Деревянный пол на даче: прекрасная возможность попробовать свои строительные способности

Как сделать деревянный настил на даче своими руками

Настил возле дома на даче – один из вариантов обустройства приусадебной территории. Для того чтобы сделать такой садовый настил своими руками, потребуются доски определенного сечения, элементы для крепления конструкции и антисептик для обработки платформы. Дачный настил из дерева на участке может быть различной конфигурации – при его обустройстве хозяин может проявить всю свою фантазию.

Конфигурация настила на землю возле дома на даче

Хотя террасу обычно размещают рядом с домом, можно сделать привлекательную небольшой дачный настил из дерева и в тихом уголке сада между плодовыми или декоративными кустарниками. Там будет приятно провести время с друзьями за вечерним чаем или просто посидеть в тишине с книгой. Такие удаленные от жилья настилы для дачи называют платформами. Находиться они могут вокруг деревьев или рядом с валунами, а то и просто на ровном месте. Главное, что на этих площадках всегда можно удобно расположиться, поставив стол и стулья. Привлекательность платформ обусловлена их формой и покрытием.

Садовые настилы из дерева очень популярны в Америке. Именно американцы дали им название «дек» (deck), что в переводе означает «палуба». Дело в том, что первоначально настилы изготавливали исключительно из тика, как и палубы кораблей.

Рисунок и конфигурация настила на землю для дачи во многом зависит от выбранной конструкции и вкуса хозяина, а также от размеров досок и способа их укладки.

При создании деревянного настила на даче своими руками самой простой конструкции доски настила укладывают параллельно боковым сторонам платформы или по диагонали, что создает иллюзию большего размера, так как глаз отслеживает рисунок, а не детали конструкции. Более сложные композиции, такие как «елочка», могут быть выразительными, если они связаны с окружающими текстурами или архитектурными особенностями дома.

Однако бывают случаи, когда рисунок не дает ожидаемого эффекта. Например, если настил для дачи располагается на улице между домом, обшитым гонтом, и дорожкой, мощеной плиткой. В этом случае простой рисунок из параллельных досок будет отвлекать внимание от строения.

Чтобы выбрать наиболее подходящий рисунок, сделайте на кальке несколько эскизов и по очереди наложите их на чертеж настила. Разумеется, и рисунок, и настил при этом должны быть выдержаны в одном масштабе.

Как правило, чем затейливее рисунок деревянного настила для сада, тем сложнее должно быть основание платформы. Для диагонального рисунка требуется более частая установка лаг, а для более сложных видов рисунков — сдвоенные лаги с интервалом между ними, позволяющим прибить торцевую доску. Величина пролета между опорами также зависит от толщины досок настила и их качества.

Настил для дачи на улице: размеры досок

Большинство настилов на даче своими руками делают из стандартных досок сечением 50 х 150 мм, 50 х 100 мм или 50 х 75 мм. При этом следует учитывать, что бруски 50 х 50 мм легко скручиваются и коробятся, если они не из красного дерева или кедра, а доски 50 х 200 мм и шире также имеют тенденцию к короблению и плохо отводят воду.

Чаще всего для настилов используют доски размером 50 х 150 мм, так как их быстрее укладывать и проще крепить, они меньше деформируются.

Самые простые настилы, которые к тому же обладают большей прочностью, делают из досок 50 х 150 мм или 50 х 100 мм, укладывая их на лаги параллельно боковинам платформы. При этом можно использовать вперемежку доски разной ширины, например 50 х 100 мм и 50×150 мм, 50×50 мм и 50×150 мм или 50 х 50 мм и 50 х 100 мм.

Настил из досок на даче с рисунком, набранным из заготовок сечением 50 х 75 мм и 50 х 100 мм, установленных на ребро, обычно опирается на балки, а не на лаги. Правда, он будет тяжелее и дороже, зато позволит перекрывать большие пролеты между опорами и уменьшить высоту нижней части конструкции.

Прибивать доски, установленные на ребро, лучше к балкам, а если стыки досок попадают на лаги, то к последним следует прикрепить боковые планки или предусмотреть в этих местах сдвоенные лаги.

В зависимости от того, как вы планируете укладывать доски деревянного настила на даче — плашмя или на ребро, — определите, сколько их понадобится для вашей конструкции.

Над крайними опорами и в середине пролетов доски настила, установленные на ребро, разделите покрытыми водоустойчивым строительным клеем 3-миллиметровыми фанерными прокладками, которые не должны выступать за доски настила. После этого соберите настил в пакет и сбейте доски гвоздями через прокладки.

Укладка деревянного настила на даче (с фото)

В зависимости от выбранного материала настил из досок на даче крепят на улице к лагам гвоздями, шурупами (саморезами) или специальными зажимами. Крепление гвоздями самое быстрое и дешевое, но шурупы держат лучше. Для усиления крепления в дополнение к гвоздям или шурупам можно использовать строительный клей, который предварительно наносят на лаги с помощью пистолета. Но учтите: когда клей застынет, вы не сможете перемещать доски, а позже это затруднит ремонт в случае повреждения настила.

При креплении досок гвоздями лучше забивать их вручную. Пневмопистолетом, конечно, работать быстрее, но он вбивает гвозди слишком глубоко, особенно в мягкую древесину, как у сосны, которую чаще всего используют для подобных целей. Шурупы вкручивают шуруповертом или электродрелью с соответствующей насадкой.

Доски прибивают или прикручивают к каждой лаге двумя гвоздями или шурупами. Широкие доски для дополнительной прочности рекомендуется прибивать тремя гвоздями к каждой лаге. Крепить бруски 50 х 50 мм приходится лишь в одной точке, иначе древесина просто расколется. Поэтому в таких случаях следует отдавать предпочтение креплению шурупами.

Чтобы сделать настил на даче, крепление начинайте с монтажа доски у стены дома, оставив между ними 3-миллиметровый зазор, или с одной из дальних сторон платформы. Укладывайте доски во всю длину настила, желательно выпуклой стороной годовых колец вверх, чтобы свести к минимуму растрескивание и поперечное коробление.

Для обеспечения дренажа, вентиляции, с учетом вероятного естественного расширения и усадки, между досками необходимо оставить зазоры шириной 3—5 мм. Точную величину зазора рассчитайте заранее, исходя из размеров материала.

В продаже имеются доски длиной от 2 до 6 м и шириной от 100 до 150 мм, так что при желании можно сделать настил без стыков. Для более длинных настилов доски придется стыковать по длине. Более прочными раскладками являются произвольная и чередующаяся. Групповые стыки ослабляют конструкцию, но при этом создают привлекающий внимание рисунок. Для достижения максимальной прочности цельные доски настила должны перекрывать не менее трех лаг.

Крепите доски к каждой лаге. Чтобы сделать деревянный настил на даче как можно более красивым, нужно избежать вмятин от молотка, а для этого старайтесь забивать гвозди так, чтобы шляпки были заподлицо с настилом. Если при этом доски начинают раскалываться, притупите кончики гвоздей молотком и немного наклоните гвоздь к середине доски. Если это не поможет, предварительно просверлите для гвоздей направляющие отверстия диаметром % толщины гвоздей.

При укладке дачного настила своими руками может оказаться, что некоторые доски слишком изогнуты. Чтобы использовать их по назначению, сначала прибейте к лагам концы доски. Затем на изогнутом участке наживите гвозди над промежуточными лагами. Если доска изогнута наружу относительно плоскости настила, то у вершины горба под небольшим углом забейте в лагу долото и им, как рычагом, поставьте доску на место, после чего прибейте ее. Если доска изогнута внутрь, вставьте долото против горба и, нажав на нее, прибейте. Во время такой работы вам понадобятся обе руки, поэтому для временной фиксации «непокорных» досок стоит использовать струбцины. А чтобы доска не приняла снова неправильную форму, вытащив гвоздь из лаги, используйте для крепления шурупы.

Если вы планируете покрыть доски настила краской или антисептиком, а также отделать основание платформы, делать это необходимо до окончательной сборки платформы. Если же вы используете доски, пропитанные под давлением, достаточно покрыть антисептиком их торцы.

Для настилов, где требуется зазор между досками, одинаковые щели можно быстро получить с помощью 90-миллиметровых гвоздей, наживив их в лаги сбоку от уже закрепленной доски. Вплотную к ним прижмите следующую доску, закрепите ее и вытащите гвозди-проставки. Чтобы они не упали под настил, можно предварительно забить их в бобышки. Для разных зазоров используйте гвозди соответствующего диаметра или выпилите деревянную проставку-шаблон.

Прибивая доски, периодически контролируйте размеры необшитой части настила и при необходимости регулируйте зазоры так, чтобы последняя доска поместилась в полную ширину. В крайнем случае, ее лучше распилить вдоль.

Прибив все доски настила для сада, немного утопите шляпки гвоздей с помощью бородка. Затем проведите мелом линии вдоль бортов настила и отпилите выступающие концы досок. Опытный плотник сможет и так сделать ровный срез вдоль меловой линии, а новичку желательно прикрепить к настилу струбцинами направляющую рейку.

Дощатый настил самой простой конструкции можно легко изготовить следующим образом. Прямо на земле нужно выложить параллельно несколько брусьев сечением 120×120 мм и длиной 1—1,5 м, а затем к ним сверху прибить гвоздями доски 50×150 мм. Таким образом, можно сделать простой настил на пустом участке позади дома и превратить его в нечто практичное и красивое.

Для начала определите площадь настила. Учтя эти данные, практически на любом складе пиломатериалов быстро подсчитают объем требуемой для него древесины (однако проверить эти вычисления все же стоит самому). К полученной кубатуре необходимо добавить 5 % на случайную поломку досок и ошибки при проектировании настила. Затем следует добавить объем заготовок для перил, балясин и стоек.

Обустройство деревянного настила для сада

При обустройстве садовых настилов хорошо подумайте, прежде чем выкопать выступающий камень или спилить дерево, оказавшиеся на месте, где вы запланировали возвести платформу. Попробуйте сохранить природные особенности, вписав их в общую картину.

Есть два подхода к обустройству подобных настилов, но в любом случае сначала необходимо сделать раму вокруг препятствия. Лишь после этого принимайте решение: либо оставить «окно» в настиле, либо окружить препятствие со всех сторон досками, повторяя его форму.

Если вы решите окружить дерево настилом, не забывайте, что оно растет не только ввысь, но и увеличивается в диаметре, а значит, необходимо предусмотреть для него жизненное пространство. Но в любом случае никогда не крепите настил к стволу. Это плохо для дерева, да и качание его ствола от ветра может разрушить ваше сооружение. Если же вы сделаете большой проем, то, возможно, не лишним будет разместить под кроной дерева скамейку.

Посмотрите, какими могут быть деревянные настилы для дачи на этих фото:

Как сделать настил из дерева на даче

Применение древесных материалов для изготовления различных настилов и покрытий, обустраиваемых на дачном участке, оправданно с любой точки зрения. Во-первых, дерево – это дешевый стройматериал, приобрести который можно в любой строительной организации. Во-вторых, сама технология сборки настила из досок настолько проста, что освоить ее способен любой домашний мастер, умеющий обращаться с ножовкой и молотком.

Деревянный настил на даче – это один из наилучших вариантов обустройства детской игровой площадки или импровизированной сцены, используемой для самодеятельных спектаклей и представлений. Известно множество исполнений таких конструкций, предназначающихся для различных целей и отличающихся своей конфигурацией и размерами. Рассмотрим самые распространенные из них более подробно.

  • Типы настилов (размеры и формы)
  • Используемые материалы
  • Готовые модульные настилы
  • Настил на столбах
    • Установка опор
    • Подготовка и монтаж лаг (обвязки)
    • Укладка настила

Типы настилов (размеры и формы)

Настилы, или деревянные помосты, со строительной точки зрения представляют собой обыкновенную обшивку заранее подготовленной обрешетки, которая в свою очередь укладывается прямо на землю или на лаги. В качестве более надежных вариантов могут рассматриваться сооружения, основание которых выполняется в виде фундамента из кирпича или бетонных блоков. Иногда такие настилы монтируются на невысоких опорах, изготовленных из отрезков бревен или в виде кирпичных столбиков.

Перед обустройством деревянного помоста перед домом следует заранее продумать его форму и размеры, которые обычно определяются целевым назначением конструкции, а именно:

  • если на настиле планируется разыгрывать домашние сценки и спектакли – его лучше сделать в виде закругленной конструкции, удобной для обозрения зрителей с одной из сторон;
  • при изготовлении детской площадки для игр с мячом удобнее будет стандартный прямоугольный помост, позволяющий выделить на игровом поле отдельные зоны;
  • угловым помостом может быть огорожен садовый бассейн, например, или любой другой открытый водоем;
  • на диагональных настилах как на удобной и ровной платформе при желании можно размещать выносную садовую мебель.

Функционально к категории «настил» (без привязки к конкретной форме) относятся открытые веранды с ограждениями и без них, используемые для отдыха на дачном участке. Простейший образец такого исполнения – несколько досок, уложенных вплотную одна к другой и закрепленных на лагах.

Используемые материалы

Настилы из дерева по показателю долговечности и надежности, конечно же, проигрывают более прочным сооружениям из бетона и металла. Их применение оправданно лишь в тех случаях, когда нагрузки на поверхность минимальны. А по характеру своего использования они относятся скорее к временным (сезонным) объектам, демонтируемым с наступлением зимы.

Если же эти объекты предназначаются для длительного использования – грамотный выбор типа пиломатериала в виде досок приобретает первостепенное значение.

В этом случае деревянные настилы на даче своими руками, изготавливаемые во дворе или неподалеку от дома, обычно обустраиваются из древесного материала, отличающегося своей плотностью и долговечностью.

Важно! Обычная доска для обустройства настилов «длительного пользования» не совсем пригодна.

Для этого потребуется специально обработанный стройматериал из ценной и прочной древесины, оформленный в виде заготовок с замковыми сочленениями (террасная или ламинированная доска). Понятно, что издержки на сооружение такого настила заметно возрастут, но со временем они окупятся за счет эксплуатационного долголетия собранной на их основе конструкции.

Готовые модульные настилы

Для того чтобы используемый на даче настил можно было переносить с места на место, производители стройматериалов освоили выпуск разборных моделей. Для реализации этой идеи использовался модульный принцип сборки конструкции, состоящей из большого количества типовых ячеек.

Для их изготовления применяется особо стойкая к атмосферным проявлениям древесина или та же террасная доска (дека).

Обратите внимание! Стоимость конструкций из этого материала заметно превышает тот же показатель для простых сплошных настилов, что заметно снижает спрос на них.

Если же для изготовления модульного помоста применяется более дешевая обычная доска – ее предварительно обрабатывают особыми пропитками и лаками. Помимо этого, на ее оборотной стороне при изготовлении предусматривается особый гидроизоляционный слой. Указанная доработка системы деревянных модулей позволяет существенно продлить сроки эксплуатации самодельного помоста, не увеличивая чрезмерно его стоимость.

Такое покрытие принято называть садовым паркетом, что дополнительно подчеркивает его сходство со своим щитовым аналогом. В продажу оно поступает в форме квадратных заготовок с замками, позволяющими быстро скреплять их между собой. В результате сборки получается цельное и достаточно ровное полотно, по своему внешнему виду напоминающее напольный паркет.

Настил на столбах

При наличии на дачном участке так называемых плывучих грунтов настил рекомендуется устанавливать на опорных столбах, которые полностью не заглубляются в землю. Для получения плавающего эффекта опоры упираются своим основанием в бетонные башмаки с прямоугольными посадочными гнездами. Каждый такой башмак изготавливается в виде квадрата со стороной 400 и толщиной 15 мм.

Установка опор

Типовые опорные столбы изготавливаются из цельного бруса или склеиваются из толстых досок и оснащаются крепежным шипом, используемым для фиксации их в фундаментных подошвах.

Монтаж опорных столбов осуществляется в следующей последовательности:

  • сначала площадка под настил размечается под установку подошв или башмаков с учетом того, что опоры должны стоять одна от другой примерно на 1,4 метра (эти расстояния отсчитываются от центра настильной площадки);
  • после разметки точек установки опор в намеченных зонах удаляется верхний слой грунта, а затем туда засыпается щебенка и хорошо трамбуется;
  • готовые башмаки с анкерными проушинами в верхней части кладутся на уплотненный щебень и заливаются бетонным раствором;
  • после этого опоры устанавливаются в башмаки и фиксируются в анкерах болтами.
Читайте также:  Как максимально эффектно использовать спирею в ландшафтном дизайне своего участка: 40 фото

Важно! При закреплении опор в башмаках следует выравнивать их верхний срез по уровню, чтобы вывести на одинаковую отметку по высоте.

Также важно следить за тем, чтобы их вершины располагались ровно в линию, параллельную стене ближайшей постройки. Для продления срока службы деревянного помоста поверхность столбов обрабатывается антисептическими составами.

Подготовка и монтаж лаг (обвязки)

После укрепления опор можно приступать к обустройству обрешетки, состоящей из деревянных балок или лаг. В первую очередь выкладываются внешние элементы обвязки, которые закрепляются на углах конструкции торцами встык. Для их фиксации могут использоваться небольшие скобы.

Промежуточные балки кладут параллельно наружным, причем их положение по высоте постоянно контролируется посредством уровня. Для их фиксации на оголовках опор рекомендуется использовать крупные гвозди или специальные оцинкованные шурупы. В ситуации когда помост имеет несколько уровней, сначала прибиваются нижние лаги и лишь затем приступают к монтажу верхних балок.

При одноуровневой укладке важно следить за тем, чтобы верхние плоскости промежуточных балок располагались на одном уровне с брусьями обвязки.

Укладка настила

Порядок формирования отделочного покрытия в данном случае ничем существенным не отличается от тех же процедур для обычных полов. Сначала подготавливается комплект досок, длину которых отмеряют заранее. Она должна соответствовать расстоянию между крайними лагами.

Готовые доски монтируются вплотную одна к другой в направлении, перпендикулярном линии укладки лаг. В случае когда деревянный помост примыкает непосредственно к стене строения, первая доска укладывается с зазором в 10–15 мм от нее.

Важно! Для обеспечения вентиляции настила между досками также выдерживается промежуток примерно в 5 мм.

Для повышения надежности сооружаемой поверхности применяются дополнительные средства крепления входящих в его состав элементов. Так, при креплении настила к лагам, помимо стандартных гвоздей или саморезов, могут использоваться специальные клеи.

Новая жизнь деревянного пола

В команде OSMO с ноября 2017 года.

Закончил физфак Московского Государственного Университета.
15 лет занимал пост технического директора и возглавлял лабораторию по контролю качества в одной из крупнейших паркетных компаний России.
Возглавляет службу технической поддержки и сопровождения продаж, отвечает за направление Промышленных систем и адаптацию новых продуктов. Николай – эксперт по качеству напольных покрытий и ЛКМ, паркетным лакам, масло-восковыми покрытиям и клеям.
Команда OSMO ценит Николая за умение поднимать командный дух, любовь к порядку и открытость.

Устройство деревянного пола – длительная и дорогостоящая процедура. Как бы качественно не было уложено покрытие, со временем оно теряет первоначальный вид и характеристики. Можно ли покрасить старые деревянные полы краской и вернуть им прежнюю эстетику и функциональность? Положительный ответ на этот вопрос заключается в применении современных отделочных материалов, наличии желания изменить интерьер и проявить фантазию.

Чем лучше покрасить пол в деревянном доме?

Для любителей продемонстрировать собственный взгляд на интерьер и выразить индивидуальность специалисты компании OSMO разработали линию средств для реставрации деревянных полов. Коллекция позволяет сделать реальностью самые смелые дизайнерские идеи с минимальным вложением финансовых средств и без привлечения профессиональных специалистов.

Используя средства для отделки пола OSMO, можно сделать эксклюзивным старый паркет или покрытие из деревянной доски.

Необходимо соблюдать определенные этапы работ.

Подготовка поверхности

Первый этап – окрашивание

Прежде чем приступить к этому этапу работ, нужно решить, в какой цвет окрасить деревянный пол, или хочется оставить натуральный оттенок. Любой вариант реализуется с применением продуктов OSMO для внутренних работ:

  • Экспериментируем с цветом.
    Можно выполнить тонировку пола, используя цветные бейцы OSMO на масляной основе. Перед применением средство тщательно размешивают, затем щеткой или валиком наносят на сухую чистую поверхность деревянного пола. Средство очень экономичное, литра краски хватит на площадь до 48 кв. м при однослойном нанесении. Время высыхания составляет 12 часов;
  • Достигаем эффекта прозрачности.
    Окрасить деревянный пол в доме, на даче можно цветным прозрачным маслом OSMO. Эффект прозрачности появится при покрытии в один слой. Для получения более интенсивного оттенка потребуется двукратная обработка. Излишки масла нужно сразу же удалить.

В обоих вариантах обработки уже на следующий день по полу можно ходить, а через неделю – стелить ковры.

Второй этап – финишная отделка

Для усиления грязе- и водоотталкивающих свойств нового пола, придания поверхности большей прочности к истиранию, а соответственно, увеличения срока службы между обновления рекомендуем в качестве финишного покрытия нанести бесцветное масло с твердым воском.

Итак, реставрация пола закончена. Потребовалось немного усилий, чтобы получить эксклюзивное, экологически безопасное, приятное для глаз покрытие, за которым легко ухаживать!

Все о деревянных настилах

  1. Описание и назначение
  2. Какими бывают?
  3. Как сделать своими руками?
  4. Советы по уходу

Ландшафтный дизайн и обустройство участка – это довольно сложный и длительный процесс, который требует от дачников и профессиональных дизайнеров тщательного планирования и мастерства. Для того чтобы придать участку желаемый вид и наполнить его функциональностью, рекомендуется использовать большое количество элементов.

Популярными конструкциями являются деревянные настилы. Они довольно часто используются для функционального обустройства и декоративного оформления участков (как частных, так и общественных). Сегодня в нашей статье мы подробнее поговорим об описании, видах и назначении деревянных настилов.

Описание и назначение

Деревянные настилы применяют для обустройства дачи, улицы или даже детской площадки. С их помощью можно сооружать разнообразные конструкции для самых разных целей. При этом они будут различаться по своей форме, размерам, конфигурации и т. д. Рассмотрим несколько популярных вариантов использования деревянных настилов.

  • Дублирование земель. Дублирование земель при помощи деревянных настилов осуществляется в том случае, если сами по себе земли являются неудобными и некомфортными (например, это касается прибрежных полос). В рамках прибрежных полос грунт обычно влажный, неровный или покрытый илом. Соответственно, передвижение или отдых на такой поверхности вызывает большое количество дискомфорта. Для того чтобы обустроить такую почвенную территорию, принято использовать деревянные настилы. Они помогают выровнять землю и создать комфортную зону отдыха.

  • Декорирование. Деревянные настилы являются особенно популярными среди профессиональных ландшафтных дизайнеров. Это связано с тем, что подобные покрытия не только высоко функциональны, но также имеют привлекательный внешний вид, который украсит практически любой участок. При этом можно обустраивать настилы, цвет которых будет натуральным, либо окрашивать их в разнообразные яркие оттенки (один или несколько).

Помните о том, что настил должен соответствовать стилистике вашего дома и участка в целом.

  • Обустройство детских площадок. Деревянный настил является достаточно безопасным покрытием для того, чтобы на нем находились дети. Например, в случае падения ребенка доски выполняют функцию амортизатора, соответственно, значительно снижается риск травм. Кроме того, за покрытием из дерева достаточно просто ухаживать.

  • Организация зон отдыха. С помощью деревянного настила можно организовать уютную и комфортную зону отдыха возле бассейна или в любой другой зоне вашего участка. На деревянном настиле можно безопасно расположить мебель для отдыха, зону барбекю или даже полноценную летнюю кухню.

  • Зонирование. При помощи деревянных настилов можно организовать несколько зон в рамках вашего участка. Например, при помощи натурального покрытия вы можете создать патио, террасу или беседку. Таким образом, деревянные настилы очень часто являются незаменимыми элементами для оформления и обустройства территории частного владения (например, загородного дома).

Какими бывают?

Вообще говоря, деревянные настилы представляют собой довольно популярные и распространенные конструкции, которые часто используются. В связи с этим на сегодняшний день выделяют большое разнообразие подобных покрытий. Например, существуют настилы из дерева в виде помоста или подиума, расположенные на возвышении перед или за домом, покрытия для сада, двора, зоны отдыха или шатра, временные модульные конструкции, дачные настилы из лиственницы круглой или прямоугольной формы и т. д.

Рассмотрим несколько типов деревянного настила, которые различаются между собой в зависимости от метода укладки:

  • настил для патио;
  • садовый паркет (его можно использовать только в теплое время года и только в регионах с благоприятными климатическими условиями);
  • палубное покрытие (может характеризоваться практически любой формой и любым размером – все зависит от вашего воображения и креатива);
  • настил для террасы (традиционно он имеет прямоугольную форму).

Что касается формы деревянного покрытия, то она может быть закругленной, прямоугольной, угловой, диагональной и т. д. В этом отношении вы можете проявлять свои творческие способности и пожелания, но в то же время следует ориентироваться на функциональное назначение покрытия. Можно сделать вывод о том, что многообразие форм деревянных настилов дает простор и возможность проявления ваших творческих и креативных идей.

При этом также стоит помнить о том, что деревянное покрытие должно соответствовать не только эстетическим, но и функциональным характеристикам.

Как сделать своими руками?

Застелить ту или иную зону на территории вашего участка при помощи деревянных покрытий можно как с привлечением специалиста, так и самостоятельно.

Инструменты и материалы

Для того чтобы создать уличный деревянный настил, можно использовать любой доступный вам материал. Например, сложить деревянное покрытие можно из отдельных досок, поддонов или даже палет – в этом отношении практически отсутствуют какие бы то ни было ограничения. Помимо основного материла, вам необходимо подготовить набор инструментов, а именно: рулетку, угольник, дисковую пилу, клеевой пистолет, молоток-гвоздодёр, шуруповёрт, бородок, шкурку и мел.

Этапы изготовления

Построить деревянный настил можно несколькими способами: например, с использованием гвоздей, шурупов или специальных зажимов. Каждый из этих типов устройств характеризуется своими уникальными характеристиками и показателями. Например, быстрее и дешевле всего закрепить настил получится при помощи гвоздей, однако, если вы беспокоитесь о надежности, то рекомендуется использовать более прочные шурупы.

Если вы хотите, чтобы ваш настил обладал ярким цветом или необычным оттенком, то покраску досок необходимо осуществить перед тем, как вы будете собирать настил.

Рассмотрим пошагово этапы изготовления и укладки настила своими руками в домашних условиях.

  • Первый этап – это надежное крепление досок. Укладку деревянного настила необходимо начинать с установки досок у стены дома, при этом не забывайте о том, что должен оставаться небольшой зазор.
  • Деревянные доски необходимо выкладывать по всей желаемой длине настила. По возможности, та сторона досок, на которой просматриваются годовые кольца, должна находиться вверху. Таким образом вы предотвратите такие нежелательные процессы, как растрескивание и коробление.
  • В процессе закрепления досок нужно быть максимально внимательным и аккуратным. Доски должны быть прикреплены к каждой лаге. Кроме того, следует помнить о том, что гвозди необходимо забивать таким образом, чтобы их шляпки были заподлицо с поверхностью досок. Благодаря такой технологии вы сможете избежать вмятин от молотка.
  • Если вы планируете оставлять зазоры в настиле, то вам необходимо позаботиться о том, чтобы зазоры были абсолютно одинаковыми по размеру.
  • В ходе того, как вы прибиваете доски, стоит обращать свое внимание на размеры необшитой части настила. Помните о том, что последняя доска была полной ширины. После того как все доски будут закреплены, вы должны утопить их шляпки посредством бородки.
  • Далее вы можете приступать к подрезке досок. Для того чтобы максимально точно и аккуратно осуществить данную процедуру, необходимо использовать мел, с помощью которого рекомендуется провести линии, по которым в дальнейшем будут отпилены выступающие концы досок. При желании для удобства вы можете использовать специально предназначенную направляющую рейку.

Самостоятельная установка деревянного настила на территории участка будет актуальна в том случае, если вы хотите сэкономить средства или создать уникальное деревянное покрытие по собственному авторскому проекту.

При этом прежде чем приступать к самостоятельному осуществлению такого важного и масштабного проекта, стоит помнить о том, что вам необходимо большое количество строительных навыков и умений, а также теоретических знаний.

Советы по уходу

После того как вы определились с видом настила, который будете использовать, а также установили его (самостоятельно или при помощи специалиста), необходимо помнить о том, что для того чтобы он сохранялся на протяжении длительного времени, следует осуществлять качественный и эффективный уход за конструкцией. При этом следует придерживаться нескольких рекомендаций и советов специалистов.

  • Необходимо помнить о регулярной гигиенической обработке, которая включает в себя чистку конструкции. Только в случае соблюдения этого правила ваш настил будет выглядеть аккуратно и привлекательно, а также прослужит вам достаточно долго. Для очистки покрытия рекомендуется использовать жесткую щетку и горячую мыльную воду. При необходимости (например, при наличии пятен, которые не удаляются с использованием мыльной воды) допустимо применять отбеливающее средство. Если вы хотите использовать дополнительные вещества, то следует применять только такие средства, которыми можно обработать дерево. В ходе очистки обязательно нужно использовать перчатки, а в некоторых случаях и очки.
  • Рекомендуется покрыть деревянный настил специальными средствами, которые обезопасят покрытие от негативных процессов гниения, а также будут препятствовать развитию вредоносных микроорганизмов и отпугивать насекомых (например, термитов). На сегодняшний день в магазинах продаются специальные вещества, при нанесении которых на деревянном покрытии появляется защитная пленка.
  • Очень часто деревянный настил располагают рядом с бассейном. Если это ваш случай, то вы должны позаботиться о том, чтобы прошла обработка покрытия при помощи специальных растворов, которые предотвращают появление плесени. Можно купить специальные химические вещества либо использовать народные рецепты: например, раствор отбеливателя и воды (в пропорции 3 к 1). Кроме того, рекомендуется использовать моющие вещества, которые содержат в себе компоненты против плесени.
  • Если вы изготавливаете деревянный настил самостоятельно, то следует убедиться в том, что в качестве крепежных элементов должны использоваться детали, изготовленные исключительно из прочных и нержавеющих материалов. Благодаря такому подходу вы сумеете избежать развития нежелательных коррозионных процессов, которые негативно повлияют на общее состояние древесины настила.
  • При возможности несколько раз в год рекомендуется использовать мойку высокого давления, благодаря которой вы сможете удалить скопившуюся грязь из труднодоступных мест.
  • Также следует отметить тот факт, что деревянный настил рекомендуется покрасить. Данный шаг позволит вам избежать различных процессов, которые негативно влияют на дерево.

При соблюдении всех приведенных выше правил вы сможете сохранить свой настил максимально долго. При этом он будет полноценно выполнять свое функциональное назначение. Можно сделать вывод о том, что деревянные настилы представляют собой многофункциональные конструкции, которые не только практичны, но и эстетически привлекательны.

При этом следует помнить о том, что очень важно правильно выбрать оптимальный именно для ваших целей тип конструкции. Кроме того, пристальное внимание следует уделить процессу установки настила – чем качественнее вы выполните данный процесс, тем прочнее и надежнее будет итоговая конструкция.

Также не забывайте, что очень важно тщательно ухаживать за конструкцией после ее установки – таким образом, вы обеспечите длительный срок службы покрытия.

О том, как быстро и дешево смастерить деревянный настил своими руками, смотрите в следующем видео.

Советы домашнему мастеру. Настилка и перестилка дощатых полов.

Для досок толщиной 35—40 мм лаги располагают на расстоянии 800-850 мм, под более толстые доски расстояние между лагами можно увеличить до 1 м, а при более тонких — сократить до 500 мм.
Идеальным материалом для устройства дощатого покрытия пола являются сухие, хорошо строганные доски шириной 200 мм, обязательно обрезные и шпунтованные, которые не требуют дополнительной строжки . Перед началом работ доски выдерживают около двух недель в сухом, хорошо отапливаемом помещении.

Настилка новых дощатых полов.

Настилать полы из досок лучше всего в конце зимнего отопительного сезона, чтобы доски как следует просохли до их укладки. Летом древесина впитывает больше влаги из воздуха, доски, настеленные летом, за зиму просохнут и, возможно, рассохнутся, даже при условии плотного сплачивания позднее между досками могут образоваться щели. Если полы настилают летом, то выбирают время, которому предшествовала сухая, жаркая погода (в течение 1—2 недель).

По уложенным лагам строганые доски раскладывают для разметки, подбирают соседние доски так, чтобы зазоры между ними были не более 1 мм. При необходимости доски нарезают так, чтобы их стыки располагались на лагах, была возможность прикрепить к ним концы досок (рис. 68 б), а торцевые кромки досок не касались стен.

Зазор между досками пола и наружными стенами делают шириной 2 см, между досками пола и внутренними стенами — 1 см. Зазоры нужны для того, чтобы доски не загнивали от влажных и холодных стен, имели некий запас пространства на случай расширения при чрезмерном увлажнении.
При предварительной раскладке доски дополнительно осматривают, следят, чтобы на них не было дефектов: сколов, трещин, пятен смолы, других загрязнений. Доски с дефектами либо совсем выбраковывают, либо используют для настилки пола в темных помещениях (например, в кладовых).
Доски укладывают годичными слоями в разные стороны. Особенно важно придерживаться этого правила при настилке пола из широких досок. Доски нумеруют, помечают, чтобы затем укладывать их быстро, по порядку, без повторной пристрожки. Сначала на небольшом расстоянии от стены (зазор должен быть небольшим, чтобы между досками пола и стеной циркулировал воздух, но его можно было затем прикрыть плинтусом) кладут первую доску и крепят ее гвоздями длиной 100-125 мм (длина гвоздей должна быть в 3-4 раза больше, чем ширина настилаемых досок) — вбивают по два гвоздя в каждую доску . Лучше вбивать гвозди в древесину с небольшим наклоном , а шляпки гвоздей сплюснуть и утопить в толще доски.

Читайте также:  Душистая герань: особенности ухода за пахучим растением

Далее к первой доске по меткам приставляют вторую (или сразу две доски), на расстоянии 5-7 см от кромки крайней доски в лаги вбивают обычные скобы или скобы Смолякова, чтобы между досками и скобой образовался зазор. В него вставляют предохранительную планку (вплотную к кромке крайней доски), а потом вбивают клин, ширина которого несколько больше зазора между скобой и защитной планкой . Поскольку клин вбивается с силой, то кромки плотнее прижимаются друг к другу, доски сплачиваются. Их прибивают гвоздями, после чего скобы вынимают, укладывают следующие 1-2 доски, вбивают скобы, плотно сжимают доски и прибивают к лагам.

Стыки досок по окончании настилки пристрагивают, чтобы они были ровными и находились в одной плоскости с уровнем настланного пола. Для устранения небольших перепадов досок на стыке под лаги подкладывают картон, толь, рубероид (но не щепки).

Щели между полом и стенами закрывают плинтусами или галтелями — профилированными рейками простой или сложной формы . Плотнее прилегают к стенам и полу плинтусы с пазами или скосами, однако в этом случае вентиляция дощатого покрытия будет нарушена, для циркуляции воздуха потребуется устраивать в полу вентиляционные решетки. Поэтому много удобнее плинтусы с нащельниками . Чаще других используются плинтусы, выполненные из древесины хвойных пород деревьев (сосны, ели).

Перестилка дощатых полов.

Перестилают полы, если доски износились, растрескались, между досками появились щели или если некоторые доски прогибаются при ходьбе по полу.

Когда доски «ходят» (то есть прогибаются при ходьбе по ним), это означает, что лаги под ними уложены слишком редко. Для устранения данного дефекта во время перестилки пола в одном или нескольких его местах (возможно, по всей площади пола) добавляют новые лаги (старые при этом оставляют на месте) или сдвигают старые лаги, сокращая расстояние между ними и добавляя недостающие.

При появлении между досками пола щелей необходимо либо перестелить его заново, сплачивая плотнее доски, либо сплотить отдельные участки, а между ними вставить новые доски нужной ширины, укрепляя гвоздями и пристрагивая вровень со старыми досками пола.

Сильный износ досок пола требует полной его перестилки. При этом добиться чистой и ровной поверхности пола можно, если уложить старые доски тыльной стороной наружу, (предварительно выстрогав их).

Полную или частичную перестилку пола начинают с того, что все доски помечают, затем отрывают плинтусы и доски по порядку. Из досок извлекают гвозди, доски заново пристрагивают, проверяют состояние лаг. Прогнившие, сильно рассохшиеся, шаткие лаги лучше заменить на новые.

Подкладывать под доски клинья не рекомендуется, так как со временем их посадка ослабнет и полы станут вновь зыбкими. В крайнем случае клинья, подложенные между лагами и досками, дополнительно фиксируют гвоздями.

Порой в процессе перестилки старые доски заменяют на новые, отличающиеся от старых по толщине. При замене на более толстые доски их тыльную сторону срубают в том месте, которое приходится на лаги, тогда после укладки они будут лежать на одном уровне со старыми.

Поверх исправленного основания (по выровненным и укрепленным лагам) укладывают доски без крепления, проверяют, насколько плотно они прилегают друг к другу, и прибивают, сплачивая при помощи скоб.

Как сделать деревянный пол своими руками

Решить, что лучше — деревянный или бетонный пол в квартире, каждый должен для себя сам. Бетонный хорош тем, что он «тихий», деревянный радует натуральностью и красотой. Но может скрипеть, и если неправильно сделать, будут проблемы с соседями снизу. Если прелести древесины вам знакомы (щели, необходимость покраски, ремонт, скрип), но все равно вас не пугают, мы расскажем, как сделать деревянный пол в квартире.

Устройство деревянного пола

Классический деревянный пол состоит из лаг и настеленных поперек досок. Все просто. Но чтобы деревянный пол в квартире не скрипел, не рассыхался, чтобы соседи снизу не жаловались на шумы, нужно выбрать хороший материал и сделать все правильно. А это не так просто. Для начала поговорим о материалах.

Деревянный пол в квартире можно сделать своими руками

Классическая деревянная лага для пола — это массивная штука из идеально сухого дерева. Она должна иметь идеальную геометрию, не должно быть изгибов, вывертов и других изъянов. Даже сучки допускаются только небольших размеров и только коричневые. Найти сегодня брус, отвечающий таким требованиям, сложно. А если можно, то стоимость очень высокая. Есть альтернативные варианты, они дешевле, но не менее надежны.

  • Лаги из клееного бруса. Клееный брус собран из сухих досок, обычно камерной сушки. В камере все что может уже «повело». Отобранный материал укладывается так, чтобы годичные кольца древесины были направлены навстречу друг другу. В таком случае клееный брус «не поведет» ни при каких условиях.
  • Регулируемые лаги. Это система из металлических шпилек, которые вкручиваются в бетонное основание, и досок, которые на эти шпильки крепятся. Доски имеют небольшое сечение (если сравнивать с лагами), но отлично справляются с задачей. Они поддерживают настил пола и передают нагрузку от дощатого настила, через шпильки, в основание.

Это регулируемые лаги, с ними работать несложно

  • Сращенные лаги. Их можно сделать самостоятельно. Понадобятся сухие доски хорошего качества, саморезы и шуруповерт. Доски подбирают такого размера, чтобы получился брус нужного сечения. Например, вам нужны лаги 50*70 мм. Можно срастить две доски 25*70 мм или три 50*25 мм. Вариант с тремя получится дешевле, несмотря на перебор по ширине. Доски располагаете как описано выше — чтобы годичные кольца древесины были направлены навстречу друг другу. Шурупами их соединяете с двух сторон насквозь. Саморезы устанавливают в шахматном порядке, не с самого края, а отступив не менее 1 см от края.
  • В принципе все три «нетрадиционных» варианта помогут сделать надежный деревянный пол в квартире и не переплачивать за брус большого сечения. Доверяете вы им или нет — другой вопрос, но они работают и используются.

    Доски

    При выборе материала для пола, сразу надо решить вопрос о породе древесины. Самые дешевые доски для пола — из сосны или ели. Еловые используют редко — с ними тяжело обращаться и ведет/коробит их сильно. Бюджетный вариант — сосна. Но как известно, древесина эта мягкая, так что придется к ней относится бережно. И еще: щели будут точно, так что, скорее всего, от переборки не спасетесь.

    Все эти доски можно использовать для настила пола в квартире. Кстати, в четверть тоже неплохой вариант

    Из какой еще древесины кладут доски на пол? Из хвойных — это лиственница, совсем дорого — кедр. Древесина более плотная и красивая. Из лиственных — ясень, редко дуб. Для пола он очень дорогой и слишком уж плотный. Есть еще более экзотичные породы, но они в квартиры кладутся чрезвычайно редко.

    Тип распила

    Доски есть радиального и тангенциального распила. Есть также смешанный распил. Самый надежный (и дорогой) — тангенциальный. Но если доски достаточно сухие, постелив их на пол, вы не получите щелей ни через год, ни через пять, ни через десять. Дело в том, что при таком расположении древесных волокон, они изменяют размеры больше не по ширине, а по высоте. Так как толщина доски не слишком большая — максимум на пол кладут 40 мм — то и сами изменения почти незаметны. Поэтому пол из доски радиального распила, дает минимальное количество щелей при усушке.

    Виды досок для пола

    Но доска радиального распила дорога, да и найти ее сложно. Поэтому чаще используют тангенциального, даже несмотря на недостатки. Просто стараются найти сухую, при укладке ее сплачивают как можно сильнее (плотно прижимают одну к другой), крепят саморезами уже хорошо придвинутые друг к другу. Если через несколько лет появились значительные щели, пол перебирают. Но в квартирах переборку делают крайне редко — это снова все выносить, разбирать (что непросто), а потом заново сплачивать и крепить. Чаще не слишком широкие щели заделывают замазкой или ремонтным составом.

    Шпунтованная, палубная, с фаской

    Для того чтобы пол был единым полотном и имел как можно меньше щелей, доска пола делается со шпунтами. С одной стороны делают паз, с другой — шип. По высоте они должны быть одинаковыми, а вот по длине разными. Чтобы можно было доски подогнать вплотную друг к другу без зазоров, паз должен быть чуть глубже, чем шип. Хорошо то, что такие доски можно крепить впотай. Саморез устанавливается в шип или в паз — так что крепежа не видно. И еще. Качество доски для пола во многом определяется тем, насколько точно сделаны шпунты. Они должны быть ровные, гладкие, расположенные на одной высоте, одинаковой глубины/ширины/высоты.

    Фаска должна быть ровной, а шип немного короче паза

    Деревянный пол в квартире можно сделать и из нешпунтованной доски. Она чаще называется палубной. Но крепить ее придется в пласть — насквозь, да и добиться отсутствия щелей сложнее.

    Есть еще такое решение — сделать по краю доски фаску. Она придает полу рельефность, хорошо маскирует возможные щели. Но убирать такой деревянный пол в квартире сложнее. В щели забивается мусор, нужен хороший пылесос. Если уж вас не пугает фаска, то можно рассмотреть и рельефный погонаж. Это террасная доска. Убирать сложно, но выглядит интересно.

    Деревянные лаги

    Деревянный пол в квартире отличается тем, что лаги можно устанавливать сразу на бетонное основание. Если ваша квартира не на первом этаже, в жилых помещениях гидроизоляция и теплоизоляция не нужны. Если основание более-менее ровное, просто выставляют лаги, выравнивают их по высоте. А дальше надо решить, крепить их или не крепить.

    Самое главное — не оставлять пространство пустым

    Крепить или не крепить

    Планируя деревянный пол в квартире, вам надо будет решить, будете вы крепить лаги к перекрытию или нет. Возможны оба варианта. Вот коротко их достоинства и недостатки.

      Если лаги к полу не крепить, меньше будет передаваться шум соседям. Это важно, так как древесина очень хорошо проводит звуки, а еще резонирует, усиливая их. Недостаток такого вариант — возможность возникновения скрипов. Конструкция не будет жесткой, возможны подвижки, которые и вызывают скрип. Ему соседи будут рады не больше, чем ударным шумам. Уж поверьте.

    Стыки крепить однозначно, а вот крепить ли к основанию — ваш выбор

  • Лаги крепят к плите анкерами. Анкера берут пластиковые, чтобы снова-таки меньше передавались ударные шумы. На жестко закрепленных лагах шанс получить скрипучий пол ниже, но передача ударных шумов лучше. Нужны будут дополнительные меры для улучшения звукоизоляции.
  • Деревянный пол в квартире делают и с закрепленными лагами, и просто с установленными. В обоих случаях, для уменьшения передачи ударных шумов, под лаги кладут подкладки.

    Как улучшить звукоизоляцию

    Звукогасящие или виброгасящие подкладки желательно класть как под лаги, так и сверху. Получается, что нужны прокладки между лагами и бетонным перекрытием, и между лагами и досками. Наклеить надо и на торцы, которые близко к стенам. Это тоже внесет свой вклад в звукоизоляцию.

    В самом простом варианте — это куски ДВП. Материал плохо проводит вибрации, но не идеален, так как это нецелевое его назначение. Для улучшения звукоизоляции есть специальные материалы — вспененный каучук (например, Вибростек-М), резина и другие более хитромудрые составы. Стоят они дороже. Особенно если покупать в фирмах, которые делают полы. Но и эффект от их применения более ощутимый. Есть похожий материал в автомагазинах. Там он, кстати, дешевле. Он на самоклеящейся основе, нарезан на полоски. Для наших целей — то что надо. Полоски звукоизоляции клеим к древесине, предварительно ее обезжирив.

    Еще один момент: чтобы деревянный пол в квартире был действительно тихим, пространство между лагами не стоит оставлять пустым. Материал должен быть пористым. Подходит как сыпучий, так и в виде плит. Сыпучий — перлитовый песок или щебень, в виде матов — звукоизоляционная минеральная вата, пенопласт, эковата и т.д. Наиболее доступное и простое решение — минеральная вата. Если вам не нравится, что частички ее могут попадать в воздух, сверху можно затянуть тканью, нетканым материалом и т.д. Важно чтобы пропускал влагу/воздух. Выбранный материал крепят скобами к древесине, чуть ниже верхнего края лаг.

    Способы крепления шпунтованной доски

    Как уже говорили, деревянный пол в квартире лучше всего делать из шпунтованной доски. Ее делают из сухой откалиброванной доски, потому цена выше. Крепить ее можно двумя способами: в шип и в паз. В шип считается более надежным, потому что получается, что «прихватывается» 2/3 толщины доски. В то время как при креплении шпунтованной доски в паз, держит только 1/3 или менее — зависит от формы шпунта.

    Как постелить деревянный пол своими руками: выбираем тип крепления шпунтованной доски

    Еще один момент. Что в шип, что в паз, саморезы ставят на малом расстоянии от края. Чтобы избежать отслаивания/растрескивания древесины, предварительно сверлят отверстия. Да, долго, но треснувший шип/паз — это почти гарантия наличия скрипа. Фиксация далеко не та, доска начинает «гулять», отсюда и скрип.

    Пол из досок своими руками: как добиться сплоченной поверхности

    Подобрать качественный материал — только полдела. Надо еще его правильно смонтировать. Пока не начинаешь делать, кажется, ну что такого сложного в том, чтобы закрепить доски к лагам. Если бы они были идеальными, все было бы действительно просто. Загнал шип в паз, прикрутил, и дальше, дальше. Но когда прикладываешь одну доску к другой, оказывается, что местами она прилегает к предыдущей плотно, а местами есть зазор. Так вот, эти зазоры надо устранять. Этот процесс называют «сплачивать доски пола». Для работы нужны будут специальные приспособления:

    • Опора. Черновая доска хорошо закрепленная к лагам на некотором расстоянии от места работы.
    • Клинья — для сплочения досок.

    Инструмента требуется немного

  • Несколько отрезков шпунтованной доски длиной 70-80 см — штук 5-6.
  • Молоток.
  • Первая доска крепится с хорошо просматриваемой стороны. Последняя доска будет крепиться в пласть — сверху, насквозь, так что она должна быть видна минимально. Первую доску крепят не вплотную к стене, а отступив около 1 см. Ее выбираем самую ровную, без «вертолета» и прогибов. Крепеж ставим с шагом 50-60 см. В шип или паз — вы уже определились. Если ставить будете в шип, эту часть поворачиваете «к себе». Если крепление требуется в паз — то пазом к себе.

    Шаг установки лаг и крепеж

    Сечение лаг для деревянного пола в квартире — 50*70 мм или около того. Шаг установки зависит от толщины доски, которую вы собираетесь класть. Для доски толщиной 25-28 мм, лаги ставят с шагом около 40 см. Для доски 30-35 мм, шаг уже 45-50 см, для 40 мм — 55-60 мм. Ситуация по затратам такая: при малом шаге требуется больше бруса, но доска нужна более тонкая, а она дешевле. С увеличением шага, бруса идет меньше, но цена доски возрастает. В общем, надо считать какой из вариантов получается дешевле. Предсказать заранее сложно, так как ситуация в регионах разная, да и год от года она меняется.

    Шаг установки лаг зависит от толщины досок

    Для крепления доски к лагам, используют обычно саморезы по дереву. Длина самореза — не менее чем в три раза больше толщина доски. Саморезы берем желтые с «шейкой». Черные считаются хуже по качеству, так как у них под нагрузкой часто отлетает шляпка.

    Использование клина

    Чтобы сделать дощатый пол в квартире без щелей, нужен клин. Вернее, два клина. Берете отрезок вашей шпунтованной доски длиной сантиметров 20-30, распиливаете его по диагонали. Это и будут ваши клинья. С их помощью будем прижимать доски одна к другой — сплачивать. Для удобства, отступив от толстой части одного клина 1/3, делаете «окошко» сантиметров 5-8 в длину. В это окошко удобно будет крутить саморез. Обратите внимание, если крепить будете в шип, то окошко надо делать на той части, в которой вырезан паз.

    Пол из досок своими руками: как пригнать одну доску к другой

    Порядок работы такой:

    1. Установили опорную доску, закрепили.
    2. Уложили на место следующую, вставили шип в паз.
    3. Над каждой лагой просверлили отверстие под саморез.
    4. Подложили отрезки досок к опорной, так, чтобы между ними и укладываемой оставалось место только для установки клина.
    5. Клин ставим над средней лагой, вставляем шипы, пазы. По одному из клиньев бьем молотком, добиваясь исчезновения щели.
    6. Вкручиваем саморез.
    7. Переходим на следующую лагу, передвигая подкладные доски, переставляя клин, снова по нему стучим. И так крепим всю доску к каждой лаге.
    8. Берем следующую доску, кладем ее на место, вставляем шип в паз. Убираем одну из подкладных досок. Все повторяем.

    Укладка деревянного пола в квартире

    Вот так можно самостоятельно сделать деревянный пол в квартире без щелей. В процессе эксплуатации доски будут усыхать. Так как изначально они были пригнаны плотно, вероятность больших щелей мала. Если уж будет совсем печально, придется разбирать (потому и используются саморезы, а не гвозди), сплачивать доски пола по новой, добавлять еще одну или две. Так что лучше иметь в запасе одну-две доски — на случай усушки очень желательно.

    Последняя доска и места соединения досок

    Несколько слов об установке последней доски. Ее обычно приходится подрезать, так как она оказывается шире чем надо. Режут вдоль, под углом заводят шип в паз. Дальше надо ее притянуть к предпоследней. Для этого нужна скоба в виде буквы Z. Один край ее цепляют за доску, по второму стучат молотком. Когда щель ушла, забиваем гвоздь.

    Установка последней доски деревянного пола с использованием скобы

    Тут проще крепить гвоздем, хоть и саморез поставить можно. Гвоздями проще, а чтобы шляпки были малозаметны, берите финишные гвозди. Даже если придется перебирать, крайняя доска все равно пойдет в отходы. Зато быстро, прочно, надежно, малозаметно. Чтобы не повредить древесину молотком, не забивайте гвозди сразу полностью. Потом возьмите пробойник, и через него вгоните по самую шляпку.

    Еще несколько слов стоит сказать о стыках досок. Редко получается так, чтобы доска шла целиком без сращиваний. Самый простой вариант — просто встык, но срез должен быть ровный. Проще всего этого добиться при помощи торцовочной пилы. Ни один другой инструмент такого результата не даст. Тогда даже обычный стык будет выглядеть хорошо. Обрезав торцы соединяемых досок, их сплачивают, колотя по торцам, затем вкручивают саморезы, отступив 1-1,5 см. И еще: стык должен находится над лагой. Крепеж устанавливается с двух сторон, чтобы была жесткая фиксация.

    Покупать торцовочную пилу для разового использования вряд ли кто станет — ее можно взять напрокат. Ну а при наличии инструмента, уже можно будет сделать стык не прямым, а под 45°. Он смотрится аккуратней.

    Деревянный пол в квартире: один из вариантов «пирога»

    Всю информацию освоить не так просто. Давайте рассмотрим пример устройства дощатого пола в квартире. Квартира не на первом этаже, поэтому гидро и теплоизоляции нет. Порядок снизу/вверх такой:

    • Лаги пола 50*70 мм на подкладках Вибростек-М, закрепленные анкерами в плиту.
    • Между лагами звукоизоляция Роквуул-Акустик-Баттс.
    • На лагах полосы Вибростек-М.
    • Слой нетканого материала для укрытия теплиц (для того, чтобы не летали частички из звукоизоляции).
    • Доска толщиной 32 мм.
    • После шлифовки, пол покрыт твердым воском в два слоя.

    Если квартира на первом этаже или под вами неотапливаемое помещение, звукоизоляционный материал необходимо заменить на теплоизоляцию. Если есть возможность подсоса влаги, перекрытие покрывают гидроизоляцией. Решение надо подбирать исходя из ситуации, так что готовых универсальных рецептов нет. Вот, собственно и все. Теперь вы знаете, как сделать деревянный пол в квартире.

    Пол из доски своими руками, или как сделать деревянные полы в частном доме

    Деревянные полы позволяют сохранить тепло в доме при использовании минимальных технических и материальных средств. Именно благодаря этой своей особенности такие полы в течение всей своей многовековой истории оставались и остаются самыми распространенными и не уступают свое лидерство даже самым современным высокотехнологичным настилам и покрытиям.

    А чем они хороши?

    Изготовленные из высококачественной древесины полы, при соответствующем уходе, сохраняют свои эксплуатационные характеристики столетиями, относительно недороги, универсальны (они могут устраиваться на любом типе основания), безвредны для человеческого организма и очень эффектно выглядят. В случае необходимости – они сами могут служить основанием для устройства полов другого типа. Кроме того, деревянные полы достаточно просты в монтаже и могут быть смонтированы в частном доме или квартире, силами всего лишь одного человека.

    Общие принципы устройства деревянных полов

    Непосредственно половые доски всегда настилаются на лаги , а вот сами лаги могут укладываться как на бетонное или даже земляное основание, так и на подпорки – обычно это кирпичные, деревянные или металлические столбы. Редко, но все еще применяется технология, при которой концы лаг вмуровываются в противоположные стены или укладываются на специально предусмотренные уступы возле стен и эксплуатируются без промежуточных опор. Однако в этом случае широкие пролеты перекрыть очень сложно – требуются лаги очень большого сечения и веса, и в одиночку их правильно установить практически нереально…

    Устройство деревянных полов по бетонному основанию практически ничем не отличается от устройства полов в квартире с перекрытиями из железобетонных плит. Намного сложнее дело обстоит с монтажом пола на первом этаже частного дома , поскольку в этом случае крайне желательно устраивать проветриваемое и СУХОЕ подполье. Его наличием в немалой степени определяется прочность и долговечность готового пола, особенно в случаях высокого расположения грунтовых вод.

    Пара слов об инструменте

    От выбранного способа монтажа пола зависит, какой инструмент понадобится для работы. Но в любом случае не обойтись без:

    • лазерного уровня; в крайнем случае — можно использовать гидроуровень, но для работы с ним потребуется помощник;
    • обычного или крестового строительного пузырькового уровня длиной не менее 1 метра; крестовой уровень предпочтительнее, так как он позволяет выверять плоскость одновременно по двум направлениям;
    • молотка весом не более 500 г;
    • цепной или циркулярной пилы, или хорошей ножовки.
    • фуганка и(или) шлифмашины.

    Не лишним будет и обычный плотницкий инструмент – угольник, небольшой топор, рубанок, стамеска, гвоздодер.

    Устройство пола на опорных столбах

    Традиционно деревянный пол собирается из следующих «слоев» (снизу вверх):

    • основа всего настила – лаги;
    • черновой («нижний») пол;
    • гидроизолирующий слой;
    • слой теплоизоляции;
    • непосредственно деревянный пол (чистовой настил);
    • финишное напольное покрытие.

    Весь этот многослойный «бутерброд» обычно держится на опорных столбах – бетонных, кирпичных, деревянных или металлических.

    Монтаж столбов из кирпича

    Оптимальный выбор на сегодняшний день – столбы из кирпича, обладающие приемлемыми прочностными характеристиками, вполне доступные с финансовой точки зрения и не требующие особых трудозатрат при возведении. Единственное ограничение – высота таких опорных столбов не должна превышать 1,5 м ; если она больше – для сохранения прочности опор придется увеличивать их поперечное сечение, что приведет к резкому увеличению необходимого количества кирпича и, соответственно, возрастанию материальных затрат на строительство. При высоте столбов до 50-60 см достаточно сечения 1х1 кирпич, при высоте 0,6-1,2 м сечение делается не менее 1,5х1,5 кирпича, столбики высотой до 1,5 м выкладываются хотя бы 2х2 кирпича.

    В любом случае под кирпичные опоры необходимо заливать бетонные «пятаки» , площадь которых превышает площадь поперечного сечения столбиков минимум на 10 см в каждую сторону. Расстояние между центрами площадок выбираются в пределах 0,7-1 м ВДОЛЬ лаги и 0,8-1,2 м МЕЖДУ лагами сечением 100…150х150 мм. После проведения разметки в местах возведения столбов вырываются ямы глубиной примерно полметра; главное – дно должно быть ниже плодородного слоя земли. На дне этих мини-котлованов делается песчано-гравийная «подушка», на которую и заливается бетонная смесь. Желательно, чтобы поверхность получившегося «пятака» получилась на несколько сантиметров выше уровня земли.

    Именно на стадии выкладывания опорных столбов закладывается горизонтальность будущего пола , и именно на этой стадии лучше всего использовать лазерный уровень. С его помощью на стенах размечается уровень НИЖНЕГО КРАЯ ЛАГ плюс 1 см, между противоположными стенами по этому уровню натягивается строительный шнур, и уже по его уровню подгоняется высота столбов. Выводить ее строго до миллиметра совсем необязательно – вполне допустим зазор в пару сантиметров. При расчете общей толщины пола следует учитывать, что хотя бы его верхняя плоскость должна быть выше уровня цоколя здания – иначе избежать «мостиков холода» будет чрезвычайно сложно.

    Некоторые особенности опорных столбов

    Стоит предусмотреть в них наличие креплений для балок-лаг . Обычно в качестве таких крепежей используются вмурованные на 10-20 см вертикальные «шпильки» с резьбой или анкерные болты – в дальнейшем в лагах в соответствующих местах высверливаются сквозные отверстия, которыми балки «надеваются» на получившиеся штыри, и притягиваются гайками с шайбами. Торчащие излишки «резьбы» срезаются «болгаркой».

    Боковые поверхности столбиков и, особенно, их верхнюю плоскость , на которую будет укладываться лага, желательно покрыть слоем прочной штукатурки – она дополнительно упрочнит конструкцию и сыграет роль дополнительной гидроизоляции. На поверхность готовых столбиков настилается 2-3 слоя небольших кусков рубероида.

    После полного высыхания и затвердевания кладочного раствора (на это уходит приблизительно неделя) на готовые опорные столбы уже можно укладывать лаги.

    Укладка лаг по кирпичным столбикам

    Длина лаг выбирается в зависимости от конструкции пола. При укладке на опорные столбы вариантов таких конструкций всего два – «плавающая» и жесткая.

    «Плавающие» или жесткие полы?

    В первом случае весь «бутерброд» пола лежит и держится исключительно на столбиках, не будучи жестко привязанным к стенам или фундаменту здания. Во втором – торцы лаг тем или иным способом жестко прикрепляются к стенам; такая конструкция практически исключает «гуляние» напольного настила, но при просадке здания вполне может привести к деформации готовых полов.

    При «плавающем» варианте пола длина лаг делается на 3-5 см меньше расстояния от стены до стены. Во втором случае зазор должен получиться не более 2 см – иначе лаги будет сложно жестко прикрепить к стенам. При необходимости лаги можно делать из двух и более кусков, соединяя их в «пол-лапы» — но стык обязательно должен попадать на опорный столб и быть прибитым гвоздями или (при сечении лаг до 10х100 мм) прикручен саморезами.

    Если окончательная длина лаг меньше трех метров, то их можно укладывать прямо на опоры (не забывая про гидроизоляционные прокладки из рубероида!); однако значительно лучше между рубероидом и нижней плоскостью балки-лаги положить плашмя обрезок доски толщиной 25-50 мм. В случае стычных лаг делать это необходимо обязательно!

    Выравнивание лаг

    После раскладки лаг на подготовленные опорные столбы их необходимо «выставить» по уровню. Делается это следующим образом: при помощи деревянных прокладок небольшой толщины две крайние балки укладываются строго горизонтально , по заранее высчитанному и отмеченному уровню высоты. Прокладки пока используются только на крайних опорных столбах, на промежуточные пока можно не обращать внимания. Торцы выставленных лаг прибиваются к стенам; в случае «плавающих» полов это крепление будет временным.

    С двух сторон, на расстоянии 0,3-0,5 м от стен, по верхним плоскостям уложенных лаг туго натягивается строительный шнур. По нему выводятся все остальные промежуточные балки; затем, при необходимости, устанавливаются прокладки между остальными столбиками и лагами. ВСЕ прокладки должны быть ЖЕСТКО привязаны (прибиты) к лагам, а по возможности – и к опорным столбикам. Балки должны лежать на столбах плотно, в крайнем случае допускаются зазоры не более 2 мм – но не на соседних столбах.

    Черновой пол

    После укладки лаг делается черновой пол. Для этого по всей длине нижнего среза лаги с каждой ее стороны прибивается узкий брусок («черепной» брус). На него между лагами настилаются необработанные доски длиной, равной расстоянию между лагами. После укладки эти доски «сплошняком» застилаются пароизолирующей пленкой, на которую накладывается или засыпается утеплитель. Сверху все всплошную покрывается ветрозащитным полотном.

    Подпольное вентилирование

    При устройстве пола на кирпичных столбах в подпольном пространстве обязательно должна быть устроена вентиляция – принудительная (при большой кубатуре подполья) или естественная. Обязательный элемент такого вентилирования – так называемые «продухи» : сквозные отверстия в фундаменте или стенах, расположенные ниже уровня пола. Такие отверстия должны иметься по всему периметру здания и под внутренними перегородками, расстояние между ними не должно превышать 3 м.

    Размеры продухов обычно выбираются 10х10 см, центр отверстия должен находиться на высоте 0,3-0,4 м от уровня грунта (выше толщины зимнего снегового покрова). Обязательно должна быть предусмотрена возможность перекрытия продухов в зимнее время. Кроме того, в целях защиты от грызунов отверстия продухов закрываются сеткой с мелкой ячеей.

    В случае если подполье не слишком глубокое (не более 0,5 м) и устройство продухов затруднено, отверстия для вентилирования делают в самом полу – обычно в углах . Эти отверстия закрываются декоративными решетками и всегда должны быть открытыми.

    Как правильно настелить полы

    Перед тем как укладывать половые доски, утеплитель накрывают ветрозащитным полотном. Выбор доски зависит от того, какой именно будет поверхность готового пола. Если она задумана естественной – потребуется шпунтованная половая доска (с замком); если будет настилаться линолеум или ламинат – вполне можно обойтись обычной обрезной доской. НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ДРЕВЕСИНА ДОЛЖНА БЫТЬ ХОРОШО ПРОСУШЕННОЙ!

    Крепим шпунтованную доску к лагам

    Первая доска кладется с зазором в 1-1,5 см от стены, а не вплотную к ней, шипом к стене. Следующие доски прижимаются к предыдущим при помощи какого-либо упора (струбцины, например) и пары деревянных клиньев. Доски, особенно если они толще 25 мм, прибиваются гвоздями – саморезы в данном случае не подходят, они плохо притягивают доску к верхней поверхности лаги. Указанный зазор в 1-1,5 см должен выдерживаться по всему периметру помещения. Имеющиеся стыки торцов половых досок обязательно располагают в шахматном порядке.

    Окончательная отделка настланного пола

    После настила половой доски пол готов к финишной обработке, заключающейся в его шлифовке (циклевке) и покрытию краской или лаком . Вручную это сделать практически нереально – следует воспользоваться электрическим фуганком или шлифовальной машиной. После этой весьма пыльной процедуры рекомендуется все «вскрывшиеся» трещины и щели между досками обработать шпаклевкой по дереву , изготовленной на основе олифы. Последняя операция перед покраской – крепление плинтуса по периметру комнаты.

    Отшлифованную поверхность красят либо покрывают лаком, например – яхтным; современные лакокрасочные материалы позволяют имитировать практически любую породу дерева или поверхность материала. Обычно наносят не менее двух слоев покрытия, для работы используют малярный валик и хороший респиратор. При желании получить не глянцевую, а матовую поверхность пола можно воспользоваться воском или маслом.

    Подведение итогов

    Укладка пола на лаги – строительная операция не самая трудоемкая, но требующая внимательного подхода к выполнению работ и тщательного продумывания своих действий. Но зато при правильном подходе – все работы могут быть выполнены своими руками и в достаточно быстрые сроки при минимальных финансовых затратах.

    Полезное видео

    Как настелить деревянные полы на лагах, видео:

    Ссылка на основную публикацию