Как посадить в грунт, ухаживать за растением хохлатки на своём участке

Хохлатка

Травянистое растение хохлатка (Corydalis) является представителем семейства Маковые. В природе встречается в регионах с умеренным климатом Северного полушария. Научное название данного растения образовано от греческого слова, переводящегося как «шлем», это связано с формой цветков хохлатки. Данный род объединяет примерно 320 видов. Наибольшее разнообразие видов (примерно 200) наблюдается на территории Центрального и Западного Китая, а также Гималаев, там хохлатки растут на высоте 3000–5000 метров над уровнем моря. Культивировать данные растения стали сравнительно недавно, а точнее, в 19 веке. Их раньше завозили из Центральной Азии, Гималаев, Сибири, Тибета, однако наиболее часто из Китая. На сегодняшний день они пользуются довольно большой популярностью у садоводов так же как, к примеру, георгины, тюльпаны и флоксы. А все из-за того, что такой цветок не только очень красив, но и обладает устойчивостью к морозам и заболеваниям, нетребовательностью к уходу, а еще он является обладателем лечебных свойств.

Особенности хохлатки

Цветущее растение хохлатка бывает многолетником и однолетником. Корневище у такого растения достаточно массивное, оно размещается на довольно большой глубине и состоит из разветвленных отростков. На отдельных отростках иногда наблюдается формирование клубней округлой формы, внутри которых находятся питательные вещества. Высота прямостоячих побегов может варьироваться от 0,15 до 0,45 м. У основания стеблей размещаются 2–4 папоротникообразные листовые пластины темно-зеленого окраса с сизым налетом. Листья могут быть дважды либо трижды сложные, форма долей встречается треугольная либо округлая, при этом у каждой из них имеется свой черешок. Формирование кистевидных цилиндрических соцветий на верхушках стеблей наблюдается в середине апреля. В состав соцветий входит 5–35 длинных цветков, которые могут быть окрашены в розовый, лиловый, белый, фиолетовый либо желтый цвет. У цветков длина венчика от 1,5 до 2,5 сантиметров, заостренные чашелистики маленькие, а прицветники сравнительно крупные. У всех цветков имеются достаточно длинные шпорцы, внутри которых находится нектар. Его могут добыть лишь те насекомые, у которых имеется длинный хоботок. Плод представляет собой коробочку продолговатой формы, внутри которой находятся маленькие глянцевые семена черного окраса. У каждого семени имеется мясистый нарост, который просто обожают муравьи. В результате этого муравьи могут утащить данные семечки на довольно большое расстояние.

Расти хохлатка начинает в марте. Ее цветение начинается после того, как грунт прогреется до 3–4 градусов. Продолжительность цветения ― примерно 20 дней. Созревание семян наблюдается в июне, после чего происходит отмирание той части растения, которая находится над землей. В ландшафтном дизайне данные растения чаще всего выращиваются с иными первоцветами, например: с крокусами, мускари, хионодоксами, галантусами и ранними тюльпанами.

Посадка хохлатки в открытом грунте

В какое время сажать

Как правило, посадочный материал хохлатки продают в то время, когда ее клубни находятся в состоянии покоя, а точнее, со второй половины июня по сентябрь. Именно в этот отрезок времени и рекомендуется высаживать данную культуру в открытую почву. Приобретаемый посадочный материал должен быть подвергнут тщательному осмотру. Следует выбирать плотные и сочные клубни. Клубни центральноазиатских видов данного растения могут быть слегка подсушенными, им это не вредит.

При выборе участка для посадки, следует обращать внимание на то, к какой группе относится выращиваемый вами вид хохлатки. Так, к примеру, китайские, горные и альпийские виды специалисты советуют выращивать на открытом, освещенном участке, с хорошо дренированной супесчаной почвой, при этом он должен находится на возвышенности либо холме. А лесные виды рекомендуется высаживать на затененном участке с рыхлым гумусным грунтом. Он должен быть обязательно нейтральным либо слабокислым.

Правила посадки

В посадке и выращивании хохлатки нет ничего сложного. Перед посадкой участок нужно подготовить. Если почва плотная и чрезмерно тяжелая, то во время перекопки в нее надо внести мелкий гравий либо щебенку. Следует помнить, что при застое влаги в грунте на корнях очень быстро образуется гниль. Чтобы этого избежать, следует позаботиться о том, чтобы лишняя жидкость достаточно быстро стекала с участка.

То, на какую глубину следует высаживать клубни, напрямую зависит от их величины. Большие клубни следует высадить на глубину от 10 до 15 сантиметров, а маленькие ― заглубляют на 5–7 сантиметров. Высаженные клубни нуждаются в обильном поливе.

Уход за хохлаткой в саду

При выращивании хохлатки в саду, ее следует своевременно поливать, полоть, подкармливать, рыхлить поверхность грунта и защищать их от вредителей и заболеваний. Но следует учесть, что у различных видов требования и предпочтения в уходе могут отличаться.

Как подкармливать и поливать

В первые весенние недели, когда отмечается начало роста хохлатки, как правило, грунт довольно влажный от талой воды, поэтому растения не будут нуждаться в поливе. После того как земля просохнет, поливать растения нужно будет систематически. Следует учесть, что альпийским и пустынным видам следует обеспечить умеренный полив, так как они негативно реагируют на застой влаги в корневой системе, при этом непродолжительная засуха наносит растению гораздо меньше вреда. Нужно помнить, что любой из видов хохлатки крайне негативно реагирует на застой воды в грунте, в связи с этим земля на участке должна быть обязательно хорошо дренированной. Когда кустики будут политы, нужно разрыхлить поверхность участка, при этом удалив сорняки. Чтобы сократить количество прополок, поливов и рыхлений, поверхность участка необходимо засыпать слоем органической мульчи.

В подкормке нуждаются лишь лесные виды хохлатки, при этом в грунт следует внести компост либо листовой перегной во время перекопки перед высадкой. Также в весеннее время можно замульчировать поверхность участка органикой.

После того как кустики отцветут, их части, располагающиеся над землей, со временем становятся желтыми, и наблюдается их отмирание. Чтобы запомнить, где они росли, нужно каждый кустик пометить, воткнув рядом колышек. Эта культура отличается достаточно высокой устойчивостью к морозам, поэтому в укрытии на зиму она не нуждается. Однако следует учесть, что хохлатка китайская может погибнуть, если температура воздуха опуститься менее минус 23 градусов.

Как пересаживать и размножать

Пересадку данного первоцвета рекомендуется проводить в период его покоя. Но и в период цветения кустики хохлатки достаточно хорошо переносят данную процедуру. Однако при пересадке часть цветущего кустика, расположенного над землей, может достаточно легко оторваться, в этом случае у клубней начнется период покоя раньше обычного. Переносят кусты на новое место вместе с комом земли.

Для размножения такого растения используют семена, клубни, а также способ деления корневища. На корневищах клубни формируются лишь на хохлатке кашмирской и Буша. Поделить корневище можно в весеннее время, а также с середины и до конца летнего периода, и делают это во время пересадки растения. При делении куста следует учесть, что у каждой деленки должны быть почка возобновления и часть корневища. При высадке деленок, их заглубляют в почву на 5–15 сантиметров (зависит от величины клубней), при этом меж лунками следует соблюдать дистанцию не меньше 10 сантиметров. Но следует также учесть, что данный способ размножения не пользуется большой популярностью у садоводов.

Высевать следует недозревшие семена хохлатки. Так, они должны быть окрашены в черный цвет, однако коробочки должны быть еще зелеными. Постарайтесь вовремя сорвать коробочки, в противном случае, когда они полностью созреют и раскроются, семена высыплются на поверхность участка, где их довольно быстро утаскивают муравьи. Семена остаются всхожими на протяжении 7 дней, в связи с этим с их высевом затягивать не нужно. Высев семян производят в контейнеры, которые необходимо заполнить увлажненным субстратом. Затем их переносят в затененное место и следят за тем, чтобы почвосмесь всегда была немного влажноватой. В сад рассаду можно будет высадить после того, как наступит весна. Выращенные из семян хохлатки зацветают в первый раз через 2–4 года (зависит от вида).

Заболевания и вредители

Хохлатки обладают высокой устойчивостью к болезням, поэтому они болеют крайне редко. Если в корневой системе наблюдается застой воды, то это может стать причиной развития грибковой болезни. Вирусным заболеванием может заразиться любая культура и неважно, плохо или хорошо вы за ней ухаживаете. Кустики, пораженные таким заболеванием, следует извлечь из почвы и уничтожить, а участок, где они выращивались, надо пролить раствором марганцевого калия, который должен быть достаточно крепким. Чтобы вылечить растение, пораженное грибковым заболеванием, его нужно опрыскать раствором фунгицида.

Из вредителей опасность для хохлатки представляют мыши и кроты. Чтобы от них избавиться, по поверхности участка в нескольких местах необходимо разместить приманки с ядом.

Виды и сорта хохлатки с фото и названиями

Большое количество видов хохлатки специалисты делят по определяющим агротехнику вида экологическим требованиям. Лесные виды являются наиболее неприхотливыми из всех многолетних видов хохлатки, например: хохлатка Буша, дымянколистная, крупноцветная (гигантская), магаданская, низкая, обманчивая (сомнительная), промежуточная, узколистная, плотная (Галлера), кавказская, Кузнецова, Маршалла, малкская, прицветниковая и расставленная (Турчанинова). Для выращивания данных видов рекомендуется выбирать участки с глинистой либо супесчаной почвой, насыщенной листовым перегноем и гумусом. Лучше всего они растут в траве на поляне под листопадными деревьями, в саду под плодовыми культурами, а также в постоянных цветниках.

Наибольшей популярностью пользуются сорта хохлатки Галлера (плотной), например:

1. Бэт Эванс. Цветки окрашены в нежный розовый оттенок, при этом шпорца белые.
2. Прасил Стрейн. Это сортосмесь, в которую включены сорта с цветками, окрашенными в различные оттенки от лососевого и розового до красного.
3. Джордж Бейкер. Цветки насыщенно-красные, практически вишневого цвета.
4. Дитер Шахт. Цветки окрашены в нежно-розовый цвет.
5. Хайленд Микст. Соцветия окрашены в дымчатый розовато-голубой цвет.
6. Мюних Форм. Цветки окрашены в красно-коралловый цвет.
7. Неттлтон Пинк. Соцветия обладают насыщенно-розовым окрасом.

Менее приспособленными к выращиванию в средних широтах являются многолетние виды гималайских пустынь, высокогорий и предгорий. Они получили условное название ― горные виды. В их число входит: хохлатка Вильсона, дарвазская, Ледебура, Нариняна, Попова, рутолистная, Северцова, Эмануэля, кашмирская, голостебельная, крупношпорцевая, маракандская, Пачоского, рассеченнолистная, сизоватая и Шангина.

В число корневищных многолетних видов входит хохлатка серно-желтая, желтая и благородная. Гораздо реже культивируются однолетние виды, например: хохлатка-недотрога и вечнозеленая.

Не так давно в Европе стали культивировать высокодекоративные виды родом из китайской области Сычуань, а именно: хохлатку высокую и извилистую. Наибольшей популярностью пользуются следующие сорта хохлатки извилистой:

1. Блю Панда. Листовые пластины окрашены в светлый зелено-синий оттенок. Цветки окрашены в лазурный цвет, шпорцы гнутые.
2. Перпл Лиф. Окрас листовых пластин фиолетово-красный. На побегах у основания листьев располагаются пятна темно-красного цвета.
3. Чайна Блю. Зимой листва окрашена в зелено-коричневый цвет. Длина лазурно-зеленоватых цветков около 31 сантиметра.
4. Баланг Мист. Окрас цветков голубоватый.

Как посадить в грунт, ухаживать за растением хохлатки на своём участке

Среди декоративной растительности, хохлатки неспроста занимают высокое место. Они менее неприхотливые к внешним условиям, уход и содержание за ними не занимают больших усилий и затрат. Хорошо переносят отрицательные температуры, мало подвержены болезнями, среди вредителей для неё опасны грызуны, повреждающие луковицы. Но отдельные виды хохлатки (Сибирская) используются как народное средство в виде яда против мышей.

• Описание
• Виды, условия развития
• Размножение
• Посадка, уход
• Болезни, вредители, меры борьбы
• Выгонка хохлатки
• Область применения
  • Ландшафтный дизайн, озеленение
  • Медоносность, кулинария, медицина
• В заключение

Раннее весеннее цветение – большое преимущество хохлатки при озеленении участка с её сочными яркими красками. Тёмно-зелёная пышная поросль, густые яркие соцветия на крупных кустах нарядно покроят участок к началу мая. Размножается быстро, имеет лекарственные свойства, медонос.

Что необходимо знать об этом универсальном растении, как правильно его завести на своём участке?

1. Оглавление
2. Описание
3. Виды, условия развития
4. Размножение
5. Посадка, уход
6. Болезни, вредители, меры борьбы
7. Выгонка
8. Область применения
9. Заключение

Как растение, своё название растение получило благодаря греческому слову «cons», в переводе означающее «Шлём». Но и народное выражение «Хохлатка» по-своему оригинально трактует причудливый вид цветка. С этим травянистым растением семейства Маковые можно встретиться в субтропиках, в умеренных климатических областях Северного полушария; во многих регионах умеренной полосы России, включая Урал, Сибирь, Дальний Восток.

Описание

Видовой состав хохлатки многочислен – свыше 300 разновидностей, наряду с многолетними имеются и однолетние. Высота растения с прямостоячими, сочными стеблями достигает полуметра. Разветвлённую сеть отростков массивного корневища, залегающего на глубине до 0,15 м, отличает округлые или овальные клубни в виде утолщений. В них накапливаются питательные элементы из почвы для ускоренного развития хохлатки с наступлением положительных температур. На стебле, у его основания, расположены черешковые листья (до 4 штук) тёмно-зелёного окраса, напоминающего цвет папоротника. Листва растения в форме рассечённых треугольных или овальных долей, прикрепляется к стеблю тонкими черешками.

Со второй декады апреля появляются первые признаки цветения хохлатки: раскрываются собранные в кисти цилиндрики соцветий, плотно сжатые в комочки бутоны увеличиваются в размерах и расправляются. В одном соцветии растения насчитывается более двух-трёх десятков цветков удлинённой до 3 см формы. Могут отличаться оттенками: белым или жёлтым, розовым или фиолетовым, лиловым, но чаще всего имеют красный цвет. Период цветения у хохлатки небольшой – всего 3-5 тёплых дней. Затем венчики угасают, теряют цвет и опадают, уступая место зеленоватым плодикам.

Венчики у хохлатки собраны прицветниками с чашелистиками: первые – крупные, вторые – мелкие, заострённые, достигающие в среднем 2,5 см. В отдельности каждый цветок растения обладает удлинённым шпорцем (верхним замкнутым лепестком), в котором собирается накопленный нектар, вырабатываемый железками у основания пучка тычинок.

Особенности строения цветка делает невозможным опыление естественным путём: основание пучка тычинок располагается вместе с нектарником в шпорце (верхнем замкнутом лепестке), поэтому для переноса пыльцы необходимы насекомые с длинными хоботками – шмели, осы, дикие пчёлы и т.п. При самоопылении растений сроки созревания пыльцы и рылец цветков должны совпадать, т.е. проходить в одно и то же время. У хохлатки пыльца созревает раньше, чем рыльца (явление протерандрии), что исключает самоопыление.

После опыления на стеблевой части хохлатки отмечается появление сухих стручковидных коробочек. Внутри, за заостренными плотными створками – чуть больше десятка блестящих чёрных семян.

Мясистые наросты белого цвета на каждом из семян, содержат питательные вещества, представляющие особую ценность для муравьёв. По этой причине забирая их в свой муравейник, теряя по пути, муравьи становятся невольными распространителями семян хохлатки на лесных территориях.

Виды, условия развития

Имея короткий период развития (до 1,5 месяца), в котором факторы внешней среды наиболее благоприятные, хохлатки как эфемероидные растения, не приспосабливаются при их ухудшении, а просто избегают негативных последствий. Большое разнообразие видов этого цветка и климатические особенности по отношению к условиям развития выражаются следующим образом:

• хохлатки, произрастающие в регионах с засушливым климатом, спасаясь от летней жары и засухи – прячутся, переходя в состояние покоя;
• виды хохлаток, обитающие на высокогорьях, в тундровых районах, подчиняясь местному природному ритму с поздней весной, коротким неустойчивым летом, спешат в своём развитии, стараясь пройти вегетацию до наступления холодов;
• лесные, наиболее популярные среди любителей садоводов, активны весной и в начале лета. При слабой облиственности лесных участков им достаточно в эти дни освещённости и солнечных лучей, чтобы успеть с непродолжительной вегетацией, сформировать семенные коробочки с плодами. Этой завершающей фазой лесные хохлатки заканчивают к середине июня свою биологическую деятельность и погружаются в «спячку», укрытые сплошным ковром из листьев и ветвей ожившего летнего леса.

Несмотря на похожий между собой жизненный ритм, хохлатки по-разному реагируют на влагу, свет, тепло и почвы:

• степень увлажнения для всех видов хохлаток считается оптимальным, если количества атмосферных осадков, от которого оно зависит, выпадают в течение вегетации равномерно и не превышают многолетнюю норму;
• хохлаткам тундрового и альпийского ареала обитания, по сравнению с лесными, зной и засуха противопоказаны. Испарение влаги в эти периоды может понизить влажность почвы верхнего 20-сантиметрового слоя до уровня влажности завядания, что опасно гибелью растения;
• видам хохлаток, распространённых в центрально-азиатских пустынях и низкогорных территориях снижение увлажнения не страшно – наоборот, влажная почва на них действует губительно;
• при ясной солнечной погоде и высокой температуре воздуха лесные виды цветка хохлатки ощущают биологический дискомфорт и предпочитают затенённые места. В то же время взращённые в засушливой зоне виды полутень не выносят. Для них, вместе с арктическими и высокогорными юго-восточного азиатского ареала видами (например, кашмирская, Вильсона), хорошая освещённость необходимо для продуктивной фотосинтетической деятельности;
• говорить о высоком плодородии и хорошей структурности для растений хохлаток в естественных условиях не приходится: эти участки занимают с/х растения. Но для лесных видов этого цветка благоприятные условия развития создаются на почвах, имеющих запас лесной органики (перепревшие листья и мелкие ветви древесно-кустарниковой растительности, останки умерших насекомых и микроорганизмов, лесные плоды и т.п.) и сравнительно небольшой перегнойно-аккумулятивный горизонт рыхловатого сложения (дернина, подзол);
• низкогорным и альпийским видам с их неглубоко залегающей корневой системой не противопоказаны глинистые почвы тяжёлого гранулометрического состава. При наличии дренажной (осушительной) системы, отводящей избыток атмосферной влаги за пределы участка, при выпадении большой суммы осадков переувлажнения не происходит, а для растений обеспечивается нормальный водный режим.

Среди пользующихся спросом лесных видов заслуживает внимание хохлатка Галлера. Этот цветок уверенно освоил лесные опушки с хорошей солнечной экспозицией не только в зарубежных регионах Западной Европы, но и на территории России – до Урала, двигаясь в восточном направлении. Развитие многолетнего растения этого вида задаёт небольшой клубень, диаметр которого не превышает полутора сантиметров. В период вегетации хохлатка Галлера формирует стебли, достигающие 25 см с двумя черешковыми листами, перисто-рассечённой конфигурацией на тройчатые доли.

Соцветия, по описанию напоминающие небольшие цилиндры, плотного сложения, уже к середине второй декады апреля распускаются. Состав цветка дополняется линейными лепестками, которых скрывают прицветники обратнояйцевидной формы и венчиками розово-фиолетового окраса 2 см длины.

Хохлатка жёлтая не менее популярна и используется при декоративном оформлении загородных участков. Также произрастает во многих западных районах европейских стран и России. В отличие от клубневых видов, хохлатка жёлтая обладает ползучим корневищем, обеспечивающим прямостоячую стеблевую вегетативную массу до 0,3-0,4 м высотой. Форма листьев, имеющих сизо-зелёный окрас – рассечённая. Располагаются в нижней части стебля – у его основания. Ярко-жёлтые бутоны цветочной кисти насчитывают до10-20 штук. Они распускаются после схода снежного покрова, период цветения – продолжительный и устойчивый.

В отличие от выше рассмотренных видов, хохлатка Маршалла преимущественно занимает районы в Юго-Восточной Европе. Цветение этого вида хохлатки с кремово-жёлтым оттенком у цветков привлекают внимание отдыхающих и других любителей природы. Побеги растения, до 0,2-0,3 м в высоту, покрывает кора красновато-зелёного цвета. Листья голубовато-зелёного цвета: как у большинства лесных хохлаток, собраны в нижней части стебля, имеют тройчатую форму. Массовое цветение наблюдается в конце апреля – начале мая. Длина цветков не более 3 см, венчик верхних лепестков хохлатки Маршала отличает шпорец утолщённого вида.

Размножение

Существующих способов увеличить число растений хохлаток на участке – два: размножить с помощью посева семян или путём деления клубней по точкам роста. Наиболее надёжным считается первый, его технология заключается в следующем:

• сбор семян для посева необходимо начинать незамедлительно, если семенные коробочки ещё зеленоватые, но уже поддаются открытию без особых усилий. Это необходимо для сохранения высокого процента всхожести и сохранности семенного материала: при промедлении не исключено самопроизвольное раскрытие коробочек с плодами и их последующее растаскивание вездесущими муравьями.
• не допускать пересушки семян и оставшиеся экземпляры можно хранить 1-2 недели, использую влажный мох или дернину;
• применение контейнеров, содержащих песчано-торфяную смесь, способствует получению от высеянных в них семян хохлатки семядолей в первый сезон. Последующее высевание их в открытый грунт обеспечит цветение растений на третий четвёртый год.

Размножение хохлатки с помощью боковых клубеньков подразумевает отдельное отсаживание их после завершения сезона плодоношения хохлатки. В случае больших клубней с несколькими точками роста, их режут на части, погружают срезами в активированный уголь и сажают в лунки 6-8 см глубиной. При непредвиденных простоях клубни помещают в герметические пакеты во избежание иссушения.

Посадка, уход

С наступлением лета вегетативная масса хохлатки погибает и для пересадки её найти затруднительно. Целесообразнее это проводить в фазу цветения, что позволяет не оборвать хрупкую надземную часть растения и вынуть его вместе с комком земли.

Высаживая клубеньки хохлатки (июнь-сентябрь), обращают внимание на глубину лунки: для мелких достаточно 5-6, более крупным – 12-15 см. Для почв тяжёлого гранулометрического состава добавление щебёнки или песка мелкой фракции улучшает структурность и её свойства. Солнечные полянки или опушки в окружении древесно-кустарниковой растительности позволяют хохлаткам получить необходимую солнечную энергию до начала формирования крон у деревьев.

Особого ухода за хохлатками не наблюдается. Весенний полив с успехом заменяет запас влаги при таянии снежного покрова и небольшие дожди, обеспечивающие активный рост растений с наступлением положительных температур до трёх градусов в почве. К моменту созревания семян (плодов) в первых числах июня биологическая масса хохлатки желтеет и подсыхает. Работу по срезке и уборке окончательно засохших листьев и стеблей не следует начинать преждевременно, давая возможность клубням основательно запастись полезными элементами.

Корневая система хохлаток, находясь в верхнем перегнойно-аккумулятивном слое, не подвержена вытаптыванию. Окружение лесного массива предотвращает гибельное иссушение почвы от жаркой засушливой погоды, укрывая их лесным опадом. Впоследствии он становится источником органических удобрений.

Болезни, вредители, меры борьбы

О поражении хохлатки болезнью свидетельствуют следующие признаки:

• при вирусной инфекции стебли и листья закручиваются, появляются наросты, пятна, узоры – необходимо удаление больных растений, чтобы избежать заражения всего цветника;
• грибковое воздействие вызывает тёмные или ржавые рыжие пятна на вегетативной массе хохлатки – вырезают и уничтожают фрагменты поражённых частей растений, для обработки используют бордосскую жидкость;
• действие луковичной нематоды проявляется кольцевыми следами на клубнях, желтеющими участками – на листве. Пораженные экземпляры подлежат уничтожению, соседние после выкапывания помещают в ёмкость с нагретой до 55 градусов водой на полчаса. В дальнейшем, меняют место цветника, на заражённом участке посадку луковичных растений не производят в течение 4-5 лет.
• объектами для появления мышей, кротов являются клубни хохлаток. Повреждённые этими грызунами, они загнивают и гибнут. Практикуют обрезку изгрызенных клубней, обработку с помощью древесного пепла, подсушивание.

Выгонка хохлатки

По необходимости выгон как технологию используют для ускорения роста и цветения луковичных растений, но в домашних условиях выдержать её, не нарушая стандартных требований, довольно сложно. В первую очередь – это связано с определёнными затратами, во-вторых, требуется удобное место и время. В качестве исходного выбирают отзывчивый вид — хохлатку плотную, затем:

• в засыпанную в горшках рыхлую садовую смесь высаживают клубни, не превышающие средний размер так, чтобы его верхушка была утоплена чуть меньше 5 мм.
• контейнер с горшками хохлатки плотной ставят в затемнённое место на 2,5 месяца. Температура воздуха на протяжении всего периода не должна выходить за рамки установленного диапазона: минус 3 – плюс 7 градусов;
• по окончании этапа, контейнер с горшками перемещается в помещение, где обеспечено интенсивное освещение и температура воздуха на уровне 10-12 градусов тепла.
• поливы в эти дни следует проводить осторожно, обращая внимание на поддерживание оптимальной влажности почвы в период цветения;
• с момента начала увядания вегетативной массы цветка (стеблей, листьев) необходимо дождаться её окончательного завершения и только потом убирать горшки в прохладное затемнённое место.

Область применения

Ландшафтный дизайн, озеленение

Способность хохлатки произрастать в неудобных геоморфологических условиях (склоны, терраски, пересечённая местность и т.п.), среди загроможденных мест корягами и кустарниковой растительностью, стараются использовать, озеленяя новые скверы, парки, садовые участки. Особенности и полезные свойства этого цветка:

• посадки лесных хохлаток в ландшафтном дизайне альпийских горок, бордюрного обрамления;
• создание из нескольких видов цветочных клумб среди садовых деревьев;
• засаживание пустующего пространства вокруг прудов и искусственных водоёмов в декоративном сочетании с валунами и крупными камнями;
• чередование с цветами более продолжительной вегетации, которые в ансамбле с хохлаткой не оставляют оголённую поверхность занимаемой территории;
• при размещении учитывать биологически благоприятное соседство с: крокусами и подснежниками, хостами и гиацинтами, подснежниками и тюльпанами.

Медоносность, кулинария, медицина

• Вырабатываемый нектар цветками хохлатки привлекает в ранневесенние дни полезных насекомых для сбора этого ценного и ароматного природного продукта;
• высокое содержание аскорбиновой кислоты в молодых листьях используют при готовке витаминных салатов, первых блюд;
• алкалоиды, содержащиеся почти во всех видах цветка, но в большей степени в хохлатке полой, находит применение в медицине: весной для этих целей проводят заготовку травы, в летнее время – клубеньков, которые после просушивания, оставляют на годовое хранение, помещая в бумажные или тканевые пакеты;
• народными рецептами на основе алкалоида бульбокапнина снижают избыточное напряжение мышц (тонус), непроизвольное замирание человека (каталепсия), нарушения функции желудка (перистальтика кишечника);
• отвары хохлатки применяют для обезболивания, анестезии, противоопухолевой защиты, для остановки кровотечения, в качестве снотворного.

В заключение

Выращивание растения хохлатки на своём загородном участке, несомненно, сопряжено с рядом трудностей. Но столь раннее весеннее цветение этого удивительно неприхотливого и универсального растения воздастся сторицей и будет радовать вас и ваших близких, оставляя прекрасные чувства на протяжении долгого времени.

В чем особенности посадки и ухода за ярким первоцветом хохлаткой желтой

Хохлатка желтая – описание растения

Как выглядит хохлатка желтая:

1. Растение имеет массивную корневую систему, состоящую из множества разветвленных отростков, которые могут проникать в грунт на глубину до 50-80 см.
2. Высота многолетника – 35-45 см, стебли прямостоячие.
3. Листья папоротникообразные, кружевные, большие, разделенные вдвое или втрое, с треугольными или округлыми долями, изумрудно-зеленого цвета.
4. Кисти соцветий рыхловатые, цилиндрические, состоящие из 20-35 удлиненных цветов ярко-желтого оттенка.
5. Цветы сформированы из четырех маленьких лепестков, которые заворачиваются наружу. Возле каждого цветка есть маленький листик – прицветник.
6. После завершения цветения формируются плоды – продолговатые «коробочки» с мелкими черными семенами.

В условиях дикой природы хохлатка желтая относится к заносным сорнякам, так как с легкостью приспосабливается практически к любым условиям произрастания и может расти как на скалистых склонах, так и на известняках.

Именно поэтому при посадке и уходе за хохлаткой желтой даже у начинающих садоводов не возникает никаких трудностей.

Посадка и уход за хохлаткой желтой

К посадке и уходу за хохлаткой желтой можно приступать с августа по конец сентября. Лучшим местом для выращивания хохлатки станут полутенистые участки, максимально приближенные к естественным условиям произрастания этого растения.

Не следует размещать многолетник под прямыми солнечными лучами – они могут вызвать ожог нежных листьев. Растение можно посадить в тени деревьев, зданий или оград, но с равномерным освещением.

Хохлатка предпочитает нейтральную и слабокислую почву, с глубоко залегающими грунтовыми водами. Она должна быть хорошо дренированной с большим количеством питательных веществ и органики. В случае если грунт слишком тяжелый перед посевными работами необходимо внести крупнозернистый песок.

Чаще всего хохлатка желтая размножается семенами, значительно реже растение выращивается из клубней.

Выращивание из семян

Хохлатка из семян выращивается во второй половине лета или в сентябре. Для этого можно использовать купленные семена или же собранные из семенных «коробочек» растений. Учитывайте, что уже через 4-6 дней после сбора всхожесть семян значительно ухудшается, поэтому к их посадке необходимо приступать сразу же после сбора.

Алгоритм посадки семенами:

• засыпьте в пластиковый контейнер питательный субстрат из песка и торфа;
• поверх субстрата разложите семена хохлатки, предварительно выдержанные 2-3 суток в теплом и сухом месте;
• присыпьте тонким слоем песка;
• полейте семена;
• прикройте контейнер стеклом или полиэтиленовой пленкой;
• ежедневно увлажняйте почву, распыляя влагу из пульверизатора.

После появления крепких и здоровых молодых ростков стекло или полиэтиленовую пленку можно снять, а проростки пересадить на постоянное место в открытую почву. Их нужно заделать в посадочные лунки на 7-14 см – это зависит от размера клубней растения.

Выращенную рассаду желательно пересаживать в открытый грунт не раньше мая-июня следующего года, когда исчезнет риск возвратных заморозков, а почва прогреется как минимум до +17°.

При посадке между посадочными лунками обязательно оставляйте расстояние 8-10 см, так как хохлатка желтая имеет разветвленную и массивную корневую систему.

Цветение растения начинается только через 3-4 года после посадки.

Размножение хохлатки

Размножение хохлатки желтой чаще всего проводится методом деления корневища. Такую процедуру желательно проводить не чаще раза в 3-4 года, в период покоя растения.

Для этого разделите корневище хохлатки таким способом, чтобы на каждой из полученных частей осталась как минимум 1-2 почки роста. Поместите отделенные части в посадочные лунки на глубину 12-15 см, оставляя расстояние между ними около 15 см.

Правила ухода за хохлаткой

Хохлатка желтая нуждается в стандартном уходе, обеспечивающем ее активный рост и цветение. Многолетнику требуются регулярные поливы, прополки и рыхление почвы, внесение комплексных минеральных или органических удобрений. Также необходимо защищать растение от болезней и бороться с появившимися вредителями.

Начало весны – это период активного роста хохлатки. Почва еще остается влажной от снега, поэтому дополнительное увлажнение растению не требуется. Поливать его нужно только после того, как грунт полностью просохнет.

Правила полива хохлатки:

1. При поливах очень важно не допускать застоя влаги в почве. Избыточные и частые поливы могут вызвать подгнивание корневой системы и гибель растения.
2. После каждого полива почву вокруг цветочных кустов нужно рыхлить. Это не только предотвратит появление сухой корки на поверхности грунта, но и улучшит поступление питательных веществ и кислорода к корням хохлатки.

Хохлатка желтая отлично растет и радует пышным цветением и без использования удобрений.

Этому неприхотливому растению вполне достаточно питательных элементов, содержащихся в грунте. При желании хохлатку можно подкормить органическими удобрениями – перегноем или компостом.

Подготовка к зиме

После того как завершится цветение хохлатки увядшие кисти и побеги растения нужно полностью срезать. Корни многолетника находятся в глубоких слоях почвы, им не страшен мороз, поэтому хохлатка не нуждается в дополнительном укрытии перед зимой.

Хохлатка желтая – красивое многолетнее растение, которое при минимальном уходе станет ярким акцентом любого приусадебного участка. Солнечно-желтый первоцвет красиво смотрится в качестве элемента ландшафтного дизайна, украсит клумбу, цветник, альпийские горки и каменистые сады.

Садоводам
и огородникам

Как вырастить лаванду на садовом участке

Многие любители комнатных цветов, которые выращивают лаванду в горшочках у себя на окне, даже не подозревают, что основная масса видов этого прекрасного и удивительного растения – многолетние морозостойкие кустарники, достигающие в высоту полутора, и в ширину – двух метров.

Лаванда – удивительно красивое растение. В июне ее шаровидные кусты целиком покрываются сине-фиолетовыми цветками, которые радуют глаз в течение 2,5 месяцев и испускают ни с чем не сравнимый – тонкий, дивный аромат.

Посадите лаванду на своем участке, и вы все лето будете испытывать чувство ни с чем не сравнимого блаженства от любования зрелищем ажурных фиолетовых кустиков и потрясающего запаха их цветков. Впечатление такое, что вы попали в сказочную страну вашей детской мечты!

К тому же вырастить лаванду совсем не сложно, если знать некоторые ее особенности и выполнять элементарные правила ухода за этой культурой.

В большинстве регионов России выращивают самую морозостойкую лаванду английскую (или узколистную). Она представляет собой компактные кустики, высотой 90 см и диаметром до 1 м. У нее длинные и узкие голубовато-серебристые листья и яркие сиренево-фиолетовые цветки, расположенные на тонких длинных цветоносах.

Зимой лаванда английская выдерживает морозы до – 30 градусов. Она очень красиво смотрится и в одиночных посадках, и в бордюрах, и в сложных ландшафтных композициях.

В Европе сейчас очень модными стали «сады тонких ароматов», в которых люди успокаиваются и получают несказанное удовольствия, вдыхая нежные, приятные запахи. Среди остальных растений (розы, магнолиевые культуры, ваточник сирийский, жасмин и другие), лаванда занимает там ведущее место.

В этой статье мы расскажем о том, как вырастить лаванду английскую на своем участке и как правильно за ней ухаживать.

ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ ЛАВАНДЫ

Лаванда настолько древнее растение, что невозможно установить, когда она появилась на Земле. Однако родиной ее предположительно считают Индию и страны Средиземноморья. Из древнейших летописей известно, что из нее делали различные кремы, благовония и другую косметику для фараонов в Древнем Египте. Она была одной из главных составляющих для приготовления масла для мумификации умерших представителей местной знати.

В Древнем Риме и Древней Греции из лаванды делали различные настои для купания. Даже само название растения переводится с древнегреческого как «душистое омовение».

Первые свечи и ароматические палочки для окуривания помещений именно с с запахом лаванды появились в Древнем Китае. Оттуда они попали на Ближний Восток, где широко используются и сегодня.

В страны Европы лаванду завезли в начале Средневековья. Особенно полюбилась она англичанам, которые в обязательном порядке украшали ее ветками католические храмы во время больших церковных праздников, а также коронации новых монархов.

И до сегодняшнего дня букетики из лаванды украшают покои английской Королевы Елизаветы. А настоем из этого растения моют полы во всех помещениях Букингемского Дворца и Виндзорского замка.

На территории нашей страны лаванда испокон веков растет на Кавказе и в других южных регионах. Как культурное растение она стала распространяться в начале XIX века после того, как ее завезли в Никитский ботанический сад.

В конце 30-х годов прошлого столетия в Крыму и Краснодарском крае были заложены первые промышленные плантации лаванды, как ценной эфиромасличной культуры.

В последнее десятилетие большой интерес к лаванде английской стали проявлять ландшафтные дизайнеры и садоводы-любители.

ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА ЛАВАНДЫ

Продукты переработки лаванды широко применяются в косметологии, парфюмерии и медицине.

Самый ценный продукт – это лавандовое масло, которое восстанавливает волосы, помогает при ожогах, разглаживает морщины, омолаживает клетки кожи.

Цветки лаванды содержат большое количество витаминов А, Е, всю группу В, а также уникальные вещества, оказывающие ревитализирующее воздействие на клетки кожи, омолаживая ее и делая упругой. Присутствуют в них также природные антибиотики и антиоксиданты.

Отвары и настойки из цветков лаванды используют для лечения заболеваний кожи, гипертонии, сахарного диабета и целого ряда нервных болезней, заживления ран, укрепления сердечнососудистой системы, восстановления клеток печени, повышения общего иммунитета.

Широко применяют цветки лаванды при изготовлении духов, шампуней, мыла, кремов и другой косметики.

Лавандовое масло просто незаменимо в кондитерской промышленности для изготовления начинок самых дорогих конфет, а также тортов и пирожных.

ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ ЛАВАНДЫ

Специалисты считают, что лучше всего выращивать лаванду из семян. Можно предварительно вырастить рассаду. В этом случае семена высевают в горшочки в конце февраля, а в мае пересаживают в сад – на постоянное место.

А можно посеять семена непосредственно в грунт – или весной в середине мая, или осенью – в начале октября. При весеннем посеве желательно в апреле провести стратификацию семян, перемешав их с мокрым песком, и на месяц поместив в холодильник.

При осеннем посеве, семена пройдут естественную стратификацию зимой под слоем снега.

Для посева лаванды выбирают солнечное, хорошо освещенное безветренное место, недоступное холодным ветрам и сквознякам. Почвы ей нужны очень плодородные, рыхлые, хорошо проницаемые и обязательно нейтральные. Даже на слабокислых землях лаванда будет сильно отставать в развитии и плохо расти.

Не переносит она также застоя дождевых и близкого залегания грунтовых вод.

В любом случае семена лучше посеять на высокие гряды (высотой 40 см). почва на которых будет состоять из перепревшего навоза, плодородной земли и песка в соотношении 2:1:1. Лаванде обязательно нужны фосфорно-калийные удобрения (100 г суперфосфата и 60 г сернокислого калия на 1 кв. м грядки).

Грядку с посевами нужно хорошо полить и накрыть светлой пленкой до появления всходов. Затем пленку снимают. В первый год уход сводится к регулярным поливам и неглубоким рыхлениям. В конце лета растения прореживают, оставляя между кустами расстояние 50 см.

На зиму молодые кустики лаванды укрывают еловым лапником, а сверху набрасывают нетканый укрывной материал типа «Агроспан».

В конце апреля укрытие снимают и проводят первую подкормку растений раствором мочевины (2 чайные ложки на ведро воды под 4 кустика). Вторую подкормку – навозной жижей – проводят в июне).

В августе кусты прореживают, оставляя между ними расстояние 80 см. Уплотняющие растения можно сразу же посадить рядом.

Осенью лаванду подкармливают каким-то готовым минеральным осенним удобрением.

В последующие годы характер подкормок меняют. Азотное питание дают один раз весной, а фосфорно-калийное – дважды за лето. Дело в том, что при избытке азота, кусты будут давать мощную зеленую листву в ущерб цветению. И аромат цветков будет не таким сильным.

Взрослые кусты регулярно поливают и высоко окучивают, это будет способствовать их быстрому разрастанию. После окучивания кусты мульчируют сеном или свежескошенной травой.

Ежегодно проводят омолаживающую обрезку и формировку кустов. Удаляют все засохшие и старые ветви, а также обрезают те, которые выходят за общий контур куста, создавая ощущение неряшливости.

На зиму кусты укрывают еловым лапником.

О том, как выращивать декоративные ароматические кустарники мы уже рассказывали в статье «Как ухаживать за чубушником».

При правильном уходе цветение кустов начнется на четвертый год после посева.

Мы предлагаем вам очень качественные семена лаванды английской. Посейте их в своем саду, и через несколько лет он заблагоухает нежнейшим ароматом красавицы-лаванды.

Красивые распашные ворота — современные и оригинальные варианты на фото и видео в обзоре!

Человек, у которого есть какая-нибудь загородная дача или частный дом, в котором он постоянно проживает, по завершении строительных работ сталкивается с проблемой выбора защитного средства в виде ворот.

Что лучше выбрать – крепкие металлические ворота или красивые деревянные? А учитывая огромный выбор самых разнообразных моделей, которые предлагает современный рынок впору и растеряться.

Но если человек ценит хорошую стабильность и обладает средним бюджетом, то лучшим выбором в этой ситуации видится установка ворот с калиткой (то есть обычных распашных). Именно такие модели способны удовлетворить абсолютно любые практические и эстетические потребности.

Также не стоит забывать, что одним из важнейших критериев является выбор всей конструкции. Ведь ворота могут не только обеспечивать защиту дачного участка от воров, но и быть целым архитектурным ансамблем, который сможет подчёркивать все достоинства и плюсы здания.

Кроме того именно они формируют первоначальный вывод о хозяине дома. Поэтому при решении столь щепетильного вопроса не стоит сразу покупать первую попавшуюся модель.

Крайне важно, чтобы они не нарушали всего остального дизайна. Даже самые красивые распашные ворота будут смотреться нелепо, если они стилистически просто не подходят к общему виду здания.

Кроме всего прочего есть вариант сделать распашные ворота своими руками. Если у мужчины есть определённые навыки и знания, то почему бы и нет. Главное подобрать качественный материал, а дальше дело техники.

• Плюсы
• Виды
• Деревянный материал
• Автоматические ворота
• Фото красивых распашных ворот

Плюсы

Конструкция ворот подобного плана уже давно проверена многими людьми, поэтому сомневаться в их надёжности нет смысла. Именно поэтому монтаж ворот в распашном стиле обрел такую популярность.

Но кроме этого есть ещё и другие преимущества, которые выгодно отличают эти ворота от других конкурентов:

• Использование на петлях специальных створок, которые являются простой и незамысловатой системой крепления, которая может решить не одну, а несколько важных задач;
• Лёгкий монтаж изделия;
• Отсутствие обязательного бетонирования прилегающей территории;
• Простота в изготовлении;
• Приемлемая финансовая стоимость;
• Высокие прочностные характеристики, которые обеспечивают хороший уровень надёжности;
• Огромный ассортимент самых различных моделей;
• Универсальность. Такие ворота могут устанавливаться где угодно.

Если рассматривать фото распашных ворот в различных каталогах можно заметить, что разновидностей таких изделий на сегодняшний день великое множество.

Это объясняется стремительным развитием строительных технологий, созданием новых материалов и наличием огромной цветовой палитры, которая может удовлетворить даже самого привередливого покупателя.

Но при этом стоит заметить, что существует два основных вида таких ворот, а именно:

• Одностворчатый вариант;
• Двухстворчатый вариант.

Кроме этого такие ворота ещё могут подразделять по количеству створок.

Деревянный материал

Самыми красивыми распашными воротами являются те модели, которые выполнены из натурального компонента, в частности хорошей древесины. Деревянные ворота, установленные на загородном участке – это самый популярный выбор среди покупателей.

Почему именно они? Ну, потому что, есть ряд причин, которые выгодно выделяют дерево среди других материалов. К таковым можно отнести:

• Дерево – это экологически чистый продукт;
• Такие ворота не так тяжелы как, например, металлические, поэтому их можно установить самому без помощи опытных специалистов;
• Лёгкий монтаж изделия;
• Во время установочных работ можно обойтись обычными рабочими инструментами.

Единственным жирным минусом можно считать высокую горючесть материала. Поэтому стоит избегать ситуаций, когда источник огня находится возле ворот.

Распашные ворота – особенности установки механических и автоматических моделей (95 фото)

Загородный дом или дачу трудно представить без забора и ворот. Это то, что видят все прохожие. Следовательно, внешнему виду, как забора, так и ворот, хозяева уделяют особое внимание. Основным назначением ворот является защитная функция, поскольку они служат надежной преградой к проникновению в дом посторонних.

Обычно фабричные ворота имеют стандартные размеры, которые не всем подходят. А изготовление ворот по индивидуальным размерам – удовольствие не из дешевых.

Идеальным решением данной проблемы будет изготовить ворота своими руками. Именно о том, как сделать распашные ворота с калиткой самостоятельно, чтобы они были максимально надежными и при этом красивыми, и пойдет речь далее.

Распашные ворота – какими они бывают?

С устройством распашных ворот знакомы все без исключения, ведь идея их изготовления возникла давным-давно. Со временем конструкция совершенствовалась, менялись материалы, а вот принцип работы оставался прежним.

Классические ворота имеют две створки, которые могут открываться наружу, вовнутрь или в обе стороны (в зависимости от петель). Если места совсем мало, можно расположить калитку в одной из створок ворот – это смотрится интересно и в то же время гармонично.

Распашные ворота могут различаться по типу конструкции, варианту оформления, материалу, из которого они изготовлены. Раньше наиболее популярными были деревянные ворота, а с появлением современных материалов, таких как профилированный металл или поликарбонат дерево используется все реже.

Как сделать распашные ворота своими руками?

Первым делом необходимо определиться с размерами будущих ворот, а также с материалами, из которых они будут изготовлены. Хотя сам процесс создания ворот от того, какой выбран материал, никоим образом не зависит.

Основная конструкция ворот с распашными створками предполагает наличие таких элементов, как:

• рама, которая является основой будущих ворот, поэтому для ее изготовления чаще всего выбирают металл, реже – дерево;
  материал для обшивки рамы – от него напрямую зависит, какая толщина металла понадобится для рамы (в зависимости от веса обшивки);
• петли нужно выбирать особо тщательно, так как они должны не только выдерживать вес всей конструкции, а и ежедневную нагрузку при открытии-закрытии ворот;
• замки, задвижки (в зависимости от индивидуальных требований).

Сегодня наиболее часто можно встретить металлические распашные ворота или кованые, которые смотрятся роскошно. Правда, стоимость кованых значительно выше от других вариантов.

Условно работы по созданию распашных ворот можно разделить на 3 этапа

• установка столбов, на которых в будущем будут крепиться створки ворот;
• изготовление самих ворот;
• навешивание ворот на петли, расположенные на столбах.

На первый взгляд, ничего сложного и непонятного в процессе создания ворот нет. Главное правильно произвести расчеты и подобрать материалы. В этом деле поможет составление чертежа, на котором нужно указать размеры и то, как будут располагаться основные детали будущей конструкции.

Створки ворот обычно имеют одну поперечную перекладину, но при необходимости можно дополнительно использовать диагональные (для усиления).

При изготовлении рамы для распашных ворот важным моментом является соблюдение углов, от этого зависит правильность всей конструкции в целом. Если нет достаточного опыта сварочных работ, лучше этот этап доверить специалисту.

Наиболее длительным процессом является установка столбов. Причем много времени занимает не сама установка, а то, что им нужно выстояться. Это необходимо для того, чтобы раствор застыл, и столбы не ушли в сторону после навешивания на них створок. Иногда для этого может потребоваться около недели времени. Но в данном деле спешка не нужна, иначе вся работа может быть напрасной.

В последнее время часто устанавливают распашные ворота с электроприводом. Данный вариант более сложный и для обеспечения правильной работы потребует некоторых специальных знаний.

Распашные ворота – преимущества и недостатки

Основным недостатком конструкции распашных ворот является обязательное наличие пространства для их открытия (как минимум на ширину створки).

Другие недостатки у качественно сделанных распашных ворот отсутствуют, а вот преимуществ достаточно много.

Вот основные из них:

• простота конструкции;
• долговечность;
• надежность;
• универсальность;
• размеры могут быть любыми (с соблюдением пропорций);
• разнообразный дизайн;
• доступная стоимость;
• простота монтажа.

Создание распашных ворот своими руками – это творческий процесс, в результате которого обязательно получится эксклюзивная конструкция.

При этом дизайн ворот может быть самым разнообразным. Если же трудно придумать оформление самостоятельно, то многочисленные фото распашных ворот, представленные в Интернете, помогут определиться с выбором оптимального варианта.

Выбираем въездные ворота. Плюсы и минусы различных типов

Как выбрать ворота, чтобы они были удобными, красивыми и безотказно служили много лет? В этой статье мы рассмотрим особенности разных типов въездных ворот и опыт их применения участниками FORUMHOUSE.

Содержание

• Какой вид въездных ворот подходит вашему участку
• Как определить параметры ворот
• Конструкция, преимущества и недостатки распашных ворот;
• Конструкция, преимущества и недостатки откатных ворот
• Складные ворота: как сделать своими руками

Виды въездных ворот для загородных участков

Въездные ворота делят на несколько типов в зависимости от того, каким способом открывается створка. В загородных домовладениях чаще всего встречаются:

• распашные ворота (они же створчатые или сдвижные);
• откатные ворота (они же раздвижные);
• складывающиеся (они же фолдинговые).

Распашные ворота

Это классика въездных ворот: распашные ворота делали еще столетия назад. С веками их конструкция особенно не изменилась, а достоинства и недостатки остались прежними.

Как и много столетий назад, они фиксируются к ограждению петлями. Единственное: петли, под влиянием развития техники, сейчас применяют подшипниковые, благодаря чему ворота ходят исключительно мягко и при полном отсутствии петельного скрипа.

Преимущества распашных ворот

• несложный монтаж;
• возможность сделать калитку;
• можно выбрать практически любую форму и красиво вписать ворота в общий дизайн участка.

Недостатки распашных ворот

• «съедают» много места на участке. Можно сделать такие ворота открывающимися наружу, но автоматические распашные ворота в подавляющем большинстве случаев открываются створками вовнутрь участка;
• требуют постоянной очистки зоны своего действия от снега и льда.

У меня сейчас старые распашные. Зимой утомился долбить снег и лед, чтобы их открыть. Сейчас планирую исключительно откатные, причем без верхней балки, чтобы грузовик проходил. И без нижних колесиков – тогда и снег почти не надо чистить.

Распашные ворота подходят большим участкам, размеры которых позволят распахнуть ворота, без неудобств въехать, поставить машину и без препятствий закрыть створки.

Конструктивно распашные ворота делятся на:

• двустворчатые;
• одностворчатые. Одностворчатые ворота подходят узким и длинным участкам.

На схеме ниже показано устройство распашных ворот. Конструкция состоит из:

1. Опорных столбов;
2. Каркаса створок;
3. Заполнителя створок (дерево, профнастил, сэндвич-панели, тонкая листовая сталь и т.п.)
4. Петель;
5. Ребер жесткости и раскосов;
6. Стопора, задвижки (для фиксации ворот), замка.
7. Дополнительно может быть установлен механизм автоматического открытия.

Чтобы опорные столбы не расшатывались и створки не провисали, их устанавливают в довольно основательный заглубленный фундамент.

Пользоваться распашными воротами будет удобнее, если установить фиксаторы:

• внизу, в центре проема ворот – чтобы ворота оставались в закрытом положении.
• пружинные фиксаторы, которые не позволят распахнутым створкам самопроизвольно закрыться.

Надо предусмотреть защиту от самопроизвольного открывания-закрывания, чтобы машинку не помять или палец не прищемить.

Петли – важная составляющая конструкции распашных ворот. Если их установить правильно, конструкция будет прочной и прослужит долго. Как можно разместить петли на створках, показано на схеме ниже, но, в любом случае, потребуется не менее четырех петель с диаметром стержня 12 мм и более.

• чтобы крепление петли было прочным, к створкам и столбам нужно приварить пластину толщиной 5-6 мм;
• между опорными столбами и створками ворот должен оставаться зазор шириной 5 -15 мм;
• петли нужно приваривать в противоположном направлении – тогда створки не будут сниматься с них.

Участник нашего портала c ником ДядяВован делал распашные ворота «по заветам FORUMHOUSE».

Ворота хотел распашные, с возможностью впоследствии установить привод, чтобы открывались без проблем круглый год. И без верхней перемычки.

Ворота и калитка стоят на общем ленточном фундаменте, на нем – три кирпичных столба с внутренним армированием. Сделаны они из профтрубы с деревянной обшивкой.

Принцип неоднократно описан на форуме. Варим сплошную конструкцию, потом разрезаем на две отдельные створки.

Откатные ворота

Откатные ворота состоят из одной створки, которая перемещается вдоль забора по роликовым направляющим. Этот вид ворот популярен так же, как распашные, хотя и не имеет вековой истории. А все потому, что их можно успешно установить там, где распашные ворота поставить невозможно.

Они оснащены в основании особой профилированной балкой, движущейся по двум жёстко зафиксированным роликовым тележкам. Такая система значительно экономит место на участке и не требует к себе большого внимания зимой.

Откатные ворота рекомендованы широким участкам с дефицитом пространства между забором и гаражом: главное, чтобы забор был довольно протяженным и вмещал полную длину створки ворот.

На моей даче сложный рельеф, узкая улица и столб мешает установке распашных ворот. Итог – откатные ворота.

На схеме ниже видно устройство конструкции откатных ворот.

• направляющего столбика;
• фундамента;
• подвижных роликов каретки;
• направляющей стойки;
• рельса;
• створки ворот;
• привода.

Преимущества откатных ворот

• легко выдерживают даже очень сильную ветровую нагрузку;
• компактны, не требуют свободного пространства перед собой;
• чтобы открыть откатные ворота зимой, не нужно расчищать снег и разбивать лед;
• они удобные и надежные.

Недостатки откатных ворот

• необходимо регулярно очищать роликовые опоры – летом от мусора, зимой от снега;
• невозможно установить откатные ворота, если вдоль забора нет места для откатываемого полотна;
• они существенно дороже распашных.

Обрешетку рамы делают из дерева, профнастила или листового металла.

Раздвижные системы откатных ворот можно разделить на три типа:

тип ворот

устройство

примечание

Откатная по рельсам (рельсового типа)

Ролики прикрепляются к створке ворот и перемещаются по направляющим рельсам на уровне земли. Ролики в верхней балке помогают удерживать полотно.

Таким воротам нужно много пространства, но они закрывают проем на ширину до 6 метров и даже больше!

На балке закрепляется направляющая, по ней движется створка.

Конструкция считается устаревшей, не самой удобной и довольно дорогой.

Створка перемещается на консольных тележках, которые установлены на фундаменте.

В этой конструкции рама в 1,5 раз шире проема. Ее нижняя часть скрыта, это опора полотна на консольные тележки. Монтаж таких ворот довольно сложен.

В отдельной статье мы собрали для вас лучшие образцы откатных ворот, сделанных участниками нашего портала.

Складывающиеся ворота

Если участок мал, или ворота предусмотрены в самом его углу, нормальных откатных или раздвижных ворот там не поставить, но можно сделать складывающиеся. У них телескопическая створка, состоящая из нескольких фрагментов, которые складываются и открываются, как гармошка. Это довольно дорогие ворота, поэтому в частном домостроении они используются нечасто. Но они считаются очень надежными, и могут стать отличным выходом из сложной ситуации.

Узкая дорога, въезд в гараж на краю участка (откатные не получаются), до гаража 7.8 метров, распашные не закроются, если машина встанет перед гаражом. Обдумываю вариант со складными воротами.

Вот как реализовал эту идею участник нашего форума с ником mednagolov. На складной конструкции шириной 4 метра 20 сантиметров (для проезда грузовика) он остановился, потому что ворота предусматривались в углу участка – откатные там было не сделать, открытые распашные перегораживали бы дорогу, а подъемные – ограничивали высоту въезда.

Начал с установки столбов, толстостенная труба на 150, длиной 3м. Высота створок ворот 1,5 м. Под воротами просвет до земли в 15 см.

Установив столбы, наш пользователь гидроуровнем разметил горизонт. Створки сделал из профильной трубы 25*50 (горизонтальные) и 20*40 (вертикальные). Прихватками наживил на столбы полутораметровые вертикальные трубы. Горизонтальные приварил к вертикальным по всей длине ворот. Разметил на равные части и приварил остальные вертикальные трубы – получился каркас для ворот.

Затем приварил навесы, проварил весь каркас (кроме наживулек у столбов), прорезал болгаркой профтрубы над навесами и срезал наживульки.

Каркас складных ворот готов, осталось закрепить профнастил.

Эти ворота служат уже несколько лет и очень радуют своего владельца.

Выводы

Как видим, все типы въездных ворот имеют свои сильные и слабые стороны. И чтобы правильно выбрать въездные ворота, нужно учитывать:

• их основное назначение;
• рельеф местности: если он сложный, то распашные ворота не подойдут;
• размеры и конфигурацию придомового участка: просторному участку подойдут двустворчатые распашные ворота, узкому и длинному – одностворчатые;
• расположение ворот – в углу участка лучше сделать складные ворота;
• то, как будут расположены ворота относительно дороги и улицы;
• ширину проезжей части улицы.

Любой тип въездных ворот можно автоматизировать. Участники FORUMHOUSE устанавливают самые разнообразные автоматические системы, от пульта до датчика, реагирующего на вес.

На случай отключения электричества делают систему аварийного разблокиратора ворот, чтобы можно было открыть их в ручном режиме.

На FORUMHOUSE можно больше почитать о разных типах въездных ворот. Хотите сделать откатные ворота своими руками? Это реально! Узнайте, как приваривать петли для распашных ворот. ​Посмотрите видео, которое рассказывает про установку автоматических распашных ворот.