можно посеять баклажаны еще реже, это пойдет им только на пользу.

Несоблюдение глубины посадки

Семена каждой культуры погружают в землю на определенную глубину. Для баклажанов этот параметр равен 1-1,5 см. Ошибка садовода может быть в том, что посев производился поверхностно из-за боязни низкой всхожести.

Новички полагают, что семенам будет трудно пробиться сквозь толщу грунта. В этом случае корни разрастаются в верхнем слое почвы, что может приводить к их пересыханию, особенно если использовалась рыхлая земля.

В этом случае о нормальном развитии сеянцев не может быть и речи, ведь корешки обеспечивают их питанием и влагой. В результате рассада становится хилой, отстает в росте. Впрочем, сильно заглублять семена баклажанов при посеве тоже нельзя, иначе появления всходов придется дожидаться дольше.

Корни сеянцев задыхаются в плотном грунте

Иногда из-за экономии посев баклажанов проводят не в покупную, а в садовую землю с преобладанием глины. Это еще одна распространенная ошибка. Если решено использовать землю со своего огорода, ее состав нужно улучшить внесением торфа, перлита, речного песка.

Такая почвенная смесь будет иметь оптимальную структуру для выращивания рассады. Если для посева использовался плотный грунт, корни сеянцев начинают задыхаться после полива, так как вода способствует еще большему уплотнению почвы, Если такое уже произошло, а рассада выглядит хилой, полив следует проводить реже.

После увлажнения землю обязательно рыхлят, не давая образовываться на поверхности плотной корке. В этом случае пикировку проводят как можно раньше с заменой субстрата на более подходящий. Если к моменту пересадки сеянцев в отдельные емкости рассада вытянулась, ее следует заглубить до семядольных листочков. Это несколько улучшит ситуацию.

Дефицит света

При выращивании рассады в зимнее время обязательно потребуется дополнительная подсветка. Чтобы сеянцы развивались нормально, им необходим световой день продолжительностью не менее 12 часов. Если посеять баклажаны в феврале и поставить их на самый светлый подоконник, рассада все равно будет вытягиваться из-за нехватки освещения.

Чтобы растения росли приземистыми и крепкими, возле них надо установить светильник с лампой дневного света, фитолампой или светодиодной лентой. Лампы должны располагаться на расстоянии 15–20 см от сеянцев. Лучше, если высота светильника будет регулируемой, чтобы ее можно было менять в процессе роста рассады.

Обычные лампы накаливания для этой цели не подойдут, так как слишком нагревают воздух вблизи себя, расходуют много электричества, не обеспечивают растения нужным спектром лучей. Убрать дополнительное освещение можно будет во второй половине марта.

Неправильный температурный режим

Несмотря на то что баклажаны относятся к теплолюбивым культурам, высокая температура содержания на начальных этапах роста не пойдет им на пользу. Сразу после посева, пока семена не проклюнулись, емкость содержат при температуре +22–24 °C. После того как на поверхности появились ростки, дневную температуру снижают до 20 °C, а ночную – до 17 °C.

В более теплом помещении растения будут формироваться слабыми и тонкими. Однако и сильного понижения температуры допускать нельзя. В холоде рассада баклажанов легко загнивает. Регулировать температуру можно, используя режим микропроветривания окна, применяя фольгированные экраны для батарей отопления или накрывая радиаторы несколькими слоями влажной ткани.

Перечисленные факторы являются основными причинами того, что рассада баклажан вырастает слабой. Также стоит учитывать, что эта культура «любит покушать». Спустя 2 недели после пикировки растения уже будут нуждаться в подкормках. Каждые 14 дней рассаду подкармливают, внося поочередно минеральные и органические удобрения.

Что делать, если гниет картошка в погребе, почему это происходит и как предотвратить проблему

Довольно часто овощеводы сталкиваются с проблемой гниения картофеля после его уборки. Это происходит из-за развития патогенных микроорганизмов. При неправильных посадке, сборе и хранении урожай будет потерян. Поэтому важно знать, что делать, если картошка гниет в погребе. Об этом расскажем в нашей статье.

Причины, по которым гниет картофель

Сбор овощей в дождливую или сырую погоду, невнимательность при осмотре урожая, слишком ранняя или поздняя копка — основные причины гнили картофеля.

Важно! Для предотвращения загнивания помещение периодически проветривают.

В погребе овощи быстро гниют при высокой влажности, неподходящей температуре, плохой вентиляции, хранении в мешках с низкой воздухопроницаемостью.

Болезни

Гниение вызывают некоторые опасные заболевания: фитофтороз, бактериальная гниль, черная парша.

Фитофтороз

Грибковое заболевание проявляется в виде темных пятен на клубнях. При разрезе видно, что черная гниль уходит внутрь картофеля.

Фитофтороз возникает еще в период вегетации, а активируется уже в погребе, если температура превышает норму.

Основные меры борьбы:

Выкапывают картошку только в солнечную сухую погоду, насыпают в ящики слоем около 1 м.

Мокрая бактериальная гниль

Клубни при таком заболевании за пару дней покрываются участками серой слизи с ужасным запахом. Провоцируют развитие заболевания температура выше +20°C и влажность больше 90%.

Чтобы избавиться от гнили, делают следующее:

Черная парша

Грибковое заболевание вызывает на клубнях небольшие черные точки (склероции), трещины. Ризоктониоз не сказывается на вкусе овощей, обычно связан с поздним сбором урожая.

Внимание! Парша передается следующему поколению культуры.

Меры избавления и профилактики:

Как сохранить картофель в подвале

Чтобы урожай долго хранился в погребе, соблюдают основные правила:

  1. Помещение начинают готовить примерно за месяц до закладки овощей: его очищают от мусора, осматривают на наличие трещин и дыр, промывают мыльным раствором, обрабатывают 10%-м раствором медного купороса, хорошо просушивают, проветривают несколько дней. Погреб дополнительно утепляют от зимних морозов, пол засыпают известью, чтобы избавиться от лишней влаги.
  2. Картофель просушивают 5–15 дней после очистки от земли, сортируют, удаляют зараженные, механически поврежденные и непригодные для хранения экземпляры.
  3. Следят, чтобы температура в подвале была в пределах +2…+4°C, влажность воздуха — около 90%.

Клубни периодически осматривают на наличие подозрительных пятен и наростов.

Важно! Картофель чутко реагирует на изменение окружающей среды, поэтому его держат в деревянных ящиках или закромах, на дно которых кладут войлочную ткань, герметичных контейнерах или мешках. Полиэтиленовые пакеты и плотные, не пропускающие воздух мешки не подойдут.

Чем обработать картофель

Перед тем, как поместить очищенные от земли овощи в погреб, их обрабатывают мелом или древесной золой. Из химических средств используют «Фитоспорин», «Антигниль», медный купорос, бордоскую жидкость.

Всю тару для овощей предварительно дезинфицируют раствором марганцовки.

Почему картошка гниет сразу после уборки

Сразу после сбора урожай гниет из-за воздействия патогенных грибков и бактерий. Чтобы предотвратить проблему, важно не только внимательно относиться к подготовке овощей и помещения для хранения, но и соблюдать агротехнику выращивания культуры:

Если картофель уже заболел, действуют так:

  1. Урожай перебирают, избавляются от гнилых и поврежденных клубней.
  2. Здоровые экземпляры обрабатывают контактным фунгицидом «Дитан М-45».
  3. Овощи и погреб хорошо сушат.
  4. Если на картофеле появятся новые грибковые или бактериальные образования, процедуры повторяют.

Почему картофель покрывается белой плесенью

Появление плесени связано с неправильными условиями хранения овощей.

Меры профилактики:

Если плесень появилась при хранении, принимают такие меры:

  1. Урожай убирают из помещения, держат под ультрафиолетовой лампой 5-6 часов.
  2. Известковым раствором очищают стены, потолки и дно погреба.
  3. Зараженные клубни выбрасывают.
  4. Для снижения влажности воздуха ставят емкость с гашеной известью. Сами овощи посыпают опилками или древесной золой.

Иногда в помещении применяют дымовые шашки.

Советы и рекомендации

При посадке культуры выбирают подходящий для длительного хранения сорт: Пикассо, Астерикс и другие.

Картофель не держат с другими овощами, кроме свеклы: ее раскладывают в 1-2 слоя на клубнях, чтобы убрать лишнюю влагу.

Чтобы снизить температуру в погребе при весеннем потеплении, расставляют несколько предварительно замороженных бутылок с водой.

Заключение

При выборе подходящего сорта, подготовке клубней и погреба, соблюдении оптимальных температуры и влажности урожай не потеряет своих качеств до весны.

Если овощи уже начали гнить или покрылись плесенью, их перебирают, дезинфицируют вместе с помещением, все хорошо сушат. Не пренебрегайте основными правилами выращивания и хранения урожая, и тогда риск возникновения проблем будет минимальным.

Из-за чего в погребе гниет картофель – 6 самых опасных болезней

Добавление статьи в новую подборку

Мы подскажем, по каким признакам определить болезнь клубней и как действовать, чтобы спасти урожай.

Картофель – “второй хлеб”, самый популярный гарнир и любимый ингредиент многих блюд, начиная с картофельных оладий и заканчивая запеканками и цепеллинами.

Зимой во многих семьях любимую картошечку готовят практически каждый день. Поэтому вопрос, как сохранить клубни до нового урожая актуален всегда.

Фитофтороз

Очень опасное грибковое заболевание, которое способно уничтожить около 60-70% всего урожая.

Вычислить его несложно: на клубнях появляются размытые серые, иногда бурые твердые пятна, уходящие вглубь – если разрезать картофелину, их видно на мякоти.

Заболевание может развиваться в вегетационный период, а также во время уборки урожая: грибковая инфекция с ботвы перебирается на клубни и постепенно уничтожает их. Развитие заболевания продолжается в самом начале хранения при достаточно высокой температуре воздуха в погребе.

Читайте также:  Выращивание перца. От семечки до збора урожая!

От клубня к клубню грибковая инфекция во время хранения не передается.

Как бороться с фитофторозом?

Фитофтора активно развивается при высокой температуре около 20-24°С. Поэтому хранить урожай в жилом помещении не рекомендуется – болезнь очень быстро его уничтожит.

Фузариозная сухая гниль

Сначала на клубнях появляются тусклые вдавленные пятнышки серо-бурого цвета. Через некоторое время кожица на месте пятен сморщивается, мякоть становится сухой, в пораженных частях клубня часто образуются пустоты с грибницей.

Инфекция проникает вместе с комочками влажной почвы – именно поэтому урожай рекомендуется убирать именно в сухую погоду.

Как бороться с фузариозной сухой гнилью?

Ризоктониоз, или черная парша

Ризоктониоз (черная парша) – грибковое заболевание. Отличительный признак – плоские склероции черного цвета, которые можно легко соскоблить.

По поводу этого заболевания у нас есть две новости: хорошая и плохая.

Начнем с хорошей: черная парша не распространяется в погребе во время хранения, не передается от больных клубней к здоровым и не портит вкус картофеля. Плохая: она способна сильно навредить посадкам будущего года (например, если вы используете семенной картофель, пораженный паршой).

Помните: развитию заболевания способствует поздняя уборка, когда на улице уже очень холодно и сыро.

Как бороться с ризоктониозом?

Мокрая бактериальная гниль

Источник заболевания – гнилостные бактерии, способные за несколько месяцев превратить красивые клубни в кашу серого цвета.

Сначала пораженные участки клубней темнеют, покрываются слизью коричневого цвета, становятся очень мягкими. Конец у такого картофеля печальный – он загнивает, источая неприятный запах.

Заболевание активно развивается при нарушении условий хранения (высокая температура, влажность и плохая вентиляция) и при закладке на хранение поврежденного картофеля. Именно через трещинки и микротравмы бактерии проникают в клубень, медленно разрушая его.

Как бороться с мокрой бактериальной гнилью?

Обыкновенная парша

Можно выделить несколько типов обыкновенной парши, имеющих отличительные признаки:

Парша не влияет на вкус, тем не менее портит внешний вид картофеля. Она особенно опасна тем, что делает клубни уязвимыми перед гнилостными бактериями и грибами.

Эти язвочки портят глазки, делая картофель совершенно не пригодным для посадки на будущий год.

Как бороться с обыкновенной паршой?

Пятнистости

Железистая пятнистость (ржавость клубней) – это неинфекционное заболевание, основной признак которого – коричневые пятна разного размера и формы в мякоти. Внешне больной клубень ничем не отличается от здорового.

Причина ржавости клубней – неблагоприятные почвенно-погодные условия. Заболевание развивается в поле, а не во время хранения.

Серая пятнистость может поразить клубни, подвергшиеся ударам при уборке или транспортировке. Снаружи никаких следов заболевания нет, а вот внутри на тканях картофеля появляются серые пятна разных размеров.

Если картофель отварить, серые пятна поменяют цвет – станут черными.

Как бороться с пятнистостью?

Перед закладкой картофеля на хранение заранее подготовьте погреб: просушите его, очистите, заделайте норы грызунов, продезинфицируйте стены и потолок, побелив их известью. Очень хорошо, если закрома для хранения урожая будут оборудованы решетчатым полом и стенами.

Уже заложенную на хранение продукцию – картофель, морковь, лук и свеклу – можно обработать с помощью насыпной шашки Вист. Ее действующее вещество безопасно как для человека, так и для овощей. Дымление в течение всего одной минуты защитит клубни и корнеплоды от фузариоза, фомоза и разного типа гнилей на период до 8 месяцев.

Картофель – очень привлекательная культура для грибков, бактерий, насекомых-вредителей. Атаковать его они начинают еще в поле. Но и после уборки урожая будьте начеку, чтобы и во время хранения дать отпор “вражеским силам”, посягнувшим на ваш урожай.

Почему картофель в погребе гниет

Длительное хранение продуктов в погребе, нередко вызывает вопросы. В особенности это относят к овощам – капусте, свекле, картофелю. Чаще, портятся самые распространенные корнеплоды. Картофель может гнить в погребе по ряду причин, которые связанны не только с условиями его содержания в подвале. Чтобы повысить лежкость этого корнеплода, нужно внимательно рассмотреть факторы, которые могут приводить к порче продукта и устранить их.

Соблюдение норм агротехники и особенности сортов

Для продления сроков хранения картофеля нужно соблюдать определенные условия при его выращивании. Когда грунт сырой и наполненный различными удобрениями можно повысить урожайность корнеплода. Но, такой продукт не подлежит длительному хранению. Чтобы увеличить срок лучше выбирать для посадки рыхлую почву с большим процентом содержания песка. Из удобрений, нужно сократить азотистые, так как они повышают содержание сахаров в продукте. Обильный полив наполняет картофель лишней влагой, что приводит к быстрому разрушению его структуры. Из сортов, которые предназначены для длительного хранения выделяют:

Эти сорта относят к среднезрелым и поздним. Кроме них можно оставить на хранение и ранние виды картофеля. Но, при хорошем вкусе, такой продукт до весны не продержится – оставшиеся запасы придется просто выбросить. Чтобы повысить лежкость, также нужна предварительная подготовка хранилища и самих корнеплодов. В зависимости от имеющихся условий эти нормы могут быть различны.

Подготовка места для хранения корнеплодов

Подготавливать место для хранения клубней картофеля на зиму нужно еще с теплого сезона. Это связанно с тем, что за прошедший холодный период и весну в погребе скапливается большое количество бактерий, грибков и остатков от прошлогодних запасов. Все эти факторы сокращают сроки возможного хранения картошки, поэтому нужно принять меры. Для полноценной очистки подпола следуют такому алгоритму:

  1. Собираем и выбрасываем остатки старых и порченых продуктов. Старательно подметаем пол в подвале, до самого грунта.
  2. Проводим дезинфекцию всех поверхностей в подвале – обрабатываем раствором формалина или негашеной извести.
  3. Оставляем открытой ляду для просушки и проветривания на 48 часов – можно больше.
  4. Присыпаем пол свежим сухим песком и проверяем работу вентиляционной системы подпола.

Состав дезинфицирующих растворов должен быть слабой концентрации – для формалина 1%, а для хлорной извести 2%.

Предварительная обработка картофеля и закладка на хранение

Перед укладыванием корнеплода на хранение нужно провести его предварительную подготовку. Вне зависимости от сорта и периода сбора, такая процедура заключается в соблюдении правил, где отбраковка непригодных картофелин и предварительная просушка обязательны. Чтобы клубни пролежали более длительный период и были пригодны к употреблению до самой весны нужно:

  1. Промыть картофель после сбора урожая. Не обязательно, но такую процедуру рекомендуют провести в случае мокрого грунта.
  2. Перед закладыванием клубней на хранение перебрать и отбраковать поврежденные и испорченные картофелины – такие лучше съесть сразу.
  3. Сушить картофель на протяжении 1-2 недель, в зависимости от влажности погоды. Если сухо, можно выкладывать прямо в поле.
  4. Как дополнительную профилактику рекомендуют провести обработку урожая антигрибковыми средствами. Как замена – пересыпка древесной золой.

Хранить картофель лучше в деревянных грубых ящиках. Доски не должны прилегать – нужны щели для прохождения воздуха. Располагать такие контейнеры следует на расстоянии 20-30 см от пола и стен. Между ящиками также должны быть промежутки. Альтернативный способ – использование мешков из натуральных и синтетических волокон, но класть их один на другой в большом количестве не рекомендуют, так как клубни в нижних слоях могут лопнуть от нагрузки.

Поддержание условий в период хранения

В период хранения также не стоит пускать все на самотек – показатели влажности и температуры в погребе постоянно меняются. Температуру воздуха в подполе нужно поддерживать на уровне от +2ºC до +4ºC, а влажность не должна превышать 90%. Для контроля таких данных лучше поставить прибор контрольного замера – бытовой психрометр. Шкалы увлажненной и сухой температур укажут на общий показатель, а по таблице можно определить влажность.

За весь срок хранения также нужно отслеживать состояние продуктов – появление порченых клубней негативный признак. Такие картофелины нужно в обязательном порядке убирать из ящиков и мешков.

Причины гниения картофельных клубней

Провокаторами порчи картофеля, заложенного на хранение в погреб, выступают гнилостные бактерии и грибки разных типов. Они попадают на кожуру и постепенно распространяются по всему клубню, используя питательные компоненты, как основу для собственного развития. Самые распространенные заболевания, поражающие картофель на хранении в подвале следующие:

  1. Парша. Бактериальная инфекция, которая проявляется при переизбытке азотистых соединений в грунте.
  2. Фитофтора. Распространенная болезнь растений, которая попадает к картофельным клубням через ботву.
  3. Мокрая гниль. Бактерии заражают урожай через грунт и разрушают структуру корнеплодов с выделением неприятного запаха.
  4. Фузариоз. Грибковое поражение клубней, которое приводит к формированию на поверхности бурых пятен, покрывающихся белой плесенью.

Большая часть бактерий и грибков, поражает клубни через грунт. Чтобы избежать быстрой порчи запасов, нужно просто старательно осмотреть урожай. В случае с Фитофторой – обязательно проводить предварительную профилактическую обработку кустов. Если на растениях участка появляются бурые пятна с белесым налетом с нижней стороны – такую процедуру выполняют в срочном порядке.

Если картофель загнил в погребе

Поражение урожая картофеля гнилью в погребе часто приводит к его полному уничтожению. Спасти такие запасы можно только при незначительной распространенности проблемы. Если количество поврежденных картофелин больше 10%, то обязательно провести полную переборку урожая и обработать его фунгицидами. Пример методики использования средства «Дитан-45»:

  1. Разводим 200 г препарата на 5 л воды.
  2. Обрабатываем поверхность целых клубней.
  3. Сушим и укладываем на хранение.

5 л раствора хватит на обработку 100 кг урожая. Процедуру можно провести повторно, если в период до 2 недель гниль снова будет выявлена. Но, при следующем выявлении проблем с урожаем, его придется утилизировать, так как он не пригоден.

Хранение картофеля в погребе задача не сложная. Чтобы урожай не портился нужно правильно провести предварительную обработку помещения и подготовить урожай. Дальнейшая задача заключается в отслеживании температурного режима, влажности и общего состоянии картошки. Если выявлены испорченные клубни, то запасы перебирают и проводят дополнительную обработку спецсредствами.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *