Виды подкормок

Подкормка растений: эффективные удобрения, способы их внесения, советы экспертов

Для здорового и эстетичного внешнего вида любым растениям – комнатным и садовым, большим и маленьким, плодовым и декоративным – требуется питание в виде основных удобрений и периодических подкормок.

От наличия в почве необходимого количества питательных веществ зависит набор зеленой массы, обильное цветение и плодоношение, а также успешная зимовка.

Удобрения рекомендуется применять регулярно согласно календарю и потребностям в питательных веществах. Комнатным растениям это поможет сохранить привлекательный внешний вид и здоровую корневую систему, садовым – противостоять патогенным микроорганизмам, находящимся в почве, плодовым – давать большие урожаи и защищаться от вредителей.

Какие удобрения и когда нужно вносить

Основными питательными веществами для любого растительного организма являются азот, калий и фосфор. Дополнительными – микроэлементы.

Функции основных удобрений:

  • азот – дает возможность развивать надземную часть – побеги и листья. При недостатке азота происходит изменение цвета листвы, увядание и подсыхание. Азот растения потребляют на протяжение всего периода вегетации;
  • калий – влияет на образование бутонов и цветов, подкормка растений калийными удобрениями способствует развитию корней. Нехватка калия вызывает опадание листвы и делает растение беззащитным перед грибковыми заболеваниями;
  • фосфор – регулирует потребление азота растением, влияет на корневую систему. Вреден как недостаток фосфора, так и его избыток. В обоих случаях нарушается равновесие в питании и дыхании зеленых насаждений.

[warning]При использовании моноудобрений, следует учитывать вид, сорт, состав почвы, количество осадков, комнатное растение или растет в открытом грунте, плодоносное или декоративное. От этих факторов будет зависеть количество и концентрация питательных растворов[/warning]

Видео: Рецепты простых и недорогих подкормок

В малых дозах растения потребляют микроэлементы: кальций, бор, медь, цинк, магний и марганец, серу, железо, кобальт. Для периодических подкормок можно использовать комплексные удобрения из микроэлементов, а можно исходить из состава почвы и добавлять только те, которых меньше положенного количества.

Минеральные или естественные органические удобрения

С одинаковым успехом для подкормки растений можно пользоваться как минеральными, так и органическими удобрениями. Если быть точнее, то для плодовых культур на своем дачном участке при наличии навоза или куриного помета лучше применять органику: она полезнее для растений и для человека. Но подойдут и минеральные подкормки.

Для защиты растений и получения в 1,5 раза более высокого урожая рекомендуется использовать комплекс натуральных средств «Ортон». Компания «Ортон» — многолетний лидер на рынке регуляторов роста и плодо-образования растений. Почти 30 лет (со времен телепередачи «Наш сад») она разрабатывает и выпускает натуральные стимуляторы роста, удобрения, средства для защиты растений и другие высокоэффективные агропрепараты.

В составе препаратов «Ортон» только натуральные природные компоненты, никакой «жесткой химии». Например, действие стимуляторов плодо-образования основано на восполнении дефицита естественных фитогормонов роста растений. В итоге даже в неблагоприятном климате теплолюбивые культуры дают такой же высокий урожай, как и в родных для них южных широтах.

Все средства «Ортон» абсолютно безопасны для людей, животных, рыб и насекомых-опылителей (в т. ч. пчел). Научно доказано, что применение комплекса средств «Ортон» позволяет увеличить количество плодов в среднем в 1,5 раза.

Декоративные виды, кроме красоты, больше ничего не производят, поэтому для них можно ограничиться минеральными комплексными удобрениями. Достаточно защитить растение от вредителей и заболеваний и оно будет благодарно цвести целое лето.

Если хозяйство большое и органических удобрений на всю площадь не хватит, то можно делать комбинации в виде смесей питательных веществ – минеральных и органических – учитывая все факторы (читать выше), которые повлияют на концентрацию раствора.

Могут ли подкормки заменить основное удобрение

Подкормки, которые вносятся в почву для улучшения ее качества и состава, можно условно разделить на основные и вспомогательные.

Основное удобрение – это дозы питательных веществ (азот, калий и фосфор), которые добавляются осенью и ранней весной. На протяжение зимы, когда растения неактивны, удобрения успевают перейти в доступную форму и к наступлению весны будут готовы для потребления. То же самое касается комнатных, тепличных и контейнерных растений – перед зимой вносится основная часть минеральных удобрений в виде фосфора и калия, перед весенним периодом вегетации добавляется азот в виде мочевины или солей. Это и составляет основу «рациона» растительности.

Дополнительные добавки питательных веществ не могут восполнить недостаток основного удобрения. Дополнительное введение компонентов предназначено для поддержания баланса в питании растений. Это микроэлементы в виде внекорневых подкормок для садовых, контейнерных и плодоносящих растений, дополнительные дозы азотного питания, которые целесообразно вводить на песчаных почвах. Опрыскивания производят в основном летом, когда по внешнему виду растений наблюдается недостаток какого-либо вещества:

  • азота – недостаточный набор зеленой массы, слабые побеги;
  • фосфора – изменение цвета и опадание листвы, она имеет темный окрас, недоразвитие корневой системы;
  • калия – наблюдаются бурые пятна на листьях, плохо формируются бутоны или соцветия.

Недостаток микроэлементов на различных видах почвы приводит к недоразвитию или отмиранию растений. Микроэлементы вносятся вместе с основными удобрениями, либо при наличии признаков дефицита.

Основные питательные вещества для подкормки растений имеют определенную пропорцию, чтобы не нарушалось усвоение. Например, фосфор и азот должны присутствовать в почве в соотношении 1,5/1. При изменении количества веществ происходит сбой в питании.

Какие подкормки более эффективны – жидкие или сухие

Если выбирать между жидкими или сухими удобрениями, то для комнатных и контейнерных растений однозначно надо выбирать жидкие. Это могут быть:

  • жидкие органические подкормки;
  • растворы минеральных удобрений;
  • различные настойки измельченных зеленых отходов – в основном сорной травы.

Перед внесением растворов под корень, необходимо увлажнить почву во избежание ожога корней.

Видео: Чем различаются жидкие и сухие удобрения для комнатных растений

Сухие удобрения чаще используют для открытого грунта, где природные осадки обеспечивают растворение сухого вещества и поступление его в почву в доступной форме.

Сухие питательные смеси нужно вносить на глубину 20 см, чтобы корни имели доступ к удобрению.

Свечи для растительности

Свечи в качестве удобрения лучше применять для комнатных растений. Это твердая форма, которая постепенно растворяется под действием полива. Есть как плюсы, так и минусы такой подкормки. Плюс в том, что какое-то количество питания поступает к корням. Минус – неравномерное распределение и нахождение в почве постоянно, даже в зимний период. Ведь растениям зимой не надо много азота, а в свечах он присутствует на протяжение всего цикла применения, что может нарушить потребности растения.

Свечи желательно ставить в землю в районе стебля, что будет оптимальным вариантов для корневой системы.

Способы приготовления подкормок

Приготовить подкормки можно с использованием навоза, куриного помета, кухонных отходов в виде очистков овощей и фруктов, хлеба, дрожжей.

Для садовых видов – цветов, деревьев, плодоносных культур, подкормки из навоза делают заранее. Навоз должен разложиться, ферментироваться до нужного состояния. Для этого на участке организуют компостную кучу высотой в 1,5 метра. Туда складывается слоями навоз, грунт, трава, отходы. Через год компост можно использовать.

Жидкий субстрат навоза или помета готовят следующим образом: разводят водой сухое вещество и дают постоять в течение 3 – 4 дней, пока идет активное брожение. Далее можно использовать в качестве корневой подкормки.

В кухонные отходы желательно добавить дрожжи для усиления процесса брожения и ферментации, можно добавлять зеленую траву. Когда настойка будет готова, траву выбирают и используют в качестве мульчи, а раствором поливают растения. Нерастворившиеся отходы вносят в почву и прикапывают.

[warning]Куриный помет и навоз содержит много калия и азота, но абсолютно не имеет фосфора. Поэтому рекомендуется добавлять фосфаты. При этом получается комплексная полноценная смесь[/warning]

Приготовление жидких органических подкормок

Чтобы приготовить жидкую форму органического питательного раствора, необходимо использовать навоз крупного рогатого скота. Это универсальное средство, которое подходит всем растениям – как садовым, так и комнатным.

Различают формы навоза – подстилочный и безподстилочный (текучая форма). Второй вариант более выгодный, так как быстрее бродит и ферментируется. Содержит более 50% аммиачного азота, который лучше усваивается зелеными насаждениями.

Концентрированную навозную жижу готовят следующим образом: 1 ведро коровяка растворяют в 4 ведрах воды, смешивают и оставляют в теплом месте для брожения на несколько дней – в основном от 4 до 7. Далее разводят одно ведро такой жижи еще на 4 ведра воды и поливают зеленые культуры из расчета 1 ведро на 1 метр квадратный. Такую подкормку вносят весной.

[warning]Навоз должен хорошо перебродить, чтобы излишки мочевой кислоты испарились, так как они могут сжечь корни молодой рассады[/warning]

С осени можно использовать концентрированные жидкие формы добавок. За зиму органика разложится и не повредит корням.

[tip]Высокая температура разложения навоза (до 70 градусов) при весеннем внесении погубит молодую зелень[/tip]

Подкормка растений в саду

Садовая зелень нуждается в более серьезном подходе, так как подвержена частым сменам температур, осадкам, которые вымывают питательные вещества в более глубокие слои почвы.

Для сада подкормки в виде основного удобрения – калий и фосфор – вносятся осенью, что обеспечивает безопасную зимовку. Весной самым необходимым является азотное питание. Исходя из качественного состава земли – кислотность, толщина плодородного слоя – подбирается оптимальное количество удобрений.

Для снижения кислотности используют мел, гашеную известь, доломитовую муку. Для насыщения бором – борную кислоту. Также можно проводить опрыскивания медным купоросом, раствором аптечного трихопола для предупреждения бактериальной инфекции. В качестве внекорневой подкормки используют марганец.

Подкормка контейнерных растений

Выращивание контейнерных декоративных культур мало отличается от ухода за садовыми насаждениями. Но растениям, для которых постоянным местом жительства является крупная бочка или цветочный горшок, целесообразнее проводить подкормку методом фертигации, при котором питательные вещества растворяют в воде и таким образом вносят под корень.

Почему этот способ выгоднее:

  • меньше шансов переборщить с дозировками и повредить корневую систему;
  • более экономное расходование удобрений;
  • удобная форма усвоения для зелени;
  • регулярное и дозированное питание.

В зависимости от местоположения контейнера следует меньше вносить гранулированных форм удобрений. Если горшок находится на улице и подвержен природным осадкам, то гранулы подходят в качестве подкормок. Если в помещении – тогда лучше жидкие формы с предварительным увлажнением земли.

Как правильно подкармливать комнатные виды

Потребности различных видов комнатных растений отличаются: кактусы, фикусы, пальмы, орхидеи, фиалки. Во-первых – для каждого вида подбирается соответствующая почва. К примеру, для кактусов предпочтительнее большое содержание песка, так как такой состав не задерживает влагу, к чему кактусы более привычны.

Комнатную зелень можно подпитывать как корневым, так и внекорневым методом, но внекорневые подкормки более эффективны для молодых растений. Взрослые виды, которые имеют глянец на поверхности листьев, не воспринимают опрыскиваний.

Есть различия при кормлении луковичных и разноцветных (с пестрой окраской) видов. При подборе удобрений следует иметь в виду, что превышение количества органики превратит разноцветные листья в обычные зеленые.

Подпитки минеральными удобрениями комнатным растениям необходимо делать регулярно, так как почва за сезон истощается полностью, а простая вода не способна дать все необходимое для роста и цветения. При этом следует использовать меньшие концентрации растворов.

Календарь удобрений

Что необходимо сделать осенью:

  • внести минеральные удобрения – фосфор и калий в почву;
  • добавить и перекопать с землей свежий навоз или помет.
  • за неделю до посадки внести перегной (компост);
  • за 3 – 4 дня до посадки добавить азотные удобрения.

Подкормки микроэлементами требуются не всегда и не всеми видами сразу. Почвы в различных регионах могут иметь достаточное количество микроэлементов, поэтому добавлять их в почву надо по мере необходимости.

Понравилась статья? Поделись с друзьями:

Здравия, дорогие читатели! Я — создатель проекта «Удобрения.NET». Рад видеть каждого из вас на его страницах. Надеюсь, информация из статьи была полезна. Всегда открыт для общения — замечания, предложения, что ещё хотите видеть на сайте, и даже критику, можно написать мне ВКонтакте, Instagram или Facebook (круглые иконки ниже). Всем мира и счастья!

Вам также будет интересно почитать:

Виды подкормок

Растения нуждаются в дополнительном питании на всех этапах вегетационного цикла. Опытный дачник способен интуитивно почувствовать, какого макро- или микро- элемента не хватает его питомцам задолго до появления внешних признаков его дефицита, когда в клетках растений уже наступили необратимые биоихимические изменения. Однако чтобы приобрести подобный уровень интуитивного понимания, необходима комбинация многолетней огородной практики и приличного багажа теоретических знаний. К сожалению, начинающий дачник не может похвастаться ни тем, ни другим. Как же быть? Полагаю, что активно образовываться в этой сфере лучше начинать с самых азов освоения искусства подкормок, а именно с их классификации.

Подкормка — это дополнительное обогащение почвы удобрениями во время роста и развития растений. Используют три вида подкормок: сухими удобрениями, вносимыми в почву, растворимыми удобрениям с поливочной водой и внекорневую — с помощью опрыскивания.

Чтобы поддержать растения в оптимально здоровом состоянии, овощеводы-любители применяют подкормки на всех этапах огородных работ:

  • вносят основное удобрение в осеннее время для восстановления почвенного плодородия;
  • обрабатывают семенной материал самыми разными питательными составами, чтобы обеспечить растениям хороший старт.
  • применяют первичное внесение удобрений в рассадные ямки, либо бороздки.
  • неоднократно подкармливают овощные культуры во время вегетационного периода.

По способу применения подкормок различают два их вида: корневую и внекорневую. Корневая подкормка предполагает внесение быстрорастворимых органических и минеральных удобрений в почву в сухом виде, либо в форме раствора. Внесение различных видов удобрений совместно с поливом именуют фертигацией. Именно данный вид подкормок растений считается самым эффективным.

Внекорневая подкормка — это обработка листьев, стеблей и незрелых плодов минеральными макро- и микроэлементами, витаминами, аминокислотами, регуляторами роста в биодоступной форме с целью быстро доставить данные питательные вещества к тканям растений.

По кратности использования бывают одно- , двух- и многократные подкормки, а по количеству активных компонентов, входящих в их состав, — мало- и многокомпонентные. Положительное влияние внекорневых подкормок на продуктивность растений возрастает при увеличении кратности и количества действующих веществ.

Вот некоторые основные правила применения внекорневых подкормок:

  • опрыскивать растения необходимо исключительно с помощью мелкодисперсного распылителя. Помните, лучше сделать раствор менее концентрированным и добиться оптимального эффекта с помощью многократных обработок, чем перестараться и просто сжечь растения.
  • не слишком усердствуйте с обработкой, так как раствор попадает не только на листья и побеги, но и на бутоны и завязи, провоцируя их отравление.
  • осуществлять подкормки рекомендуется утром и в облачную погоду либо вечером, но с тем расчетом, чтобы до прихода ночи листья растений успели обсохнуть (чрезмерная влажность создает благоприятную среду для грибных и бактериальных болезней).

При проведении всех видов подкормок растений необходимо строго руководствоваться правилами санитарии и личной гигиены. Кроме того, для этого дела вам понадобятся качественный пульверизатор, проверенные органоминеральные удобрения, специальная посуда, емкость для сбраживания растительных остатков и навоза.

Какими бы разновидностями подкормок растений вы не увлекались, стремитесь по возможности сокращать (в разумных пределах, естественно) их количество и увеличивать качество. Свести к минимуму расходы на удобрения вам поможет грамотный севооборот и разумное использованием такого приема, как сидерация.

Виды подкормок и способы их внесения

Виды подкормок

Подкормка может быть корневой и внекорневой, и трудно отдать приоритет тому или иному методу. В саду и огороде нужны и полезны оба вида подкормки, но каждая используется в своей ситуации.

Корневая подкормка

Корневая подкормка является наиболее распространенной. Ее можно осуществлять только с использованием хорошо растворимых минеральных удобрений, которые содержат питательные вещества, необходимые для роста и развития растений в соответствующий период вегетации. При корневой подкормке питательный раствор или удобрения в сухом виде положено вносить прямо под растения. Бесспорно, для растений более доступен и легче усваивается жидкий раствор.

Читайте также:  Как в домашних условиях дозреть хурму

Растения нужно поливать удобрительным раствором из маленькой леечки без сетки так, чтобы не образовывались брызги (см. рис.).

Если же на стебли или листья случайно попали капли, то следует Немедленно смывать их чистой водой для предотвращения развития у растений ожогов.

Однако некоторые овощеводы предпочитают вносить удобрения в сухом виде (см. рис.).

Для сухого внесения удобрений следует подготовить борозды глубиной 10—12 см на расстоянии 8—10 см от растения. В начальный период развития растений можно прокладывать борозды на более близком расстоянии, поскольку корни еще недостаточно развиты. Подкармливают растения сухими удобрениями или перед дождем, или сразу после его окончания. Дождевая вода помогает удобрениям проникнуть в почву, тогда достигается больший эффект.

Удобно осуществлять корневую подкормку растений древесной золой. Для этого можно поливать растения зольным раствором или вносить его в канавки вокруг растения либо в междурядья. Для приготовления зольного раствора развести на ведро воды 100 г золы. При выращивании многолетних растений следует помнить, что зола проявляет в почве свои полезные свойства на протяжении w трех лет. Через три года подкормку золой надо повторить.

Обычно органические удобрения в виде жидких подкормок не дают по причине трудоемкости, а также из-за санитарных требований. Как правило, органику полностью вносят в почву до посева, при посеве или посадке. Но в некоторых случаях при низком содержании в почве органики, при отсутствии минеральных удобрений возникает острая необходимость дать растениям 1—2 жидкие органические подкормки. В такой ситуации корневая подкормка является подлинным спасением.

Жидкую органическую подкормку нужно внести в бороздки и заделать почвой. Для такой подкормки следует развести в воде навоз крупного рогатого скота или конский навоз в соотношении 1 : 10, т.е. 1 л навоза на ведро воды. Птичий помет для подкормок (1—2 кг) надо развести в ведре воды, внести в канавки или лунки и быстро засыпать их землей, чтобы избежать распространения неприятного запаха.

Жидкую органическую подкормку можно также дать в виде жижи свежей травы (особенно хороши для этого сныть и крапива), добавив в нее минеральное удобрение. Смесь для такой подкормки готовят следующим образом: в настой навозной жижи или жижи из свежей травы добавляют нужное минеральное удобрение: азофоску, аммофос из расчета 2—3 ст. л. на ведро воды. Смесь тщательно размешивают и выливают под плодовые деревья по 3—4 ведра, под кустарники — по 2 ведра. Готовя такую смесь для овощных культур, нужно снизить дозу минеральных удобрений до 1—2 ст. л. на ведро воды.

Внекорневые подкормки

Основная масса удобрений в виде органики или питательных растворов, внесенная в почву при ее обработке, при посеве или посадке растений, не всегда усваивается растениями по самым разным причинам. На усвоение удобрений влияют неблагоприятные погодные условия, иногда под воздействием негативных явлений они частично вымываются или выветриваются из прикорневой зоны. В результате растения получают необходимое питание не в полной мере. В такой ситуации помогают внекорневые подкормки, хотя они также не могут за одно опрыскивание дать растениям всю необходимую дозу полезных веществ.

Растения способны поглощать питательные вещества не только корнями, но и листьями и стеблями. Именно на этом основан принцип внекорневой подкормки. Внекорневую подкормку приходится проводить многократно, что может показаться достаточно трудоемким занятием.

Частота внекорневых подкормок всегда определяется степенью плодородия почвы на участке, но желательно в течение вегетативного сезона произвести как минимум две внекорневые подкормки. Первый раз желательно подкормить растения во время появления первых молодых листьев, второй — во время активного цветения и образования плодов. Однако гораздо лучшие результаты дает проведение подкормок по листу 3—4 раза в месяц.

Целесообразней подкармливать растения регулярно, не дожидаясь проявления у них болезненных симптомов. Великолепное развитие растений и заметное увеличение урожайности с лихвой окупают все затраты и хлопоты по проведению подкормок.

При внекорневой подкормке минеральные и органические удобрения вносят на поверхность растений, которые быстро поглощают питательные вещества.

По существу, внекорневая подкормка — это доставка удобрений растению через листья и стебли путем их распыления.

Когда питательные вещества попадают на листья и стебли растений в виде мелкодисперсных капель, то их усвоение происходит быстрее, чем при получении питательных веществ через корни.

Главное преимущество внекорневой подкормки в виде опрыскивания листьев растения питательным раствором состоит именно в скорости усвоения удобрения. Такое питание является вспомогательным, и следует твердо усвоить, что оно не заменяет корневого питания. В процессе приготовления раствора для подкормки в него вместе с основными элементами питания следует добавить и микроэлементы.

Благодаря внекорневым подкормкам, у декоративных растений и овощей развивается сильная листва, убыстряется цветение и формирование плодов. Внекорневые или листовые подкормки способствуют большей пышности и обильности цветения, а следовательно, и повышению урожая овощей и фруктов.

Внекорневые подкормки бесценны в тех случаях, когда возникает необходимость срочно реанимировать ослабленные растения. Такие растения бесполезно поливать раствором удобрений — их корни еле живые. Иногда растения не в состоянии усвоить даже воду. В такой ситуации вносимые путем полива удобрения могут обжечь корни и ускорить гибель растения. Роль «скорой помощи» в столь критической ситуации берут на себя внекорневые обработки, которые позволяют очень оперативно помочь растению.

Осуществляя подкормку через листья, можно быстро восполнить нехватку определенного элемента. Листовая подкормка растений бывает очень эффективна при наступлении неблагоприятных погодных условий — часто в холодную дождливую погоду или в засуху у растений происходит замедление обмена веществ. Если в этот период опрыскивать растения небольшими дозами удобрений, они получат хорошую поддержку. Путем подкормки по листьям можно оперативно предоставить растениям недостающие микроэлементы.

Внекорневая подкормка растений всегда дает хорошие результаты, ее можно производить по-разному.

Опрыскивание растений питательными растворами желательно производить вечером или в пасмурную погоду при повышенной влажности воздуха. Чем дольше раствор будет оставаться на листьях, тем больше они успеют из него извлечь.

Листовые подкормки не следует производить в жару или яркую солнечную погоду. Капли жидкого раствора могут подобно линзе сфокусировать солнечные лучи и тем самым способствовать ожогу листьев.

При опрыскивании растений питательный раствор следует равномерно наносить на крону растений до полного смачивания им листьев с обеих сторон. Поскольку нижняя сторона листа имеет более тонкую ткань, то всасывание происходит лучше по сравнению с верхней стороной листа.

Опрыскивая удобрениями цветущие плодовые культуры, следует соблюдать осторожность. Питательный раствор не должен попадать на цветы и завязи, иначе нежелательные химикаты с вместе урожаем могут попасть в организм человека.

Для удобства проведения внекорневых подкормок нужно использовать подходящий опрыскиватель и специальные удобрения, растворимые в воде.

В настоящее время специализированные торговые сети представляют садоводам и огородникам широкий ассортимент разнообразных удобрений для листовых подкормок. Осуществляя подкормку растений опрыскиванием, важно определиться с дозой растворяемого удобрения.

Во время приготовления питательного раствора надо строго следить за точностью применения дозы удобрений, не следует превышать концентрацию раствора, чтобы не нанести ожоги листьям растений. Лучше всего сделать концентрацию раствора удобрений несколько меньше рекомендуемой — это позволит избежать негативных последствий. Весной дозы для опрыскивания должны быть меньше доз, указанных на упаковке, поскольку листья еще очень нежные и молодые.

Рекомендуемые дозы минеральных удобрений на 10-литровое ведро воды:

– медный купорос (медь) — не более 1—2 г;

– борная кислота (бор) — по 3—5 г;

– молибденовокислый аммоний (молибден) – по 1—3 г;

– бура, сернокислый марганец — по 5—10 г;

– сернокислый цинк — по 2—4 г;

– аммиачная селитра (азот) — по 15—20 г;

– мочевина (азот) — не более 40—50 г;

– суперфосфат (фосфор) — не более 300 г;

– калий сернокислый — не более 100 г;

– калий хлористый — не более 50 г;

– магний сернокислый — не более 200 г.

Подкормку растений минеральными удобрениями можно производить через систему капельного орошения (см. рис.). В этих целях можно использовать как простые, так и комплексные минеральные удобрения. Условие здесь одно, но важное — все применяемые удобрения должны быть полностью растворимы в воде или обладать высокой степенью растворимости.

Важно правильно выбрать время для этого способа внесения минеральных удобрений: его следует осуществлять примерно за 1—1,5 ч до окончания полива. Такой срок позволит полнее сохранить питательные компоненты удобрений в корневом слое. Во избежание ожога растений поливной раствор следует делать с концентрацией не крепче 0,7 %, т. е. класть всех в сумме удобрений не больше 70 г на 10 л воды.

Раствором, в котором концентрация питательных веществ не превышает 0,3—0,5 %, можно поливать растения как обычной водой — под корень или по листьям.

Раствор с такой же концентрацией минеральных удобрений (по 30—50 г на 10 л воды) с добавлением микроэлементов можно применять при внекорневой подкормке, когда питательный раствор мелкими каплями разбрызгивают по листьям. Расход такого раствора составляет до 0,5—1 л на каждый квадратный метр.

Можно при необходимости осуществить внекорневую подкормку древесной золой, т.е. опрыскивать растения раствором, в котором 100 г золы растворено в 10-литровом ведре воды.

Заболевшие растения можно лечить настоями и отварами полезных растений. Не меньшую пользу принесет применение отваров и настоев и в качестве подкормки. Для их приготовления следует использовать только хорошую воду: дождевую или смягченную торфом, в крайнем случае — хотя бы просто отстоянную. Готовя для растений отвары или настои, следует заранее смириться с тем, что очень полезные готовые препараты могут иметь непривычные и не всегда приятные запахи. Для того чтобы они не вызывали ненужного беспокойства, лучше всего готовить и хранить их в закрытых емкостях. В частности, можно приготовить настой крапивы, который повышает жизнестойкость растений, уничтожает тлю на бобовых культурах и розах. Для этого настоя утром 1 кг свежей измельченной крапивы залить 10 л воды, емкость накрыть крышкой, оставить на ночь. На следующее утро готовым настоем можно будет опрыскивать растения.

Внекорневая подкормка действует быстро, она повышает устойчивость растений к болезням и вредителям, к неблагоприятным условиям. Часто этот способ подкормки совмещают с обработкой растений ядохимикатами. Особенно внекорневая подкормка может быть полезной на холодных и засоленных почвах, в тех условиях, когда плохо работают корни. Подкормка в жидком виде с растворенными в поливной воде удобрениями дает высокий эффект. Хотя если нет возможности ее осуществить, удобрения можно вносить в сухом виде перед поливом, перемешивая их с почвой в междурядьях, лунках.

Минеральные удобрения — виды, состав и дозы

Минеральные удобрения — средства, которые положительно воздействуют на рост и развитие цветов, плодовых и декоративных культур. Из нашей статьи вы узнаете о видах удобрений, их влиянии на растения и к чему приводит избыток средства, рекомендуемые дозировки.

Что такое минеральные удобрения

Минеральные удобрения — это соединения неорганической природы, которые содержат все необходимые элементы питания растений. Такие подкормки способствуют улучшению плодородия почвы и выращиванию обильного урожая.

При использовании минеральных удобрений необходимо точно следовать рекомендуемой дозировке. В противном случае появляется риск причинения вреда как почве, так и самому растению.

В настоящее время химическая промышленность выпускает такие удобрения:

  • сухие;
  • жидкие;
  • односторонние;
  • комплексные.

При правильной подборке препарата и соблюдении рекомендуемых доз вы сможете решить проблемы с неправильным развитием растений и осуществите их подкормку.

Особую популярность среди садоводов получили жидкие минеральные удобрения, которые удобно использовать на небольших приусадебных участках.

Минеральные удобрения делятся на:

  • азотные;
  • фосфорные;
  • калийные.

Ниже мы подробно расскажем о каждом из этих видов.

Виды минеральных удобрений

Ведущими элементами в сфере питания и влияния на рост и развитие растений оказывают азот, калий и фосфор — именно эти вещества являются основой производства минеральных удобрений. Их считают основой гармоничного развития растительного мира, а их дефицит приводит к плохому развитию и гибели растений.

Азотные

Нередко весной в почве наблюдается недостаток азота. Это заметно по замедленному росту растений или его полному отсутствию. Такую проблему можно распознать по мелкой и бледной листве, слабых побегах. Особенно реагируют на недостаток этого элемента в грунте помидоры, картофель, яблоня и земляника.

Самые популярные азотные удобрения: селитра и мочевина. В эту группу входят:

  • сернокислый аммоний;
  • кальциевая сера;
  • аммофос;
  • натриевая селитра;
  • азофака;
  • диаммонийфосфат;
  • нитроаммофоска.

Они по-разному действуют на почву и растения. Мочевина делает почву кислой, селитра положительно воздействует на рост свеклы.

Будьте осторожны при использовании аммиачной селитры. Этот препарат обладает взрывоопасным эффектом, поэтому его не продают частным лицам.

Помните, азотные удобрения — самые опасные из всех минеральных подкормок. Их избыток ведет к накоплению в тканях растений большого количества нитратов. Но если правильно использовать азотные подкормки, с учетом состава почвы, подкармливаемой культуры, то в этом случае вы добьетесь обильного урожая.

Не рекомендуется вносить азотные удобрения осенью, так как до весны их вымоют дожди из почвы.

Рекомендуемая дозировка внесения удобрений (мочевина):

  • овощи — 5–12 г на квадратный метр (в случае прямого внесения минеральной подкормки);
  • кустарники и деревья — 10–20 г на квадратный метр;
  • свекла и помидоры — 20 г на квадратный метр.

Фосфорные

Фосфорные удобрения — минеральный препарат для растений, в составе которого присутствует 20% фосфорного ангидрида. Такая минеральная подкормка считается самой лучшей для всех видов почвы, которые нуждаются в данном элементе. Суперфосфат необходимо вносить в качестве подкормки во время роста и развития растений при высоком содержании влаги в почве.

Нередко садоводы применяют двойной суперфосфат, в котором концентрация полезных элементов слегка выше. В нем отсутствует CaSO4, при этом расход такого препарата экономичнее.

К еще одному виду такой минеральной подкормки относится фосфоритовая мука. Ее используют на кислых почвах для злаковых, плодовых и овощных культур. Фосфоритовая мука повышает иммунитет растений, благодаря чему культуры реже поражаются вредителями и заболеваниями.

Норма удобрений на 1 гектар — 0,5 ц препарата.

Калийные

Такую минеральную подкормку используют во время осенней перекопки почвы. Калийные удобрения отлично подходят для свеклы, картофеля и злаковых культур. Сульфат калия пригоден для подкормки растений, испытывающих нехватку кальция. В нем отсутствуют разнообразные примеси, например, хлор, магний и натрий. Его можно использовать для подкормки бахчевых культур во время их роста и в процессе формирования плодов.

Калийную соль используют в большинстве агропромышленных комплексов. Ее вносят в весенний период почти под все виды ягодных культур в дозировке по 20 г под куст. В осенний период подкормку распределяют по всей поверхности почвы перед пахотой в дозировке 150–200 г на квадратный метр. Норма внесения хлористого калия равна 20–25 г на квадратный метр, сульфата калия — 25–30 г на аналогичную площадь.

Комплексные

Комплексные удобрения — вещество, в составе которого присутствует сразу несколько необходимых химических элементов. Их изготавливают при помощи процесса химического взаимодействия исходных компонентов, вследствие чего они получаются двойными, например, азотно-калиевые, или тройными (азотно-фосфорно-калиевые).

По методике производства удобрения различают:

  • сложные минеральные;
  • сложно-смешанные;
  • комбинированные и смешанные.

Самые популярные препараты этой серии:

  • Аммофос — азотно-фосфорная подкормка, содержащая фосфор и азот (в соотношении 52 к 12). Это удобрение отлично усваивается растениями, пригоден для картофеля и овощей.
  • Диаммофом — азотно-фосфорное удобрение, в котором присутствует 20% азота и 51% фосфора. Диаммофом легко растворяется в воде, не содержит балластных элементов.
  • Азофоска — минеральное удобрение в виде гранул, которое содержит фосфор, азот, калий. Нетоксично, имеет хороший срок годности, обеспечивает обильный урожай.
  • Азотно-фосфорно-калийная подкормка — препарат в гранулах. Подходит для сельскохозяйственных культур, его питательные вещества хорошо усваиваются растениями. Пригоден в качестве комплексного удобрения при перекопке в весенний период.
Читайте также:  Домашняя коптильня для газовой плиты, какую выбрать

Большинство агрокомплексов применяют именно эти минеральные добавки для ухода за плодовыми и овощными культурами.

Сложно-смешанные

Сложно-смешанными удобрениями считаются нитрофосы и нитрофоски. Их изготавливают с помощью переработки фосфорита илиапатита.

При добавлении различных необходимых компонентов возникает карбонатная и фосфорная нитрофоски. Их вносят в виде главного удобрения до и во время посева, также применяют в качестве подкормки.

Микроудобрения

Микроудобрения — это комплексы и единичные удобрения, которые содержат микроэлементы в доступной для растений форме. Как правило, такие вещества производят в форме жидкостей, порошка и кристаллов. Для удобного использования микроудобрения изготавливают в виде комплексов с разнообразными микроэлементами. Они положительно воздействуют на растения и деревья, защищают от болезней, вредителей и увеличивают урожайность.

Популярные подкормки этой серии:

  • Мастер — применяют в качестве удобрения для цветов, в составе присутствует цинк, железо, марганец, медь.
  • Сизам — идеально подходит для выращивания капусты. Эффективно повышает урожайность и оберегает от вредителей.
  • Оракул — идеально подходит в качестве удобрения для ягод, цветов и газонов. В составе препарата присутствует этидроновая кислота, регулирующая передвижение жидкости в тканях растений.

Как правило, такие удобрения используют отдельно, благодаря чему легче рассчитать необходимую дозировку. В этом случае плодовые культуры получают все необходимые микроэлементы, которые не наносят им никакого вреда.

Общие советы по применению минеральных удобрений

Помните, минеральные удобрения применяют только в качестве основного удобрения под перекопку почвы и для весенне-летней подкормки. В каждом из этих вариантов есть свои особенности, но в то же время необходимо придерживаться общих правил:

  • не разводите удобрения в посуде, которую используете для приготовления пищи;
  • храните удобрения в герметичной емкости;
  • если после длительного хранения подкормка слежалась, то пропустите ее через сито с диаметром 3–5 мм;
  • при внесении удобрений обязательно ознакомьтесь с инструкцией по применению и строго следуйте рекомендуемой дозировке;
  • желательно перед использованием подкормки провести лабораторное исследование почвы, чтобы применить подходящую подкормку;
  • следите за тем, чтобы удобрения не попали на зеленую часть растения и не соприкасались с корнями;
  • старайтесь чередовать минеральные удобрения, в этом случае почва будет плодороднее;
  • при совместном использовании минеральных удобрений с органическими уменьшите рекомендуемую дозировку;
  • гранулированные удобрения — самые практичные, их следует вносить во время осенней перекопки.

Польза и вред минеральных удобрений

В чем польза минеральных удобрений для сада и огорода? Они способствуют насыщению почвы питательными элементами и повышению урожайности. Все добавки, относящиеся к минеральным, поддерживают растения во время вегетации и плодоношения.

Но при этом в некоторых случаях минеральные подкормки могут нанести вред культурным растениям. Такое происходит при несоблюдении рекомендуемой дозировки или использовании препарата с истекшим сроком годности. В то же время совместное использование минеральных удобрений с органическими способствует уменьшению накопления нитратов и снижению негативного воздействия.

Помните, от того, каким будет ваш сад, зависит только правильность выбранного удобрения и его использование. Богатого вам урожая и здоровых растений!

Как отличить подосиновик от подберёзовика

Добавить в избранное

Подосиновик и подберёзовик занимают лидирующие позиции по популярности среди любителей тихой охоты. Они относятся к первой категории съедобности, широко распространены в наших лесах, вкусны и универсальны в приготовлении. Чем они схожи, и какие различия между этими грибами, расскажет данная статья.

  • Как выглядят подосиновик и подберёзовик
  • Сравнительная характеристика
  • Места распространения
  • Похожие грибы
  • Вкусовые качества и использование в кулинарии
  • Польза и возможный вред

Как выглядят подосиновик и подберёзовик

Подберёзовик — вид съедобных грибов семейства Болетовых. Шляпка у него вырастает диаметром до 15 см и может варьироваться по цвету от бело-серого до тёмно-коричневого. Форма в начале роста полусферическая, в процессе шляпка становится похожей на подушку и имеет тонкую войлочную поверхность. В дождливую погоду она становится слизистой. Мякоть подберёзовика белого или розоватого оттенка, с приятным грибным ароматом и вкусом. У взрослых экземпляров она становится водянистой и губчатой.

Гриб имеет ножку длиной около 15 см и толщиной до 3 см. Она имеет форму цилиндра, расширенная внизу и более тонкая возле шляпки. Цвет — светло-серый, поверхность покрыта тёмной продольной чешуёй. У взрослых плодовых тел она становится жёсткой, а волокна деревенеют. Нижний слой шляпки изначально белого цвета, а с возрастом становится тёмно-серым. Длинные, иногда объединённые трубки, от шляпки отделяются легко. Споровый порошок имеет буро-оливковый оттенок.

Подосиновик — съедобный вид грибов рода Обабок. Шляпка у молодых плодовых тел по форме похожа на напёрсток, надетый на палец. По мере роста она приобретает форму подушки с бархатистой поверхностью, а у более зрелых грибов становится плоской. Цвета шляпки яркие: оранжевый, красный, коричневый. Её диаметр достигает 20 см (редко — 30 см). Мякоть гриба белая, имеет плотную консистенцию. Отличие подосиновика в том, что при разломе его мякоть синеет, постепенно становясь чёрной.

Ножка цилиндрической формы имеет длину 15–20 см, толщину — около 5 см. Внизу она более тонкая и зеленоватая, тогда как основная часть имеет белый цвет. Она глубоко уходит в землю. Поверхность бархатистая на ощупь, с продольной, волокнистой чешуёй коричневого цвета.

Сравнительная характеристика

Часто молодые подберёзовики и подосиновики путают даже опытные грибники. Они не только относятся к одному роду Leccinum, но и выглядят тоже примерно одинаково. Различия проявляются в процессе роста. Путаница не представляет опасности, ведь оба гриба относятся к категории съедобных.

Запомнить различия между ними поможет таблица:

ПодосиновикПодберёзовик
ШляпкаТусклая, серая или коричневаяЯркая, красная или оранжевая
НожкаДлинная, широкая, зауженная сверхуОдинаково крепкая и массивная
МякотьПлотной консистенции, шляпка размокает в водеБолее плотная, не размокает
СрезМякоть белая или с розовым оттенкомМякоть белая, становится синей при срезе

У этих грибов одинаковый период созревания: он начинается с приходом лета и длится до конца осени. Подосиновики плодоносят в три этапа. Первый приходится на июнь – июль, затем несколько недель в середине лета, ну а самый продолжительный последний этап, который начинается в конце августа и длится до наступления холодов.

Характерная особенность подберёзовиков — нерегулярное плодоношение. Бывают сезоны, когда урожайность очень высокая, после чего следует период покоя.

Места распространения

Подберёзовик растёт в светлых смешанных и лиственных лесах, реже — в ельниках, образуя микоризу с корнями берёзы (отсюда и название). Искать их нужно на открытых полянах с хорошим доступом солнечного света и на опушках. Растут они в Евразии, лесах Южной и Северной Америки, а также в условиях тундры под карликовыми берёзами.

Подосиновик предпочитает влажные тенистые места в смешанных и лиственных лесах. Микоризу может образовывать со многими деревьями: осиной, берёзой, дубом, тополем, елью и т. д. Искать их нужно в низинах, зарослях травы, черники, папоротника, во мху или возле лесной дороги.

Похожие грибы

Подосиновики и подберёзовики бывают разными. Ниже представлено краткое описание основных подвидов. Подосиновик красноголовый является одной из разновидностей, принадлежащей к роду Обабок.

Он отличается такими признаками:

  1. Шляпка в диаметре достигает 5—20 см. У молодых экземпляров она имеет форму полусферы, плотно прижимаясь к ножке. Со временем она становится выпуклой, приобретая форму подушки. От ножки отделяется легко. Её цвет зависит от места произрастания и бывает различных красно-жёлтых оттенков. Нижняя часть шляпки (гименофор) имеет белый цвет в начале роста, а в процессе развития обретает зелёный или жёлтый оттенок. Трубки достигают 35 мм в длину, они свободные, легко отделяются от шляпки, при нажатии темнеют. Поры гриба мелкие, угловатые (реже — округлые).
  2. Мякоть плотно-мясистая, у зрелых плодовых тел более мягкая. Она имеет приятный грибной аромат и сладкий вкус. На ножке имеются продольные волокна. На срезе мякоть белого цвета, но быстро чернеет. Порошок спор зеленоватый или коричневый.
  3. Ножка имеет высоту 5–20 см и толщину 1,5–5 см. Она характеризуется плотной мякотью и продольными волокнами, внизу расширена и уходит глубоко в землю.

Грабовик также относится к роду Обабок и напоминает по виду обычный подберёзовик.

Он имеет такие внешние характеристики:

  1. Шляпка в диаметре достигает 6–20 см. У молодых грибов она имеет форму полусферы с загнутыми краями, а затем становится подушковидной, с неровной, бархатистой, покрытой морщинами поверхностью. Кожура грабовика сухая, при влажной погоде — глянцевая. Она не снимается, со временем усыхает, при этом обнажая края шляпки. Гименофор имеет глубокие выемки белого или светло-серого цвета. Трубки немного водянистые, мягкие (около 30 мм длиной). У грабовика очень мелкие округлые поры.
  2. Мякоть — светло-серого цвета, толстая, мясистая, похожа на вату. В ножке она очень плотная, серая или жёлтая. На срезе — розового или фиолетового цвета, быстро становится чёрной. Вкус мякоти слегка сладкий, аромат — нежный, грибной. Порошок спор имеет светло-коричневый цвет.
  3. Ножка достигает 5–16 см в высоту, может быть прямой или слегка изогнутой. Вверху она заострённая, к низу —утолщается. Основание грабовика светло-серое (к низу — темнее), с возрастом становится жёлтым. Оно покрыто белой или нежно-жёлтой чешуёй, затем становится тёмного бурого цвета с волокнами.

Ещё есть белые, чёрные, розовеющие и разноцветные подберёзовики. Они схожи по виду и отличаются только цветом шляпки, а также микоризой. Учёные также выделяют белые, жёлто-бурые, разноцветные и боровые подосиновики.

Вкусовые качества и использование в кулинарии

Подосиновики по вкусовым качествам уступают только царю леса — белому грибу. Мякоть у них плотнее, чем у боровиков и менее сочная. У них великолепный насыщенный грибной вкус и аромат. Ножка у зрелых плодовых тел становится слишком твёрдой, поэтому её реже используют для приготовления пищи. Первые блюда из подосиновиков готовят не часто, так как бульон окрашивается в сине-чёрный цвет. В основном их жарят, маринуют, солят и сушат, причём для маринования лучше использовать более молодые экземпляры, а зрелые оптимально высушить или пожарить.

Мякоть подберёзовика быстро портится, поэтому собирать лучше молодые плодовые тела. Их тоже редко используют для приготовления супов из-за потемнения при тепловой обработки. Рекомендуют готовить подберёзовики вместе с другими видами грибов, так как их вкус не очень выражен. Этот вид можно жарить, мариновать, сушить, солить. Из подберёзовиков получается прекрасная начинка для выпечки, блинов, вареников и т. д.

Польза и возможный вред

Подосиновик и подберёзовик, как и остальные грибы, на 90% состоят из воды. Также в состав входят белки, клетчатка, углеводы, минеральные вещества и жиры.

  • Включая в свой рацион грибы, человек получает следующую пользу:
  • очищение организма от токсинов;
  • улучшение работы ЦНС;
  • уменьшение проблем с почками;
  • нормализацию сахара в крови.

Также грибы полезны для кожного покрова и слизистых оболочек организма, помогают при лечении проблем опорно-двигательного аппарата. По содержанию аминокислот грибы приравнивают к мясу, только они менее калорийны и хуже усваиваются.

Чтобы получить максимальную пользу от употребления грибов, нужно соблюдать технологию приготовления: хорошо измельчить, проварить и прожарить плодовые тела. Нельзя употреблять их в пищу аллергикам, людям преклонного возраста, пациентам с заболеваниями ЖКТ и печени.

Виды подберезовиков и подосиновиков: грибы обабки и их фото

Грибы обабки по праву считаются самыми ценными в тихой лесной охоте грибников. Даже на фото обабок выглядит очень привлекательно за счет своей уникальной структуры. Существуют различные виды подосиновиков и подберезовиков, которые относятся в обширной группе губчатых грибов. На этой странице представлены распространенные виды подберезовиков и подосиновиков в сопровождении фото и кратких описаний.

Шляпка подушковидная, гладкая, войлочная, волокнистая, часто со стерильным краем, у молодых базидиом прижатым к ножке, сухая, матовая, ржаво-коричневая, охристо-бурая, оранжево-коричневая. Гименофор выемчатый, беловатый, сероватый, реже желтоватый. Трубочки открываются округлыми порами. Ножка цилиндрическая или к основанию утолщенная, зернисто-чешуйчатая, шероховатая, с беловатыми, коричневатыми или черноватыми чешуйками, состоящими из дерматоцистид, которые обычно сплошь покрывают ножку у молодых экземпляров. Мякоть белая, на разрезе часто краснеет, синеет, сереет или чернеет, реже не изменяется. Споровый порошок бурый, различных оттенков. Споры веретеновидные, веретеновидно-эллипсоидальные, веретеновидно-цилиндрические.

Для подосиновика характерно появление тремя слоями. Первый слой («колосовики») — с конца июня до первых чисел июля — появляется необильно. Второй слой («жнивняки») — в середине июля, образование базидиом более обильное. Третий слой («листопадники») — с середины августа до середины сентября, образование базидиом наиболее длительное и массовое. Между слоями и после, до середины октября, может наблюдаться редкое одиночное плодоношение, особенно во влажное лето, когда слои выражены слабо.

Посмотрите грибы обабки на фото — это плотная структурная мякоть и губчатая внутренняя поверхность шляпки:

Подосиновик красный (красноголовик)

Подосиновик красный, обабок красноголовый, осиновик красный, красный гриб, красноголовик

Шляпка 5-12 (20) см в диаметре, толсто-мясистая, изначально полушаровидная с плотно прижатым к ножке краем, затем подушковидно-выпуклой формы, легко отделяется от ножки. Кожица не снимается, гладкая, бархатисто-волокнистая, в сырую погоду слабо-слизистая, чаще сухая, с повисающими по краям хлопьями, желто-красная, оранжево-красная, красно-коричневая, буровато-красная. Цвет шляпки зависит от условий произрастания: в тополевых лесах она с серым оттенком, в чистых осинниках — темно-красная, в смешанных оранжевая или желто-красная. Гименофор свободный, легко отделяющийся от мякоти, белый, затем становится буровато-серым, может быть с оливковым или желтоватым оттенком, при нажатии темнеет. Трубочки длиной до 3,5 см с мелкими угловато-округлыми порами.

Ножка 5-15 (20) х 1,2-2,5 (6) см, плотно-мясистая, сплошная, часто расширяется в нижней части, порой глубоко уходящая в землю, у основания иногда зеленоватая, вся серовато-белая, покрыта продольно-волокнистыми чешуйками, сначала они белые, с возрастом становятся буроватыми.

Мякоть мясистая, плотная, в шляпке упругая, с возрастом становится мягкой, в ножке продольно-волокнистая, с приятным запахом, сладковатым вкусом. Цвет на разрезе белый, в нижней части ножки синеватый, быстро синеет, затем чернеет; под действием формалина быстро становится желто-оранжевым. Споровый порошок оливково-коричневый.

Растет подосиновик красноголовик в лиственных и смешанных лесах под молодыми деревьями, в лиственном мелколесье, в осиновых порослях бывает обилен. В засушливое лето появляется в сырых высокоствольных осинниках, встречается в июне — октябре. Съедобен.

Гриб грабовик и его фото

Шляпка у гриба гробовика 6-10 (20) см в диаметре, изначально полушаровидная, с подогнутыми краями, затем становится подушковидной, поверхность неровная или слегка морщинистая, бархатистая. Кожица не снимается, сухая, матовая, в сырую погоду блестящая, оливково-бурая или различных коричнево-серых оттенков, с возрастом может съеживаться, обнажая мякоть и трубочки по краю шляпки. Гименофор глубоковыемчатый, беловатый или песочно-серый, затем светло-каштановый, желтовато-оливковый. Трубочки длиной 2,5-3 см, мягкие, слегка водянистые, поры очень мелкие, угловато-округлые.

Ножка 5-14 (16) х 1-3 (4) прямая или изогнутая, книзу утолщенная, изначально цилиндрическая или вздутая, основание заострено, середина утолщена и почти цилиндрическая, сплошная, в верхней части беловато-сероватая, ниже темнее, при старении желтоватая, чешуйчато-волокнистая (чешуйки меняют цвет от беловатого до светло-желтого, а затем темно-бурого).

Мякоть толстая, мясистая, волокнисто-ватообразная, беловато-сероватая, в ножке твердая, беловато-сероватая или желтоватая, на разрезе становится слегка фиолетово-розоватой, затем чернеет, с приятным запахом, сладковатым вкусом. Споровый порошок табачно-коричневатый.

Произрастает в широколиственных лесах, встречается в июле — сентябре. Съедобен.

Посмотрите гриб грабовик на фото, которые показаны на этой странице:

Белый подберезовик: фото и описание

Реже встречается гриб белый подберезовик: фото и описание этой разновидности можно посмотреть далее.

Шляпка 4-8 (15) см в диаметре, изначально подушковидная, затем выпукло-распростертая, легко отделяется от ножки. Кожица не снимается, гладкая, прижато-войлочная, в сырую погоду слабо-слизистая, чаще сухая, грязно-белая, сероватая, с зеленоватым оттенком. Гименофор выемчатый, легко отделяется от мякоти шляпки, изначально белый, затем становится грязно-серым. Трубочки одинаковой длины, поры неровные, угловатые.

Читайте также:  Замерзшие трубы, как разморозить и предохранить коммуникации от обледенения, видео

Ножка 7-10 х 0,8-1,5 см (в густой траве бывает и выше), удлиненная, тонкая, к шляпке сужающаяся, беловатая, покрыта белыми отстоящими чешуйками, которые с возрастом или при высыхании темнеют.

Мякоть в шляпке нежная, водянистая, белая, в ножке — волокнистая; на разрезе не изменяет цвет (только в основании иногда может слегка синеть), с пресным вкусом, без особого запаха. Споровый порошок оливково-бурый.

Произрастает в сырых березовых и смешанных с березой лесах, часто встречается по краям болот, образует базидиомы с середины июля и до начала октября. Съедобен.

Подберезовик обабок черный

Шляпка 5-12 (20) см в диаметре, толсто-мясистая, изначально полушаровидная с плотно прижатым к ножке краем, затем подушковидно-выпуклой формы, легко отделяется от ножки. Кожица не снимается, гладкая, бархатисто-волокнистая, в сырую погоду слабо-слизистая, черно-бурая. Гименофор свободный, легко отделяющийся от мякоти, белый, затем становится буровато-серым. Трубочки длиной до 3 см, с крупными угловато-округлыми порами.

Ножка 5-12 (15) х 2-3 (6) см, плотно-мясистая, сплошная, часто расширяется в нижней части, серовато-белая, покрыта черно-бурыми мелкими оттопыренными чешуйками.

Мякоть мясистая, плотная, в шляпке упругая, с возрастом становится мягкой, в ножке продольно-волокнистая, белая, на разрезе не изменяющаяся, с приятным запахом, сладковатым вкусом. Споровый порошок оливково-коричневый.

Произрастает подберезовик обабок черный в заболоченных березовых и смешанных с березой лесах, по окраинам верховых болот, встречается редко и необильно, в июле — сентябре. Съедобен.

Подберезовик розовеющий

Шляпка 8-15 (18) см в диаметре, мясистая, изначально округло-выпуклая, иногда неправильно-округлая, полу-округлая, затем округло-распростертая, легко отделяется от ножки. Кожица голая или тонко-войлочная, сухая, серовато-бурая, орехов-осеровато-коричневая, чаще темно-серая, с более светлым мраморным рисунком. Гименофор глубоко-выемчатый, беловатый, кремовый, у зрелых буровато-серый, при нажатии розовеющий, затем становится коричневатым. Трубочки длинные, поры мелкие, округлые.

Ножка 6-10 (12) х 1-2 см, плотно-мясистая, сплошная, удлиненная и тонкая, у основания утолщенная, часто изогнута в сторону более освещенных мест, грязно-белая, с черно-бурыми частыми чешуйками, наиболее густо расположенными вдоль волокон, на которые разрывается покров ножки (у очень молодых экземпляров вся ножка может быть черной).

Мякоть губчатая, в ножке продольно-волокнистая, на разрезе розовеющая, краснеющая (у базидиом с темной окраской шляпки в основании ножки мякоть голубовато-зеленая), с приятным запахом, сладковатым вкусом. Споровый порошок охристо-коричневый.

Произрастает подберезовик розовеющий во влажных березовых, сосново-березовых лесах, по окраинам болот среди берез, встречается группами по 2-3 экземпляра, в июле (мае) — октябре. Съедобен.

Белый подосиновик и его фото

Шляпка 4-15 (20) см в диаметре, толсто-мясистая, изначально полушаровидная с плотно прижатым к ножке краем, затем подушковидно-выпуклая, легко отделяется от ножки. Кожица не снимается, сухая, войлочная или голая, белая или беловатая, с розовым, коричневатым или сине-зеленоватым оттенком, позднее становится желтоватой. Гименофор выемчатый, легко отделяющийся от мякоти, беловатый, позднее — желтоватый, кремовый, с возрастом приобретает сероватый оттенок. Трубочки длиной до 3 см, поры мелкие, угловатые.

Ножка 5-10 (15) х 1-3 (7) см, плотномясистая, сплошная, цилиндрическая, к основанию утолщенная и иногда с зеленоватым оттенком, с серыми и темно-серыми чешуйками.

Мякоть плотная, твердая, белая, у основания ножки часто сине-зеленая, на срезе шляпки синеет, в ножке — лиловеет, позднее — темнеет и чернеет, с приятным запахом и сладковатым вкусом. Споровый порошок охристо-коричневый.

Произрастает во влажных березовых или смешанных лесах, в засушливую погоду — в высокоствольных осинниках; редкий, но иногда очень обилен, встречается в июне — сентябре. Съедобен.

Посмотрите белый подосиновик на фото, которое показывает различные виды гриба:

Дубравные разновидности подосиновика

Дубравные разновидности подосиновика отличаются характерным внешним видом. Шляпка 8-15 (20) см в диаметре, толсто-мясистая, изначально полушаровидная с плотно прижатым к ножке краем, затем подушковидно-выпуклая, легко отделяется от ножки. Кожица не снимается, бархатистая, заметно заходящая за края шляпки, в сухую погоду и у взрослых экземпляров — растрескавшаяся, «шахматная», каштаново-коричневая с оранжевым оттенком. Гименофор выемчатый, легко отделяющийся от мякоти, белый, затем становится серым, серовато-коричневатым. Трубочки длиной 2-3 см, поры мелкие, угловатые.

Ножка 10-15 (20) х 1,5-2,5 (3) см, плотно-мясистая, сплошная, цилиндрическая, часто расширяется в нижней части, порой глубоко уходящая в землю, грязно — белая, покрыта пушистыми чешуйками коричневого цвета.

Мякоть мясистая, плотная, бело-серая, на разрезе изначально видны размытые темно-серые пятна, затем цвет быстро меняется сначала на сине-лиловый, а потом на иссиня-черный, с приятным запахом, сладковатым вкусом. Споровый порошок охристо-коричневый.

Произрастает в дубравах и смешанных с дубом лесах, встречается в июне — сентябре. Съедобен.

Подберезовик обыкновенный

Шляпка 5-10 (15) см в диаметре, мясистая, изначально полушаровидная, затем подушко-видно-выпуклая и несколько выступающая в центре, легко отделяется от ножки. Кожица не снимается, гладкая или слабоморщинистая, сухая — матовая, в сырую погоду слабо-слизистая, очень изменчивая в окраске, от беловатого до сероватого, серо-коричневая, каштаново-коричневая или буро-коричневая. Гименофор свободный, легко отделяющийся от мякоти, белый, затем сереющий, с коричневыми крапинками. Трубочки длиной 1,5-2 см, узкие, часто расположенные, поры мелкие, округлые.

Ножка 5-12 (20) х 1-3 см, плотно-мясистая, сплошная, цилиндрическая, слабо расширенная в нижней части, продольно-волокнистая, беловатая с темно-серыми или черно-бурыми продольными чешуйками.

Мякоть изначально мясистая, плотная, нежная, затем рыхлая, дряблая, водянистая, а в ножке жестко-волокнистая, на разрезе не изменяющаяся или иногда чуть розовеющая, с приятным запахом, сладковатым вкусом. Споровый порошок оливково-коричневый.

Произрастает подберезовик обыкновенный в березняках и других смешанных лесах с примесью березы; встречается часто, начинает образовывать базидиомы раньше других видов рода Leccinum, в (мае) июне — октябре. Съедобен.

Желто-бурые подосиновики: фото и описание

Радуют глаз желто-бурые подосиновики: фото и описание этих прекрасных лесных жителей представлено далее.

Шляпка 10-20 (30) см в диаметре, толсто-мясистая, изначально полушаровидная, подушко-видновыпуклая, затем выпукло-распростертая, изредка плоская. Кожица сухая, слегка шерстистая, слабо-волокнисто-чешуйчатая, слабо-войлочная, в сырую погоду слабо-слизистая, у молодых базидиом часто свисает с края, окраска может быть от желтовато-серой до ярко-красной, очень вариабельна в оттенках. Гименофор выемчатый, легко отделяется от мякоти шляпки, белый, затем светло-серый, оливково-серый. Трубочки длиной 1-1,5 см, поры мелкие, угловато-округлые.

Ножка 8-15 (22) х 2-4 (7) см, плотно-мясистая, сплошная, часто расширяется в нижней части, порой глубоко уходящая в землю, у основания иногда зеленоватая, белая или сероватая, покрыта мелкими густыми волокнисто-зернистыми чешуйками, сначала бурого, а затем черного цвета.

Мякоть мясистая, упругая, с возрастом становится мягкой, белая, на разрезе изначально розовеет, затем синеет, до фиолетово-черного цвета, в ножке становится сине-зеленой, без особого запаха, с пресным вкусом. Споровый порошок желто-бурый.

Произрастает в березняках, осинниках и сухих хвойных лесах с примесью березы, предпочитает каменистую, песчаную и торфянистую почвы; встречается в июне — октябре (ноябре). Съедобен.

Подберезовик разноцветный

Шляпка 5-10 (12) см в диаметре, толсто-мясистая, изначально полушаровидная, подушко-видно-выпуклая, затем выпукло-распростертая. Кожица сухая, может слегка свисать с края шляпки, в сырую погоду слабослизистая. Окраска неоднородная: на мышино-сером или темно-коричневом фоне имеются продолговатые подпалины желтоватого или светло-серого цвета (отмечены разновидности с кирпично-оранжевым цветом основного фона). Гименофор выемчатый, легко отделяется от мякоти шляпки, белый, светло-серый, с возрастом приобретает серо-коричневый цвет, нередко покрывается более темными пятнами; при надавливании может розоветь. Трубочки длиной 1-1,2 см, поры мелкие, угловато-округлые.

Ножка 12-15 (18) х 2-2,5 (3) см, (высота ножки зависит от высоты мха, над которым необходимо поднять шляпку), цилиндрическая, несколько утолщающаяся в нижней части, белая, густо покрытая черными или темно-коричневыми штриховатыми чешуйками.

Мякоть плотная, быстро становится рыхлой, на срезе в шляпке розовеет, трубочки слегка синеют, ножка розовеет или зеленеет, у основания приобретает серо-голубой оттенок, вкус чуть кисловатый, запах слабо выражен. Споровый порошок светло-коричневый с оттенком корицы.

Произрастает подберезовик разноцйветный преимущественно во влажных местообитаниях среди мха, в июне — октябре. Съедобен.

Подосиновик боровой

Шляпка 8-15 (20) см в диаметре, толсто-мясистая, изначально полушаровидная с плотно прижатым к ножке краем, затем подушко-видно-выпуклая, легко отделяется от ножки. Кожица не снимается, бархатистая, заметно заходящая за края шляпки, красно-бурая, неестественного темно-малинового цвета. Гименофор выемчатый, легко отделяющийся от мякоти, белый, серовато-кремовый, при надавливании окрашивается в красный цвет. Трубочки длиной 1,5-3 см, поры мелкие, угловато-округлые.

Ножка 6-10 (15) х 2-3 (5) см, плотно-мясистая, сплошная, цилиндрическая, часто расширяется в нижней части, порой глубоко уходящая в землю, белая, у основания иногда зеленоватая, покрыта продольными волокнистыми чешуйками бурого цвета, делающими ее бархатистой на ощупь.

Мякоть мясистая, плотная, белая, на разрезе быстро синеет, затем чернеет, местами может темнеть, не дожидаясь разреза, без особого запаха, с пресным, иногда чуть островатым вкусом. Споровый порошок желто-бурый.

Произрастает боровой подосиновик в сухих сосновых мшистых лесах, встречается редко, в июне — сентябре. Съедобен.

Подберезовик и подосиновик: описание и фото грибов-обабков +Видео

Обабки – самые собираемые грибы в лесу. Да и какой любитель прогуляться с корзинкой не знает, как выглядит подберезовик или подосиновик. Видов грибов обабков насчитывается около 20 видов, и все съедобны. В данной статье представлены фото и описание распространенных видов.

Главный признак грибов-обабков, который знает каждый грибник: – при срезе ножки мякоть, взаимодействуя с кислородом, меняет свой цвет с белого на сине-фиолетовый, зеленый, черно-зеленый, красно-оранжевый. А при воздействии высоких температур мякоть гриба чернеет почти мгновенно.

СОВЕТ: При приготовлении супа из подосиновиков или подберезовиков, слейте первую воду через 10 минут после закипания, и готовьте на второй воде. Бульон получится полупрозрачным, что положительно отразится не только на вкусовых качествах, но и на эстетической стороне готового блюда.

Подберезовик обыкновенный (обабок березовый)

Гриб подберезовик можно встретить в лиственных и смешанных лесах, в молодых березках и в пролесках, с начала лета и до конца октября. Шляпка обычно правильной округлой формы с тонкой пленкой. Цвет пленки может варьироваться от серо-белого до темно-коричневого. Кожица на ощупь напоминает замшу.

Ножка утолщена у основания, длиной до 15 см, цвет варьируется от белого до светло-серого с чешуйками графитного цвета. Мякоть плотная, от белого до белого с розоватым отливом. Для данного вида подходят все виды приготовления и консервирования грибов: жарка, варка, сушка, маринование.

Подберезовик белый (подберезовик болотный)

Белый подберезовик не часто встретишь в наших лесах. Он любит влагу, растет на болотах и в их окрестностях, чаще всего во мху. Собирать можно с середины июля до начала сентября. Шляпка обычно правильной округлой формы. Чем моложе гриб, тем более явно выражена полусфера шляпки. Пленка светлого цвета, от серо-белого до белого с зеленоватым отливом.

Так как подберезовик произрастает на болоте, ножка у него длинная, тонкая, белого цвета. Чешуйки слабо различимы, светло-серого цвета. Мякоть белая, при разрезе цвет не меняет!

Для данного вида подходят все виды приготовления и консервирования грибов: жарка, варка, сушка, маринование.

СОВЕТ: рекомендуют собирать только молодые грибы, так как у взрослых очень рыхлая мякоть, которая быстро разваривается. Из-за этого приготовленное блюдо выглядит не эстетично.

Грабовик (обабок, серый подберезовик)

Наиболее распространен на Кавказе, образует микоризу с грабовыми деревьями. Собирать можно с середины июня по сентябрь.

Молодые грибы выходят из грибницы с полусферической шляпкой, края которой слегка подкручиваются. Чем старше становится гриб, тем шляпка плотнее «садится» на ножку, становясь волнистой. Кожица замшевая на ощупь. Шляпка имеет цвет от болотно-коричневого до коричневого. У крупных экземпляров шляпка разрастается до 17 см в диаметре.

Ножка утолщена у основания, чаще всего изогнута, цвет варьируется от серо-белого до коричнево-красного с темно-коричневыми чешуйками. Мякоть от белого до молочного цвета. Срез на воздухе сначала становится бело-розовым постепенно переходя в фиолетово-черный. По вкусовым качествам грабовик уступает подберезовику обыкновенному.

Обабок дальневосточный

Как следует из названия, гриб широко распространен на Дальнем Востоке, в Приморском крае. Можно собирать в августе и сентябре. Главная отличительная особенность вида – при длительном отсутствии дождей шляпка гриба растрескивается, образуя борозды от макушки до края. Молодые грибы имеют полусферическую шляпку с мелкими морщинками. Цвет пленки шляпки от бурого до коричнево-красного. Известны случаи, когда грибники находили грибы с шляпкой диаметром 25см!

Ножка гриба крепкая, длинная, цвет охристый. Мякоть грязно-белая, на срезе оттенок уходит в розовый. Способ приготовления обабка дальневосточного: жарка, варка и тушение с использованием приправ, так как вкус и запах гриба выражены слабо.

ИНТЕРЕСНО: Если на одной части грибницы собирать все грибы в молодом возрасте, не допуская их вызревания, то она будет плодоносить весь сезон (при подходящих погодных условиях).

Подосиновик обыкновенный (красноголовик, обабок красноголовый)

Гриб подосиновик можно встретить в лиственных и смешанных лесах, на мелколесье. Собирают с июня по октябрь. В Тундре произрастает под карликовыми березами.

Шляпка у молодых грибов шаровидная, с взрослением гриба становится полушаровидной, бархатистая на ощупь, плотно прижата к ножке. Цвет пленки от желто-оранжевого до красно-коричневого, зависит от растущих поблизости деревьев. Ножка немого утолщена у основания, цвет бело-серый с коричнево-красными чешуйками. Зачастую ножка у основания имеет желтоватый оттенок, также нередки и растрескавшиеся экземпляры.

Мякоть гриба плотная, белого цвета, на воздухе быстро окисляется в иссиня-черный. Для данного вида подходят все виды приготовления и консервирования грибов: жарка, варка, сушка, маринование.

ИНТЕРЕСНО: Не ленитесь немого раскопать подосиновик – в земле может прятаться дот 2/3 всей ножки.

Обабок разноцветный (подберезовик разнокожий, подберезовик разноцветный)

  • Гриб распространен в южных районах России, растет преимущественно во мху в березняках. Встречается поодиночке.
  • Шляпка классической полусферической формы серо-коричневого цвета с характерным рисунком на кожице в виде подпалин желто-коричневого или желтого цвета.
  • Ножка плотная, белого цвета с темно-серыми чешуйками. В высоту достигает 15-18 см.
  • Мякоть гриба светлого цвета, на воздухе окисляется до синего или темно-зеленого.
  • Что приготовить? Из-за того, что мякоть гриба жесткая, его приходится долго варить. Чаще его просто сушат, перемалывают и добавляют в качестве приправы в первые и вторые блюда.

Обабок сосновый (подосиновик сосновый)

  • Гриб встречается довольно редко в лесах с умеренным климатом с июля по октябрь.
  • Шляпка соснового подосиновика удивительного малинового цвета, плоско-приплюснутая, в диаметре достигает до 17см.
  • Ножка утолщена к низу, молочного цвета с коричневыми чешуйками.
  • Мякоть светлая, на срезе окисляется на воздухе до сине-зеленого цвета.
  • Обабок сосновый можно приготовить любым способом: замариновать на зиму, высушить, сварить или просто пожарить.

СОВЕТ: Исключить потемнение грибной мякоти можно, замочив подосиновики в 0,5% растворе лимонной кислоты на 20 минут.

Подосиновик белый (обабок белый)

  • К сожалению, в наших лесах встречается довольно редко. Можно встретить с середины лета до сентября.
  • Шляпка у молодого гриба плотно сидит на ножке, красивого молочного цвета, с возрастом становится подушковидной, проявляется бело-желтый или бело-зеленый оттенок.

Ножка от белого до желтовато-белого цвета, с возрастом становится светло-серой с серыми чешуйками. Мякоть гриба плотная, на срезе белая, на воздухе быстро окисляется до фиолетово-черного цвета. Для данного вида подходят все виды приготовления и консервирования грибов: жарка, варка, сушка, маринование.

В статье мы разобрались как выглядят грибы-обабки и где они встречаются. Любители «тихой охоты» ценят их из-за отменных вкусовых качеств и легкости приготовления. Огромное количество рецептов приготовления грибов-обабков – явное тому подтверждение. Если вы не уверены, что смогли правильно распознать гриб – не берите его. Ядовитых грибов множество и они умело маскируются под своих съедобных собратьев.

Ссылка на основную публикацию