Как из теплицы сделать курятник

Зимний курятник в теплице из поликарбоната

Обустройство курятника в теплице из поликарбоната актуально при отсутствии капитального помещения. Такой вариант позволяет создать комфорт для кур. И получать мясо с яйцами в зимнее время. Для переделки нужно составить предварительный проект. Закупить необходимый материал. Качественно утеплить теплицу. Создать оптимальные условия и автоматизировать процессы обслуживания. Птицам в такой среде будет тепло и уютно.

  1. Зачем нужно переделывать теплицу в курятник
  2. Преимущества использования
  3. Отрицательные моменты
  4. Необходимые инструменты и материалы для переоборудования
  5. Пошаговая инструкция переделки
  6. Подготовительный этап
  7. Утепление старого фундамента
  8. Алгоритм действий
  9. Утепление стен
  10. Обустраиваем теплый пол
  11. Температурный режим
  12. Освещение
  13. Вентиляционная система
  14. Монтаж вентиляции
  15. Внутреннее и внешнее обустройство
  16. Насесты
  17. Гнездовья
  18. Емкости для пищи и воды
  19. Подложка
  20. Поддержка чистоты
  21. Выгульный дворик
  22. Правила содержания

Зачем нужно переделывать теплицу в курятник

Все чаще упоминается содержание кур в зимний период не в привычном капитальном курятнике. А в обычной теплице из поликарбоната. Давайте разберемся, зачем это делают. И можно ли курочкам там жить комфортно.

Нередко теплицу перестраивают в курятник из экономических соображений. Когда нет возможности построить капитальное теплое помещение.

Теплицу используют и как временный вариант. Когда неожиданно похолодало. А капитальный курятник еще не достроен.

В южных регионах с теплым мягким климатом курятник в теплице из поликарбоната можно использовать зимой. И как постоянный вариант для проживания кур. В особо холодные ночи подогрев поможет поддержать оптимальный температурный режим. И сохранит яйценоскость.

В северных районах с суровыми зимами в неотапливаемых курятниках из поликарбоната курицы жить не могут. Такие конструкции требуют постоянного обогрева.

Преимущества использования

Теплица из поликарбоната может стать незаменимой помощницей на загородном участке в сезон выращивания овощей. А также в зимнее время.

Выращивание кур в теплице зимой имеет некоторые преимущества.

Отпадает острая необходимость в обустройстве капитального теплого помещения.

Мобильность конструкции позволяет легко переместить ее с огорода во двор и обратно.

При отсутствии теплого помещения, теплица из поликарбоната защитит птицу от зимних холодных ветров, мороза. И позволит сохранить поголовье кур.

Как видим, при необходимости теплица может оказаться полезна и зимой.

Отрицательные моменты

Несмотря на уникальные качества поликарбоната, толщина листа составляет до 8 миллиметров. Более толстый материал для возведения теплиц используют редко.

Поликарбонат является основной составляющей. И такой толщины стен не достаточно для комфортного проживания птиц. Есть и другие недостатки содержания кур зимой в такой теплице.

Качественное утепление конструкции требует немалых финансовых затрат.

Округлые формы неудобны для работ по утеплению.

Если парник активно используется для выращивания овощей, уже в первые месяцы весны придется искать для кур новое пристанище.

Для поддержания яйценоскости несушек на прежнем уровне требуется постоянный обогрев. И как следствие, затраты на электричество.

Прежде чем переоборудовать теплый курятник из теплицы, необходимо просчитать затраты на утепление и содержание такой конструкции в зимние, холодные месяцы. И принять взвешенное решение.

Необходимые инструменты и материалы для переоборудования

Если на участке уже стоит теплица из поликарбоната, то для переоборудования потребуется меньше инструментов. Чем при возведении курятника с нуля.

Для утепления не обойтись без молотка и лопаты. А также дрели, пилы или лобзика, шлифмашинки.

Материалы для утепления теплицы и внутреннего обустройства:

  • пенополистирол для утепления фундамента;
  • битумная мастика;
  • фасадная сетка;
  • грунтовка для наружных работ;
  • фанера;
  • фольгоизолон;
  • сухая доска;
  • инфракрасная пленка;
  • вентиляционные трубы;
  • бруски для изготовления насестов;
  • опил для подстилки;
  • биопрепарат для ферментирования.

Потребуются и предметы обихода для кур: автоматические поилки, кормушки, инфракрасные лампы, вентилятор.

Пошаговая инструкция переделки

Подготовительный этап

Если держать кур в теплице из поликарбоната только летом – утепление конструкции не требуется.

Для выращивания кур в и получения яиц в зимний период потребуется качественное утепление. Ведь тонкий поликарбонат спасает птицу лишь от ветра.

Это позволяет ликвидировать сквозняки. Заблокирует доступ холодного воздуха. Поможет предотвратить простудные заболевания кур и падеж.

Утепление готовой теплицы под курятник выполняется по следующей схеме:

  1. Проект курятника.
  2. Подготовительные работы.
  3. Утепление помещения.
  4. Монтаж электричества.
  5. Оборудование отопительной системы.
  6. Обустройство качественной системы вентиляции.
  7. Внутреннее обустройство курятника.

В результате проведенных операций получается теплое, уютное помещение, приспособленное для содержания куры зимой в теплице.

Утепление старого фундамента

Чтобы сделать курятник максимально теплым придется позаботиться о качественном утеплении фундамента, пола, стен и кровли.

Фундамент утепляют снаружи. Часто используют экструдированный пенополистирол. Он удерживает тепло, устойчив к агрессивной внешней среде и влаге.

Конечно, можно обойтись и без капитального утепления. А фундамент засыпать обычной землей и снегом. Однако с приходом весны по полу курятника пойдут сквозняки. Увеличится риск заболевания кур.

Алгоритм действий

Утепление фундамента выполняют в несколько этапов.

По всему периметру теплицы копают траншею с учетом размеров пенополистирола.

Выполняют гидроизоляцию фундамента битумной мастикой.

Засыпают песчаную подушку на том же уровне, где расположена и подушка фундамента.

Устанавливают плиты пенополистирола и фиксируют их мастикой или дюбелями.

Армируют конструкцию с помощью фасадной сетки.

Сглаживают все неровности шлифмашинкой и грунтуют поверхность.

Засыпают и утрамбовывают свободное пространство между фундаментом и грунтом.

Утепление стен

Содержание кур в теплице из поликарбоната в зимний период без утепления стен невозможно. Выбор способа зависит от региона проживания. Характерных погодных условий. Личных предпочтений и возможностей.

Утеплить стены можно несколькими способами.

Внутреннее утепление с использованием фольгированного материала.

Утепление двойным слоем поликарбоната.

Монтаж пенопласта или минеральной ваты с дальнейшей обшивкой любым отделочным материалом.

Утепление двойной пленкой или лутрасилом.

Снег — не лучший утеплитель для курятника из поликарбоната. Под его тяжестью теплица легко деформируется. Если другого варианта утепления нет – при монтаже теплицы придется использовать усиленный каркас.

Обустраиваем теплый пол

Открытый земляной пол противопоказан для кур. И требует капитального утепления. Часто его засыпают слоем подстилки, толщиной не менее 15 сантиметров. Такая подложка служит дополнительным источником тепла. И предотвращает простудные заболевания кур.

Оборудование пола с подогревом — идеальный вариант для утепления курятника. Он обеспечит равномерный обогрев помещения. И позволит легко контролировать температуру.

Пол в курятниках из поликарбоната утепляют пленочными утеплителями. Для этого на черновой пол укладывают слой пенополистирола, инфракрасную пленку и деревянное финишное покрытие. Установка терморегулятора позволит автоматически контролировать температурный уровень в курятнике.

О других вариантах, их преимуществах и особенностях подробно рассказано в статье «Способы обогрева курятника зимой».

Температурный режим

Чтобы создать оптимальные условия для проживания кур в теплице из поликарбоната зимой, нужно поддерживать естественный микроклимат.

Комфортной для жизнедеятельности птиц является температура в 15 градусов. Падение этого уровня ниже 10 градусов вызывает простудные заболевания и падеж. Ведь лапы куриц восприимчивы к низким температурам.

В статье «Какой должна быть температура в курятнике зимой и летом» вы подробно узнаете о допустимых и оптимальных температурных режимах содержания этой птицы.

Освещение

Для беспрерывной яйценоскости кур зимой в курятнике в теплице из поликарбоната требуется поддерживать световой день в 12-14 часов.

Летом освещения вполне достаточно. Но при утеплении стен теплицы под зимний вариант естественное освещение становится недоступным. И требуется оборудование искусственного света.

Популярный вид освещения курятников — инфракрасные лампы. Они дают рассеянный свет и частично прогревающие пространство.

Инфракрасные лампы, установленные на небольшой высоте от пола, станут любимым местом для кур. И позволят легко пережить зимние холода.

Как сделать освещение в зависимости от времени года, и другие нюансы описаны в статье «Зимнее и летнее освещение в курятнике».

Повышенная влажность в курятнике и любопытство кур опасны. Поэтому при обустройстве освещения следует позаботиться о защите и безопасности проводки.

Вентиляционная система

Качественная система вентиляции является обязательным этапом при переоборудовании теплицы из поликарбоната в курятник. Ее отсутствие может привести к негативным последствиям.

Поликарбонат не дышит и совершенно не пропускает воздух. В закрытом помещении образуется конденсат и повышенная влажность. Это вызывает образование грибка и плесени. А нередко и заболеваемость птиц. Преющая подстилка и отсутствие выгула на свежем воздухе только усугубляют ситуацию.

Монтаж вентиляции

Вентиляция должна обеспечить оптимальные условия для жизнедеятельности кур. Не создавать сквозняка и способствовать установлению оптимального температурного режима.

Вентиляцию можно сделать двумя способами.

Обустроить вентиляционные отверстия и форточки с учетом нормативов и площади помещения.

Устроить приточно-вытяжную систему с использованием маломощного вентилятора.

Форточки можно использовать для проветривания курятника в безветренную теплую погоду. В морозные дни это будет сделать проблематично. Наличие приточной вентиляции с подогревом воздуха в таких случаях становится необходимостью.

Для птичника используют вентиляторы малой мощности. Наличие регулятора мощности позволит регламентировать уровень влажности с учетом погодных условий.

При установке вентилятора для безопасности кур необходимо оборудовать защитные решетки.

Внутреннее и внешнее обустройство

Насесты

Для спокойного сна птицы в курятнике потребуются насесты из дерева. Для этого используют тонкие бруски округлой формы среднего диаметра.

Насесты лучше располагать повыше от пола. А для доступа к ним оборудовать лестницы.

Гнездовья

При выращивании кур-несушек не обойтись и без гнезд. Их можно собрать из тонкой доски. Или переоборудовать деревянные ящики.

Обустройство гнезд с крышей поможет создать спокойную обстановку несушкам.

Гнезда устанавливают с учетом количества несущихся птиц. Для одной-трех куриц одного будет достаточно. Для насестов и гнезд требуется продумать надежное крепление, обеспечивающее полную безопасность.

Емкости для пищи и воды

Бункерная кормушка — оптимальный вариант для кормления кур. При поедании корм не разлетается по сторонам. И в курятнике соблюдается чистота.

Постоянный доступ к свежей воде обеспечат ниппельные поилки. Они не нуждаются в постоянном внимании. Требуют лишь периодической чистки и дезинфекции.

Подложка

Пол в курятнике застилают толстой подстилкой. Смешиваясь с пометом, она преет и выделяет тепло. Для подложки можно использовать: опил, сухую листву, сено, солому, стружки, торф.

Оптимальным вариантом для толстой подстилки является опил. Он отлично впитывает влагу и легко чистится. Периодически производят обновление верхнего слоя подстилки. Полностью ее заменяют лишь в конце зимовки.

Отличным вариантом для поддержания чистоты в курятнике являются ферментированные подстилки, в состав которых входят полезные бактерии. Они активно перерабатывают куриный помет. Способствуют выделению тепла. И устраняют резкий, неприятный запах.

Через определенный промежуток времени ферментированная подстилка превращается в качественный перегной. Однако если в теплице оборудован деревянный пол, такую подстилку использовать не рекомендуется.

Информация по теме находится в статье «Подстилка с бактериями для курятника».

Поддержка чистоты

Поддерживать постоянный порядок в курятнике из поликарбоната не сложно. Основной уход за птицей предполагает обработку и дезинфекцию поилок. Удаление старого корма из кормушек и заполнение их новым. Периодическое обновление верхнего слоя подстилки.

Как правильно проводить обработку против бактерий рассказано в статье «Способы дезинфекции курятника в домашних условиях».

Выгульный дворик

Для сохранения яйценоскости курочкам требуется постоянный выгул на свежем воздухе.

Время выгула зависит от погодных условий. Для длительных прогулок лучше выбирать теплые солнечные дни.

В холодную погоду практикуют кратковременные прогулки. При температуре ниже –10 градусов возможно обморожение и заболевание лап.

Для предотвращения простудных заболеваний, выгульную площадку засыпают слоем опилок или соломы.

Правила содержания

Содержание кур в зимний период в теплице из поликарбоната требует выполнения элементарных правил:

  1. Оптимальный температурный режим является обязательным условием для содержания кур. Температура не должна опускаться ниже 10 градусов. Идеальным вариантом для кур-несушек является температура выше 15 градусов.
  2. Поддержание светового дня в течение 12-14 часов.
  3. Отсутствие сквозняков и избыточной влажности.
  4. Наличие свежей воды и корма в достаточном количестве.
  5. Сбалансированное питание и витамины.
  6. Отопление помещения в холодную погоду.
  7. Длительный выгул в теплые безветренные дни.
  8. Периодическая чистка и дезинфекция посуды и поилок.
  9. Постоянный доступ к песку и золе.

Выполнение перечисленных правил и требований позволит сохранить поголовье в зимний период. Предотвратит снижение яйценоскости кур.

Вам понравилась возможность переоборудования теплицы из поликарбоната в теплый, комфортный курятник? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях мнением и опытом.

Делитесь интересным материалом с друзьями в социальных сетях. Будем благодарны каждому за максимальную оценку.

Как построить курятник из поликарбоната

Курятник из поликарбоната является относительно новым способом содержания птицы. Он позволяет держать поголовье и в холодное время года, если температура на улице не будет опускаться ниже минус 40 градусов. Но для этого потребуется тщательно утеплить сооружение, провести освещение и создать возможность дополнительного отопления. Опытные птицеводы ухитряются делать курятник из теплицы или парника, оборудуя их всем необходимым.

Достоинства поликарбоната

Поликарбонат бывает сотовым и монолитным. Первый состоит из 2 и более (до 7) пластин, скрепленных ребрами жесткости, толщина 4–50 мм, хорошо гнется, дешев. Второй представляет собой листы из литого пластика очень высокой прочности, похож на оргстекло, очень дорогой, поэтому для сооружения курятника нецелесообразен. Достоинств у материала очень много:

  1. Экологичность . Поликарбонат не выделяет в атмосферу и почву вредных веществ под воздействием окружающей среды, поэтому безопасен и для птиц.
  2. Малый вес . Он легче акрила в 2 раза и стекла – в 3, что позволяет поднимать листы на нужную высоту без привлечения большого количества народа или спец. средств. Для проведения работ достаточно 2 человек.
  3. Высокая прочность . Этот показатель выше в 15 раз, чем у акрила и в 200 раз, чем у стекла. Полимер при сильном давлении или ударах не ломается, а только может прогнуться или треснуть.
  4. Стойкость к перепаду температур . Пластик сохраняет свои свойства при температуре от -50 до +120 градусов.
  5. Светопроницаемость . Составляет 90-94% естественного освещения.
  6. Водонепроницаемость . 100%.
  7. Высокие теплоизоляционные свойства . При толщине 32-40 мм материал сопоставим с качественным 2-камерным стеклопакетом.
  8. Хорошая звукоизоляция . Этот показатель очень важен для курицы, поскольку они не выносят шума.

Сотовый поликарбонат равномерно рассеивает солнечный свет, что важно для куриного поголовья. Существуют виды поликарбоната с защитной пленкой от ультрафиолетовых лучей, которые делают поликарбонат хрупким. Материал подвержен воздействию аммиака, поэтому срок службы курятника зависит от качества вентиляции. Вообще поликарбонат по техническим характеристикам может эксплуатироваться 10-15 лет, при хорошем уходе и качественном материале – до 20-25 лет.

Выбор качественного материала

Чтобы птицы чувствовали себя комфортно, а затраты на освещение были минимальными, для курятника следует выбирать бесцветный прозрачный сотовый поликарбонат с УФ-защитой. Материал высокого качества предлагают следующие отечественные производители:

  1. Карбогласс.
  2. Полиальт.
  3. СафПласт.

Также следует обратить внимание на цену — бюджетная продукция обычно производится из низкокачественного сырья или отходов собственного производства. Но и прослужит такой поликарбонат не больше 2–3 лет. Качественный материал толщиной 4 мм стоит примерно 3–4 $, толщиной 6 мм — 6–7 $, толщиной 8 мм – 7–8 $ за кв. м. При этом следует брать во внимание, что продается сотовый поликарбонат листами площадью 6,3; 12,6; 25,2 кв. м.

В зависимости от толщины он может составлять 0,6–2,8 м. Не следует пренебрегать данным показателем при монтаже, поскольку при чрезмерном изгибе произойдет нарушение УФ-защиты и структуры полимера, что приведет к сокращению срока эксплуатации.

Постройка

Перед тем как покупать материалы для курятника необходимо рассчитать их количество, для чего разрабатывается проект, в котором учитываются размеры курятника. Если предполагается содержание птицы для личного использования, то достаточно 20 особей, для продажи получаемой продукции — 50–100 голов. Площадь берут из расчета:

  • на 1 кв. м. можно держать 2–3 несушки или 3–4 бройлера с выгулом;
  • если держать птицу взаперти, то площадь на каждую должна составлять не менее 90 см, иначе при большой
  • скученности птица не будет нестись и станет клевать друг друга;
  • гнездо должно иметь размеры: для несушек — 25х35, высотой 35; для мясо-яичной породы — 30х40, высотой 45 см;
  • высота обычно составляет 2,2 м.

Кроме того, продумывают способ теплоизоляции, дополнительного освещения, подачу воды и корма, защиту от солнца летом, вентиляцию, место для хранения подстилки и кормов. А также планируют размещение гнезд, насестов, зольной ванны, площадки для выгула. Для цыплят выделяется отдельная зона.

Когда с размерами и материалами определись, нужно выбрать место на участке под курятник. Он не должен находиться в низине, равно как и на высоком пригорке. Лучше равнинная ил слегка возвышенная поверхность, чтобы во время затяжных дождей вода не проникала внутрь. Обычно курятник располагают на заднем дворе в некотором удалении от дома. В отношении сторон света лучше располагать длинной стороной на юг для увеличения естественного освещения. Но ту часть, где будут располагаться гнезда и насесты нужно притенить для спокойствия, сна и отдыха птицы.

Необходимые инструменты

Кроме сотового поликарбоната потребуется подготовить:

  • брус для фундамента;
  • профильную трубу для каркаса;
  • песок;
  • плотную полиэтиленовую пленку;
  • дрель;
  • электролобзик;
  • молоток;
  • саморезы.

Для дальнейшего обустройства — ферментационную подстилку, солому и опилки, деревянные ящики, поилки, кормушки, жерди для насестов, тонкую фанеру.

Чертежи и замеры

На 20 голов требуется 7–8 кв. м. площади, 7–8 гнезд. Кормушки и поилки размещают вдоль противоположной от насеста стороны на высоте 5–10 см от пола, насест — на высоте 70 см, гнезда — 50–100 см.

После составления всех чертежей и схем, приступают к замерам и разметке на местности. Участок размечают с помощью рулетки и колышков, натягивают шпагат и снимают верхний слой почвы с одновременным выравниванием площадки.

Чертеж курятника на 4-8 кур.

Возведение фундамента

Легкость конструкции из поликарбоната позволяет вовсе отказаться от фундамента для курятника. Но, поскольку в сооружении будут содержаться птицы, то без него не обойтись.

Кроме того, лучше использовать монолитный, а не ленточный или брусовой фундамент — он прочный, устойчив к агрессивной среде, которая неизбежна при разведении птицы, легко моется из шланга и не дает возможности проникновению грызунам. Кроме того, он – просто находка для участка с высоким залеганием грунтовых вод.

Для его возведения потребуется:

  • вынуть грунт на глубину 30–40 см по всей площади + 10 см с каждой стороны будущего курятника;
  • выстелить геотекстиль или гидроизоляцию;
  • насыпать 15 см песка и утрамбовать;
  • сделать подбетонку слоем 10 см из раствора марки В 7,5 (М100) и выровнять;
  • обустроить опалубку для формирования плиты;
  • проложить рубероидом подбетонку и опалубку;
  • уложить стержни арматуры и соединить их проволокой;
  • залить бетоном марки В 20 (М250) в один прием.

При высыхании бетонную поверхность следует периодически увлажнять. Спустя 24-36 часов нужно вмонтировать анкера по периметру и оставить сохнуть до полного твердения — примерно месяц. Если планируется водосток, то его монтируют до заливки бетона. При таком типе фундамента можно сразу оборудовать систему теплого пола.

Установка каркаса

Для полукруглого каркаса курятника сначала следует изогнуть профильную трубу, для чего ее набивают песком и нагревают. В зависимости от размеров будущего сооружения и ширины поликарбоната рассчитывают количество металлических ребер. По верху и обеим сторонам каркаса приваривают трубы длиной, соответствующей длине сооружения.

Готовый каркас крепят к анкерам, которые были заранее установлены в фундамент. В торцевой раме необходимо сделать раму для двери и форточки, с противоположной стороны форточка также необходима. По всей поверхности сверлят отверстия для крепежа на 2 мм больше крепежных элементов.

Облицовка поликарбонатом

Монтаж листов поликарбоната происходит следующим образом:

  • отрезают листы по размеру каркаса;
  • точечное крепление с шагом 30-40 см осуществляется с применением термошайб;
  • поскольку при нагреве прозрачный лист поликарбоната увеличит размер на 3-4 мм, то необходимо оставить зазор при креплении.

Также следует использовать уплотнитель EPDM и торцевую клейкую ленту.

Курятник из теплицы

Курятник в теплице — удачное решение для размещения птицы в зимнее время, поскольку сооружение все равно не используется по прямому назначению. Оно не должно иметь щелей, для чего заделывают все стыки, особенно в области фундамента. Для этого используют различные уплотнители, герметики, мастики, прокладки.

Затем утепляют стены. Для регионов с суровым климатом можно внутри теплицы из поликарбоната устроить еще одну конструкцию из фанеры и или тонкого поликарбоната. Между ними проложить минвату или пенопласт, а изнутри закрепить лутрасил, чтобы избежать конденсата.

Достоинства и недостатки

Курятник в теплице обладает несомненными достоинствами:

  1. Значительная экономия территории участка и средств, которые былы бы затрачены на отдельную постройку.
  2. Отличная защита птицы от непогоды и хищников.
  3. Сохранение несушек и появление к весне собственных цыплят.

Кроме того, в зимние месяцы птица хорошо сдобрит пометом много подстилки, которую можно будет использовать на огородные нужды.

Но у содержания в теплице зимой есть и свои минусы. Требуется качественное утепление, начиная от фундамента строения. Необходимо подумать о дополнительном обогреве. Нужно поместить множество несвойственных для теплицы предметов — насесты, гнезда и прочее. Весной и летом нужно место для хранения оборудования.

Читайте также:  Белый изюм: каким бывает, как получают, калорийность

Птицу можно держать в теплице и летом, но существует риск перегрева и гибели. Если нет нужды использовать сооружение под овощи летом, тогда нужно снять несколько рам и притеняют часть курятника.

Установка вентиляции и обогрева

Вентиляцию делают приточно-вытяжной, когда приток — естественный, а на выходе монтируют концевой вентилятор. Под крышей располагают легкую вентиляционную трубу с отверстиями.

Для отопления можно использовать пол с подогревом:

  • дно выравнивают;
  • насыпают песок 5 см;
  • стелят пленку;
  • кладут кабели с термостатом или трубы для воды;
  • сверху – опять пленку и песок;
  • завершающий слой – фанера с подстилкой.

Если такой вариант слишком затратный, то можно сделать пол из двух слоев фанеры с прослойкой из пенопласта или минваты. Сверху лучше использовать ферментационную подстилку, она не требует смены и выделяет дополнительное тепло.

Обустройство внутри курятника

Внутреннее обустройство важно для хорошего состояния поголовья и их безопасности. Оснащение выполняется также с учетом собственного удобства в обслуживании (уборки, сбора яиц и прочее).

Установка оборудования

В зимние месяцы в курятнике требуется дополнительное освещение, заодно оно будет выступать и в качестве обогревающего оборудования. Тогда следует использовать обычные лампы накаливания. В ином случае применяют светодиодное освещение или инфракрасные лампы. Для нормальной жизнедеятельности птице нужен 14-часовой световой день. В месте расположения насестов и гнезд делают полумрак.

Для насестов используют жерди или скругленный брус сечением 5 см (по 25 см на каждую особь), гнезда — их можно сделать из фанеры или применять любые ящики. Метод оснащения поилками и кормушками зависит от размеров поголовья и курятника. При большом количестве птицы лучше применять автоматизированные устройства.

Особенности ухода в холодное время года

Основные правила заключаются в следующем:

  1. Температура должна составлять 10 градусов и выше, для несушек – от 15.
  2. Световой день – 12-14 часов.
  3. Подстилка – не менее 10 см.

Форточки, имеющиеся в теплице, в холода использовать категорически запрещено. Поток воздуха при включенной вентиляции не должен превышать 2м/сек.

Советы опытных фермеров по содержанию птицы

Опытные птицеводы считают, что совсем не обязательно обустраивать дорогостоящие теплые полы. Главное, чтобы не было щелей. Если это — теплица, то на холода следует основательно утеплить фундамент пенопластом, сделать двойной пол с прослойкой из минваты и использовать подстилку большим слоем, желательно ферментационную. На случай сильных морозов поставить масляный обогреватель около двери. Снег также может служить дополнительным утеплителем.

Можно сделать вывод — курятник в теплице из поликарбоната зимой выгоден в любом случае. При небольшом поголовье не следует тратиться на дорогостоящее оборудование, а при большом стаде, наоборот, сделать все по последнему слову техники, поскольку продуктивность птицы оправдает затраты.

Как содержать кур зимой в теплице?

Использование простаивающих зимой теплиц для содержания в них кур оказалось плодотворной идеей. Особенно удачным её воплощение стало при использовании полимерного материала поликарбоната.

О зимнем содержании кур в теплице из поликарбоната и пойдёт речь в статье.

Плюсы и минусы содержания кур в теплице зимой

Преимущества:

  • появляется возможность существенно сэкономить средства и площадь на участке, необходимые для возведения отдельного птичника;
  • создаётся надёжная защита птицы от непогоды, морозов и хищников;
  • куриное поголовье сохраняется в холодное время года;
  • накапливается куриный помёт, который собирается в сменяемых подстилках, хорошо подходящих после этого для изготовления компоста, а также служит отличным удобрением для растений в летний период.

Недостатки:

  • поликарбонатную теплицу необходимо утеплить, что влечёт за собой определённые расходы;
  • внутри придётся соорудить насесты, гнёзда, кормушки и поилки;
  • весной всё это необходимо демонтировать и найти место для его хранения.

Обустройство теплицы для кур на зиму

При наличии на участке теплицы её обустройство под курятник не столь уж и сложно.

В основном её требуется утеплить и оборудовать внутри кормушками, поилками, насестами, гнёздами и при необходимости принудительным проветриванием и отоплением.

Чтобы использовать поликарбонатную теплицу в качестве курятника, потребуются такие инструменты и материалы:

  • пила для дерева;
  • ножовка для пластика;
  • отвёртка;
  • молоток;
  • пистолет для пользования герметиком;
  • гвозди;
  • прорезиненные прокладки;
  • тиоколовая или полисульфидная мастика;
  • поликарбонатные листы толщиной до 4 мм;
  • деревянные брусья круглого сечения или жерди;
  • пенопласт толщиной 5 см;
  • лутрасил;
  • доски для сооружения куриных гнёзд и трапа, ведущего к насестам;
  • электрические провода; электролампы; электрические розетки.

Пошаговая инструкция:

  1. Для предотвращения сквозняка прорезиненными прокладками заделать все щели в местах стыков конструкции.
  2. Зазоры между поликарбонатными листами ликвидировать с помощью герметика в виде тиоколовой или полисуфидной мастики.
  3. В районах с холодным климатом помещение утеплить изнутри вторым слоем поликарбоната толщиной до 4 мм или пузырьковой плёнкой.
  4. Фундамент откопать и покрыть его плитами пенопласта толщиной 5 см.
  5. Поликарбонатные стены затянуть изнутри лутрасилом для предотвращения образования конденсата и для дополнительного утепления.
  6. Провести в теплицу электропроводку для освещения, обогрева и принудительной вентиляции.
  7. Внутри расположить насесты из круглого бруса или жердей из расчёта 25 см на каждую птицу. Насесты располагают повыше, поскольку тёплый воздух поднимается вверх. К ним должна вести лесенка или деревянный трап.
  8. Для несушек сделать гнёзда в виде ящичков размером 30х40х30 см с сетчатым дном, покрытым опилками или сеном. Гнёзда располагаются в наименее освещённой части помещения.
  9. Установить поднятые над поверхностью пола кормушки для сухого и влажного корма. Установить автоматическую поилку ниппельного или вакуумного типа.

Закладка и утепление фундамента

Если теплица из поликарбоната еще не построена, то под нее заливают ленточный фундамент глубиной 30 см.

Основное его предназначение – предотвратить подкапывание лисицами, ласками и другими хищниками, желающими разнообразить рацион доступной курятиной.

Чтобы не терять 25% тепла через фундамент, застывший бетон обязательно покрывают слоем гидроизоляции и утепляют одним из четырех способов:

  • пенопластовыми плитами, завернутыми в полиэтилен;
  • экструдированным пенополистиролом;
  • напылением полиуретановой пены;
  • керамзитом.

Специалисты считают наиболее качественным и долговечным экструдированный пенополистирол, а самым бюджетным – керамзит.

Ленточный фундамент уже готовой теплицы откапывают и также утепляют выбранным способом.

Столбчатые и свайные фундаменты обносят дощатыми, асбестовыми или профилированными щитами, поверх которых кладут слой утеплителя.

При закладке фундамента обязательно предусматривают дренаж

Утепление парника

Зимний курятник в теплице не должен иметь сквозняков, поэтому сначала заделывают все стыки. Между фундаментом и каркасом хорошо работают прорезиненные прокладки.

Щели между плитами поликарбоната обрабатывают герметиком, который после застывания образует пластичную поверхность. Рекомендуются тиоколовая и полисульфидная мастики.

На следующем этапе производят утепление стен. Вопрос, как утеплить теплицу на зиму для кур, решается по-разному, в зависимости от степени снежности и морозности конкретного региона.

Если каркас металлический, утепление можно произвести снегом. Однако здесь нужно внимательно изучить технические характеристики поликарбоната конкретной теплицы и форму ее ската.

В противном случае есть риск обрушения конструкции.

Как содержать кур зимой в теплице?

Основные правила зимовки:

  1. Температура в птичнике не должна опускаться ниже +10 °С (как и в домашних условиях), а для кур-несушек минимальная температура составляет +15 °С. В морозные дни её можно поддерживать с помощью инфракрасных ламп. При этом на каждые 10 кв. м площади теплицы достаточно одной лампы мощностью 500 Вт.
  2. Световой день должен искусственно поддерживаться на протяжении минимум полсуток для обеспечения высокой яйценоскости кур из расчёта 1 лампа на 20 Вт на каждые 10 кв. м.
  3. Пол не должен быть холодным, для чего покрывается утепляющей подстилкой из сена, соломы или торфа высотой минимум 10 см.
  4. Обычно в подобных теплицах на каждые 10 кв. м приходится по две форточки для вентиляции. Но в зимний период в ветреную и морозную погоду их использовать нельзя, и поэтому в теплице, используемой под птичник, устраивают принудительную вентиляцию, создающую воздушное движение, не превышающее 2 м/сек.

Кормление

Зимой куры лишаются зелёной массы, семян различных растений и насекомых, к которым они имели доступ во время выгула в тёплое время года.

Всё это приходится компенсировать балансировкой корма, который зимой даётся курам четырежды в день и состоит из:

  • зерновых, представленных овсом, пшеницей, рожью, дроблённой кукурузой и ячменём;
  • смеси варёной и размятой картошки с мукой;
  • мешанки из размельчённых зёрен, овощей в запаренном виде и минеральных добавок в качестве измельчённых ракушек, высушенной скорлупы яиц и меловой крошки;
  • отрубей с витаминизированной подкормкой;
  • муки из сена;
  • белковых добавок, состоящих из рыбных и мясных отходов, творога, пропаренных гороха и фасоли.

Как и летом, зимой курам нельзя давать в качестве корма:

  • хлебобулочные изделия, разбухающие в желудке и нарушающие деятельность пищеварительного тракта;
  • колбасные изделия, содержание вредные для птицы вещества;
  • сладкие продукты, провоцирующие ожирение;
  • сырой картофель, содержащий ядовитый соланин;
  • несвежие продукты, способные привести к отравлению.

Поскольку в теплице, где зимой живут куры, температура не может быть ниже +10 °С, то и вода не должна быть холодней этой температуры.

Поддержание чистоты

Главной заботой в санитарном плане оказывается недопущение попадания сора в корм и воду в кормушках и поилках и своевременная обработка подстилки на полу.

Для этого устанавливаются автоматические поилки ниппельного и вакуумного типов, оберегающие питьевую воду от соприкосновения с пухом, перьями и птичьим помётом.

Устройство кормушек, поднятых над полом и сконструированных таким образом, что птицы могут просунуть в них лишь голову, также способствует соблюдению гигиенических правил кормления кур.

Подстилочный материал обычно делается из:

  • соломы: сена;
  • опилок;
  • торфа;
  • древесных стружек;
  • мякины.

Наиболее практичным подстилочным материалом считается торф, способный впитывать жидкие отходы, превышающие его собственную массу в 20 раз.

Что касается замены подстилки, то здесь птицеводы практикуют два подхода. Одни меняют подстилку или всю полностью, или верхнюю её часть два раза в месяц.

Другие же оставляют прежнюю подстилку на месте, дополняя её свежим слоем, насыпаемым поверх старого.

Смысл этого заключается в том, что нижние слои подстилки, пропитанные помётом, начинают преть, выделяя при этом тепло (до +40 °С): для зимнего птичника это большой плюс.

В последнее время всё чаще используются ферменты ««Нетто-пласт», перемешиваемые с несменяемой подстилкой.

В результате ферментирования бактерии не только ускоряют процессы разложения в подстилке и выделения при этом тепла, но и заметно приглушают неприятный запах в теплице.

Обогрев

Отопление в курятнике можно организовать при помощи калорифера, дизельной печи, тепловой пушки. Все эти варианты дороги и имеют смысл только при наличии ценных пород и использования кур как основы для бизнеса.

Оптимальным способом обогрева маленьких любительских теплиц зимой птицеводы считают инфракрасные лампы, к достоинствам которых относят:

  • подогрев поверхностей, а не воздуха;
  • подсушивание подстилки;
  • успокаивающий птицу свет;
  • отсутствие необходимости в сжигании кислорода.

Размещают их из расчета одна лампа 500 Вт на 10-12 кв. м площади на высоте не менее метра от пола. Для возможности регулирования обогрева лампы подвешивают таким образом, чтобы их можно было поднимать и опускать.

Дорогой, но надежный способ обогреть зимой теплицу для содержания кур – обустройство теплого пола.

На выровненный грунт отсыпают 50-100 мм песка, закрывают его защитной сеткой и укладывают электронагревательный кабель, сверху еще один слой сетки, 50 мм песка и 100 мм грунта.

Система работает автоматически, если в цепь включить реле и термостат.

Вентиляция

Обычную овощную теплицу из поликарбоната изначально снабжают форточками в количестве не менее двух на 10 кв. м площади. Однако зимой использовать форточки можно лишь в безветренную и не очень холодную погоду.

Проблему решают обустройством принудительной вентиляции, которая обеспечивает циркуляцию воздуха и его вынос за пределы парника с помощью вытяжных вентиляторов.

Для птичника подбирают тихие низкоскоростные модели, задающие движение воздуха не выше 1,9 м/с.

Желательно, чтобы вентиляторы были оборудованы регулятором мощности и терморегулятором с диапазоном температур 10-25 градусов.

Производительность прибора – не менее 300 куб. м в час.

Устанавливают вентиляторы на каркас постройки: один над дверью, второй – напротив. Для защиты вентилятора от внешних воздействий его снабжают инерционной решеткой, створки которой раскрываются от потока воздуха и сами закрываются по окончании работы прибора.

Освещение

Чтобы заставить кур охотно нестись зимой, необходимо обмануть их инстинкты при помощи искусственного удлинения светового дня.

Досвечивание удобно создать на основе энергосберегающих ламп. На 12 кв. м достаточно подключить одну лампу мощностью 20 Вт. Автоматизируют включение и выключение лампы при помощи реле времени.

Режим работы освещения – с 6 до 9 часов утра и с 18 до 21 часа вечером.

Таким образом, воздействие светом на гормональную систему куриц осуществляется в течение 12 часов.

Дальнейшее увеличение продолжительности дня не дает эффекта, а световой день свыше 14 часов угнетает кур, поскольку укорачивает их отдых.

Выгул

В зимнее время прогулки птицы на свежем воздухе обязательны. Лучше всего это делать на даче в солнечную погоду и при отсутствии морозов.

Обычно зимой куры гуляют на свежем воздухе не дольше 2 часов. Территория выгула выстилается сеном или использованной подстилкой из птичника.

Материалы для подстилки

Зимой курам категорически противопоказано ходить по открытому земляному полу. Его необходимо засыпать слоем подстилочного материала толщиной не менее 100 мм.

В зависимости от того, какие предприятия находятся поблизости (мелькомбинат, лесопилка, торфоразработки), в качестве подстилки применяют:

  • мякину (шелуху, остающуюся при обмолоте зерновых);
  • древесную стружку;
  • соломенную резку;
  • опилки;
  • торф.

Подстилочные материалы можно комбинировать в любых пропорциях.

Лучшим из них для содержания кур считается торф. Он впитывает жидких отходов в 20 раз больше собственной массы, оставляя лапы сухими. Вопрос о смене подстилки имеет два варианта решения.

Одни птицеводы полностью или хотя бы верхнюю ее часть заменяют дважды в месяц.

Другие применяют так называемую несменяемую подстилку: просто подсыпают материал по мере загрязнения.

В пользу несменяемой подстилки говорит ряд аргументов:

  1. Ее слой со временем становится все толще, что надежно защищает лапы от холодной земли; нижние слои начинают преть и разогреваются до 30-40 градусов, а это дополнительный обогрев помещения;
  2. Отсутствует проблема складирования отработанной подстилки;
  3. Она лучше пропитается жидким куриным пометом и быстрее превратится в перегной, находясь в компостной яме.

Хорошо себя зарекомендовала ферментационная подстилка «Нетто-пласт».

Полукилограммовую упаковку равномерно перемешивают с уже настеленным на пол материалом.

Бактерии, содержащиеся в порошке, ускоряют процессы разложения в подстилке, гарантированно разогревают ее и значительно уменьшают интенсивность запаха в курятнике из поликарбоната.

Хитрости и тонкости

Оставляя кур на зиму, следует помнить, что теплица и парник – разные сооружения. Содержать несушек в парнике нецелесообразно, поскольку его невозможно полностью оборудовать согласно потребностям птицы.

Теплица же предоставляет широкие возможности для размещения кур, ухода за ними и уборки. В теплице они даже могут нестись зимой, хотя и не так активно, как летом.

Например, такие популярные породы, как леггорн или кросс хайсекс, способны в год сформировать до 300-310 яиц, часть из которых, естественно, приходится на зиму.

Чтобы яйценоскость кур не сошла на нет, необходимо продумать рацион птиц и даже посуду, из которой они будут питаться.

Из чего собрать кормушку?

Куры обладают мощными лапами, которыми любят разгребать все, что под этими лапами окажется. Поэтому кормушки изготавливают максимально закрытыми и приподнятыми над землей.

Второе требование к кормушке: она должна иметь большой периметр, чтобы все питомцы могли есть из нее одновременно, если им захочется.

Иначе птицы начнут проявлять агрессию, и более слабые особи откажутся нестись.

Наибольший интерес представляют бункерные кормушки, они же кормушки-дозаторы, в которые засыпают очень много корма на случай, если хозяева не смогут вовремя зайти в птичник.

Их изготавливают из подручных материалов, например, пятилитровых канистр из-под питьевой воды.

Как сделать поилку?

Поилки для кур изготавливают с тем же расчетом: чтобы птицы не могли наступить в них лапами. Это загрязняет воду и создает вокруг поилки зону сырости, которая зимой станет источником инфекции.

В курятниках применяют поилки следующих типов:

  • Открытые. Такие поилки легко сделать своими руками из канализационной трубы. С двух концов к ней прикрепляют патрубки для удержания воды, а посередине просверливают несколько отверстий для питья.
  • Автопоилки. Это большая емкость с водой, стоящая на тазике или тарелке. Вода не выливается из емкости полностью благодаря атмосферному давлению.
  • Ниппельные. Птица нажимает клювом на клапан и получает небольшую порцию воды. Такую поилку полезно снизу снабдить каплеуловителем.

Кормушки и поилки ставят подальше друг от друга. Птицы в любом случае проявят неаккуратность, разбросают часть корма и разольют воду, а закисший в воде корм – источник инфекции.

Курятник в теплице из поликарбоната зимой своими руками

Преимущества курятников из поликарбоната

Конструкция для птиц из этого материала имеет такие плюсы:

  1. Небольшие финансовые затраты. Поликарбонат стоит недорого.
  2. Экономия места. Не нужно затрачивать площадь на участке на строительство отдельной громоздкой постройки для птиц.
  3. Приемлемый уровень защиты. Курятник из теплицы из поликарбоната, так же, как и полноценный домик, защитит кур от неблагоприятных погодных условий (низких температур, снега, дождя) и мелких хищников.
  4. Материал прозрачный, поэтому днем искусственное освещение внутри курятника не требуется. Это позволит сэкономить электроэнергию.

Как видите, поликарбонатный парник может взять на себя не только роль теплицы, но и отлично справляется с задачей защиты птиц от холодов.

Внутреннее обустройство птичника

После изготовления основы следует перейти к другому этапу – обустройству курятника для комфортного содержания птиц. Делать это следует только по завершению всех строительных работ.

Установка осветительных приборов и обогрев

Поскольку поликарбонат пропускает солнечный свет, в дневное время суток не потребуется какого-либо дополнительного освещения для птиц. Однако некоторым породам кур необходимо обеспечить световой день около 15-17 часов, и именно поэтому в курятник устанавливают лампы. Полное же отсутствие света негативно сказывается на продуктивности особей.


Птичник можно сделать даже из обычной теплицы

Специалисты рекомендуют в качестве осветительных приборов для кур выбирать лампы с инфракрасным светом. Они позволяют обеспечить для птиц не только свет, но и тепло, что особенно важно в зимнее время года или для маленьких цыплят.

Не всегда для обогрева большой площади птичника хватает обычных ламп — в суровые морозы придется предусмотреть дополнительные способы обогрева кур, к примеру, купить бытовые нагреватели воздуха.


Птиц содержат на несменяемой подстилке

Если отсутствует возможность установить в птичник нагреватель, потребуется обеспечить для особей плотный слой подстилки из опилок и сена. Кроме того, некоторые птичники содержат поголовье на глубокой несменяемой подстилке, приобрести которую можно в любом магазине для птиц. Благодаря биометрическим процессам, которые происходят в слоях подстилки, вырабатывается тепло.

Ферментационная подстилка Нетто-Пласт – полезное и экономичное приобретение, она служит не менее 3 лет при соблюдении правил эксплуатации, а ее срок годности неограничен.

Установка другого оборудования в птичник

Птичник необходимо оборудовать гнездами для несушек — с такой целью можно использовать любые ящики с соломой и опилками. Устанавливают их в самое тихое место курятника, чтобы особям никто не смог помешать.

С помощью реек можно изготовить насесты для кур, обычно их устанавливают на расстоянии 50-80 см от уровня пола. Осталось не забыть про кормушки и поилки – без них полноценное обустройство курятника невозможно. Способ оснащения птичника кормушками и поилками напрямую зависит от цели содержания кур. Однако опытные фермеры предпочитают использовать только автоматизированные устройства для быстрой подачи воды и корма.


Профессионалы в сфере птицеводства рекомендуют полностью автоматизировать кормление



Недостатки курятников из поликарбоната

Такой вариант имеет и свои минусы. Например:

  1. Обязательна процедура утепления фундамента и стен теплицы из поликарбоната. Это потребует определенных временных и финансовых затрат. Однако их, конечно же, не сравнить со строительством полноценного отдельного курятника с нуля.
  2. Помещение нужно будет оборудовать всем необходимым для комфортной жизни птиц: насестами, домиками для гнезд, мисочками для корма и воды. Если после зимы на этом же месте планируются растения, то, естественно, все это оснащение потом нужно будет выносить.



Вопрос-ответ

Эффективно ли и безопасно ли использовать курятник в теплице из поликарбоната зимой?

— При правильном его оборудовании – да, абсолютно.

Подойдет ли курятник из поликарбоната для бройлеров?

Может ли в зимнем помещении для птиц из поликарбоната вывестись молодняк?

— При грамотном обустройстве конструкции и хорошем уходе за птицами – да.

Сколько времени займет процесс постройки и оснащения?

— Если взяться с энтузиазмом, то переоборудовать теплицу в курятник можно всего за 1 день.

Какой площади должен быть курятник?

— Это зависит от того, какое количество кур вы держите. Размер постройки должен соответствовать. Рассчитать можно по формуле 2 птицы на 1 кв. м. В случае с бройлерами – 3 курицы на 1 кв. м., так как эта порода малоподвижна и может чувствовать себя комфортно и на меньшей площади. Итак, на 20 кур достаточно 10 кв. м. (для бройлеров – около 7 кв. м.).

Читайте также:  Как и когда правильно выкапывать луковичные

Какова оптимальная высота?

— Для курей будет достаточно и 1,4–1,5 м, однако ориентируйтесь на то, чтобы и вам было удобно заходить и проверять, как там поживают птички.

Зачем может понадобиться такая конструкция в разное время года?

— Зимний курятник из поликарбоната защитит птицу от заморозков и снега. В межсезонье такое жилище также оберегает от прохлады и дождя. Летний – дает курам чувство безопасности в своем домике, позволяет выращивать молодняк, предотвращает нападение мелких хищников.

Можно ли использовать конструкцию из поликарбоната только зимой, а затем – снова вернуть на это место теплицу?

— Да, можно, только придется вынести оттуда все оснащение.

Как правильно кормить куриц

Содержание пернатых в теплице никак не отразится на их здоровье. Питание самое обычное:

  • зерносмесь или комбикорм;
  • отруби смоченные водой.

Зерно можно разварить, так курицы лучше его едят, но можно давать и в сухом виде, большой разницы нет. Не брезгуют птицы и пищевыми отходами, так что все пойдет в дело. Курицы очень любят щипать зеленую траву, но зимой, к сожалению, это непозволительная роскошь. Лучше всего позаботиться заранее и насушить крапивы, ведь с наступлением весны пернатым понадобятся витамины.

Если вы хотите, чтобы несушки несли много яиц, то необходимо будет подобрать для них правильный рацион.

  • В зимний период организм требует восполнения макроэлементами и минералами. Зелень можно легко заменить корнеплодами, силосом. Свекла и тыква идеально подойдут для несушек. Огромный плюс такого питания еще и в том, что они очень хорошо хранятся, вплоть до самой весны, пока не появится трава. Неплохо было бы добавлять в рацион кабачки и их семечки, содержащие в себе много витаминов и кальция. Недостаток кальция у куриц сразу виден по состоянию скорлупы яиц. Она становится мягкой.

Для увеличения яйценоскости важно обеспечить курам полноценное питание, содержащее все необходимые микроэлементы

  • Морковь богатая каротином, тоже станет отличным лакомством в зимнее время. Она будет влиять на способность кур нести яйца, при этом улучшая их иммунитет. Если у вас остался подсолнечный жмых, после выдавливания из семечек масла, то непременно нужно будет включить его в рацион несушек. Он содержит много белка и жира, которых так не хватает зимой для жизнедеятельности.
  • В отдельной посуде нужно поставить мел, который куры будут понемногу клевать. Для кладки яиц требуется много кальция, поэтому нельзя забывать о минералах.
  • Поилки в зимнее время необходимо переоборудовать. Воду следует подогревать до температуры 15-20 градусов.
  • После того как с кормушки перестают пить, воду следует вылить, чтобы избежать её замерзания. Это необходимо для того, чтобы пернатые не простыли.

Для кладки яиц требуется много кальция, поэтому нельзя забывать о минералах

Как сделать курятник из теплицы из поликарбоната своими руками?

Пошаговая инструкция, как сделать курятник из поликарбоната своими руками:

  • Шаг 1 – Уборка в помещении. Прежде чем обустраивать жилище для птиц, вынесите из теплицы все лишнее: мусор, садовый инвентарь, растения в горшках.
  • Шаг 2 – Продумывание схемы вентиляции.
  • Шаг 3 – Разработка освещения таким образом, чтобы световой день составлял 12–14 часов в общей сложности (дневное + искусственное освещение, когда солнце уже село или еще не взошло).
  • Шаг 4 – Подготовка к зимним заморозкам. В этот этап входит утепление фундамента и стен, оснащение теплицы дополнительным отопительным оборудованием при необходимости.
  • Шаг 5 – Создание подходящего покрытия на земле. Чтобы животным было не холодно и не твердо ходить, на пол укладывается подстилка.
  • Шаг 6 – Создание «домашнего уюта». Чтобы птицам было где расположиться, необходимо внести в теплицу насесты, мисочки для еды и воды. Также стоит позаботиться о домиках или клетках для птиц. Они усилят чувство безопасности, что положительно скажется на количестве откладываемых яиц.
  • Шаг 7 – Переоборудование для лета. Если вы собираетесь использовать курятник из теплицы из поликарбоната летом, то зимний вариант нужно немножко переделать, чтобы он отвечал другим погодным условиям.

Подробно о каждом из шагов, как построить курятник из поликарбоната своими руками, читайте дальше.

Особенности ухода

Зимой обязательно включайте курам свет, когда начинается вечер. Если же становится особенно холодно на улице, то необходимо включить обогреватель.

Курицы – дневные птицы, в теплице зимой им будет комфортно. Дневной свет, пропускаемый сквозь стенки нового жилища, благоприятно скажется на их самочувствии.

Часто земля в теплицах зимой сильно промерзает и становится непригодной для посадки растений в следующий сезон. Поселив в нее куриц, вы решите эту проблему, «убив сразу двух зайцев».

Важно и то, что птицы неугомонны, они любят расшвыривать свою подстилку по углам и удобрять почву отходами своей жизнедеятельности. Благодаря этому вам не придется удобрять теплицу весной. Есть еще один огромный плюс содержания птиц в теплице – вам удастся сэкономить на строительстве такого дорого сооружения, как капитальный курятник.

Есть еще один огромный плюс содержания птиц в теплице – вам удастся сэкономить на строительстве такого дорого сооружения, как капитальный курятник



Продумывание вентиляции

Чтобы проветривать помещение, можно оборудовать откидные форточки. Однако птички боятся сквозняков, поэтому следите, чтобы все отверстия были на одной стороне подстройки. Если они будут друг напротив друга, то будут создаваться сквозняки. Если вы строите курятник из поликарбоната на зиму, то, чтобы воздух, проникающий при проветривании, был не таким холодным, нужно вмонтировать устройство приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией.

Второй вариант – вентиляция естественного типа. Она больше подходит для лета. Такая схема состоит из двух труб: одна – снизу справа, вторая – сверху слева. Для лучшего распределения воздуха внутри устанавливается вентилятор.



Утепление

Решение будет зависеть от типа фундамента:

  1. Свайный и столбчатый обносят по периметру деревянными досками и укладывают сверху пенопласт.
  2. Ленточный тоже обкладывают досками, затем пенопласт заворачивают в пленку и укладывают по периметру. Наверх все это накрывают материалом для теплоизоляции (любым) и засыпают землей.

Стены можно утеплить дополнительным слоем поликарбоната толщиной 4 мм изнутри. Для большего эффекта между двумя слоями можно уложить пенопласт, однако это сделает теплицу непрозрачной, и освещать ее искусственно нужно будет и днем.

Пол – самая холодная часть теплицы. К его оборудованию нужно подойти наиболее внимательно. Чтобы сделать его теплым, насыпают песок слоем в 1 см, ставят защитную сетку, на ней располагают нагревательный электрокабель с термостатом и реле, затем кладут еще одну сетку и снова засыпают тонким слоем песка.



Насесты и домики

Насесты строят из деревянного бруса. Одна курица занимает 25 см жерди в длину. Располагаться он должен на высоте 0,5 м. Второй ярус делать не нужно, так как птицы могут устраивать бои за жилье на верхнем «этаже».

В качестве мест для гнездования нужно оборудовать «домики». Однако крыша для них необязательна. Главное – чтобы были «стены» – перегородки из фанеры. Полку следует расположить тоже на 0,5 м от пола, в затемненной области постройки. В каждую секцию укладывают сено или другую подстилку.

Кормушку можно сделать общую – большую по ширине и длине.



Правила содержания птиц в теплице

Для уютной зимовки птиц помещение должно быть обеспечено системой вентиляции, должным освещением и обогревом (подробнее об этом читайте ниже в статье). Чтобы парник зимой не промерзал, нужно позаботиться о дополнительном утеплении конструкции. Затем следует постелить тёплую подстилку, в качестве которой подойдут солома, сено и опилки.

Предлагаем ознакомиться Навес из профнастила для частного дома

Новое жильё для птиц должно быть снабжено насестами, гнёздами и прочими нехарактерными для овощного парника атрибутами. Весной все эти предметы разбирают и переносят в летний птичник. Теплицу нужно оборудовать также насестами и гнёздами (если при зимнем содержании живности вы намерены поддерживать яйценоскость).

Важно!Чтобы сохранить напольное покрытие парника из полимера, которое птицы часто пробивают клювом, застелите пол шиферными либо фанерными листами.

Насесты мастерят из жердей или пиломатериала с круглым сечением. В холодный сезон птицы предпочитают сидеть вплотную, поэтому на одну особь берут брус длиной 0,25 м. Размещать насесты желательно на одном уровне. Гнёзда изготавливают из фанеры с аккуратными краями, без торчащих гвоздей. На сетчатое дно гнезда укладывают подстилку.


Переоборудование на лето

Сделанный курятник из поликарбоната на зиму своими руками можно переоборудовать в летний вариант таким образом:

  1. Убрать искусственное освещение (или же просто перестать его включать). Делать это стоит постепенно. Резкая смена режима освещения вызовет стресс.
  2. Выключить отопление.
  3. Снять утепление со стен, так как поликарбонат и сам по себе создает парниковый эффект.
  4. Создать дополнительную вентиляцию, чтобы птицам было не жарко. Сделать это можно, сменив боковые стенки из поликарбоната на армированную пленку на роллах.

Как укладывать ламинат

Содержание

Содержание

Монтаж ламината относится к тем немногим видам ремонтно-строительных операций, которые минимально подготовленный домашний мастер может спокойно выполнить самостоятельно. Это относительно чистая работа, которая не требует дорогого инструмента. К тому же всем очень нравится наблюдать, как быстро преображается помещение по мере укладки ламината.

Однако, чтобы напольное покрытие служило долго и без проблем — нужно соблюдать ряд технологических правил. Давайте рассмотрим это мероприятие пошагово.

В каких условиях можно начинать работы

Использовать плавающий пол из ламинированных панелей можно в помещениях любого назначения, с соблюдением 2-х ключевых условий:

  • относительная влажность воздуха должна находиться в пределах от 40 до 70 %
  • температура воздуха должна быть в пределах от 18 до 24 °C

В санузлах, парилках, неотапливаемых комнатах и прочих подобных местах — ламинат укладывать не рекомендуется.

Обычно ламинат монтируют до установки межкомнатных дверей, по завершении всех малярных работ и при работающей отопительной системе, когда нет риска повышения температурно-влажностного режима. Важно также, чтобы штукатурка, стяжка и прочие массивные слои, способные долго удерживать воду, были полностью сухими.

Подготовка прочного и ровного основания

Основанием может служить твердая и стабильная поверхность, как например, цементно-песчаная стяжка, бетонная плита, кафельная плитка, деревянные полы на лагах. Нельзя укладывать ламинат на ковролин, линолеум, гипсовые основания, незащищенный утеплитель.

Геометрические характеристики несущей поверхности напрямую влияют на качество полученного пола. Ламинат не любит резких перепадов на основе, так как из-за этого он может «хлюпать» и скрипеть, вплоть до локального разрушения замков. Максимально допустимое отклонение от плоскости может составлять 2 миллиметра на 2-метровом участке. Чтобы определить такие перепады, необходимо использовать алюминиевое правило длиной 2 метра и рулетку или мерный клин.

При обнаружении общего отклонения от горизонтали или локальных неровностей размером более 2 мм — рекомендуется применять самовыравнивающиеся и быстротвердеющие составы, способные после нанесения работать минимальными слоями, как говорят, «на сдир». Для такой работы понадобится строительный миксер, а также игольчатый валик для удаления воздуха из свежей нивелирмассы.

Деревянные полы из массивной доски достаточно будет хорошо отциклевать. А при санации деревянного пола в старых домах — более практичным вариантом решения проблем является использование обшивки старого настила деревосодержащими строительными плитами толщиной от 4 мм (фанера марки ФК, ДВП, ОSB).

Влажность основы

Ламинат очень чувствителен к влажности несущего пола, а также он боится слишком низкой и слишком высокой его температуры — в этих случаях есть вероятность деформации напольного покрытия. Производители ламинированных панелей разрешают такие максимальные показатели весовой влажности основы:

  • бетонная плита перекрытия — 4 %
  • стяжки цементно-песчаные — 5 %
  • деревянный настил — 12 %

Чтобы выявить точные цифры, лучше всего воспользоваться специальным измерительным прибором (гигрометром). Однако есть несколько надежных безинструментальных способов проверки влажности пола. В России прижился «метод лоскута» (высушивания), когда на пол укладывают кусок полиэтилена размером 1Х1 метр и по периметру приклеивают его к основе клейкой монтажной лентой (скотчем). Лоскут оставляют на сутки, после чего снимают и осматривают. Если на пленке не появилось сконденсированной влаги — значит, ламинату дается зеленый свет.

Температура основы

Температуру пола определяем бесконтактным термометром. Она должна находиться в пределах от 12 до 15 °C — считается, что эти цифры соответствуют температуре воздуха в районе 18 °C. Если таких показателей получить не удалось, то в холодное время года (не позднее чем за 3-ое суток до монтажа) ламината следует начать протапливать помещение.

Чрезмерный перегрев — это другая проблема.

Для использования в системе «теплый пол» допускаются только те модели ламината, которые для этого одобрены производителем.

Если ламинированные панели предназначены для теплого пола (в основном рекомендуют применять их с водяными системами и электрическими кабелями, замурованными в стяжку), то всегда нужно придерживаться указанных производителем температурных требований. Специалисты предельным значением указывают температуру всего +28 °C, на которую и следует максимально выставлять регуляторы ТП.

Свежезалитая стяжка с теплым полом внутри должна быть в течение 20 дней доведена до кондиции «функциональным подогревом» (с плавно изменяющейся температурой), чтобы она гарантировано созрела для укладки.

Акклиматизация материала

Закрытые коробки (упаковки) с ламинатом нужно хранить в горизонтальном положении 48 часов в помещении, где будет производиться монтаж. Затем упаковочная пленка удаляется, и материал должен находиться в том же месте на акклиматизации еще 72 часа. Помещение при этом нужно хорошо проветривать.

Калибровка материала

Перед началом монтажа, весь ламинат рекомендуется тщательно осмотреть. Необходимо визуально выявить возможные повреждения замков и любые отклонения на лицевой поверхности. Если удалось обнаружить такие панели, то их можно использовать в качестве подрезки, удаляя дефектные участки.

Очистка и укрепление основы

Черновой бетонный пол перед укладкой ламината рекомендуется очистить от различных мелких наплывов (брызги краски, капли шпаклевки) при помощи шпателя, после этого комнату нужно хорошо почистить строительным пылесосом. Пористые и слоящиеся стяжки есть смысл огрунтовать перед началом работ. Это позволит связать и упрочнить верхний слой основы, избежать впоследствии появления пыли.

Обустройство гидроизоляции

Разделительный гидроизоляционный слой делается всегда. Он необходим для того, чтобы предотвратить возможное намокание напольного покрытия из-за влаги, проникающей сквозь перекрытие. Особенно это актуально для помещений, которые расположены над подвалом, над санузлами, над арками и т.п.

В качестве гидроизоляционной мембраны применяется полиэтиленовая пленка толщиной от 0,2 миллиметра, полотна которой раскатываются с перехлестом порядка 10–15 сантиметров на всю площадь комнаты.

Развертывание демпферной подложки

Подложка используется для обеспечения изоляции ударных шумов и нивелирования мелких неровностей. С этой целью могут применяться разные материалы (пробка, вспененный каучук, вспененный полиэтилен, растительные маты…), но главное — плотность полотен или матов должна быть не ниже 30 кг/м³.

В зависимости от типа основы выбирают толщину изолирующей прослойки:

  • при монтаже ламината на деревянный пол используется подложка толщиной 2 мм
  • при монтаже ламината на цементно-песчаную стяжку (бетон) используется подложка 3 мм

Полотна или маты укладываются поверх гидроизоляционной пленки. Они располагаются точно встык. Чтобы подложка не смещалась в процессе укладки и эксплуатации напольного покрытия — листы склеивают между собой при помощи скотча.

Установка первых и основных рядов

Ряды рекомендуется располагать вдоль длинной стены помещения. Но возможны и другие варианты, например, по диагонали.

Укладка обычно осуществляется «справа налево». Начинают первый ряд с целой панели, в его конце нужно будет сделать подрезку таким образом, чтобы с обоих краев ряда оставался компенсационный зазор размером 10–15 мм .

Делать зазор необходимо для свободного расширения настила из-за меняющейся температуры и влажности в помещении. В противном случае плавающий пол распирается между стенами и может на швах подняться «домиком».

Панели большинства моделей ламината вставляются друг в друга без использования каких-либо смазок, герметиков или клеев.

Каждый последующий элемент заводится в замок предыдущего под углом. Без использования вспомогательных инструментов, РУКАМИ, защелкивается на месте. Какими-либо наставками добивать планки ламината запрещено, так как это чревато повреждением верхнего защитного слоя (это как минимум).

Иногда плитки ламината входят друг в друга слишком плотно, и мастер не может завести планку одновременно по кроткой и длинной стороне. Выход из положения есть: сначала отдельно производится сборка всего ряда, а затем уже этот ряд целиком вставляется в уже установленный ряд настила (для такого финта, скорее всего, потребуется участие 2–3 человек).

Ламинат собирается в виде «плавающего» настила, то есть он никак не крепится к основе.

Второй ряд начинают с остатка панели, которой завершали первый ряд, чтобы в соседних рядах получилась разбежка швов. Это самый экономный вариант, но еще очень часто применяется метод третей, когда каждый новый ряд начинают с целой панели, затем ряд начинают с 2/3 длины, потом 1/3 от длины ламината. Затем этот цикл повторяется.

Есть важнейшее правило расположения планок ламината, влияющее на стабильность настила — в соседних рядах разбежка стыков должна составлять не меньше 30 сантиметров.

Для раскроя ламината удобнее всего использовать либо торцовочную пилу (в том числе роторайзер), либо электрический лобзик с пилкой типа «чистый рез», у которой зубья направлены вниз, чтобы не скалывать ламинирующий слой.

Можно применить специальный механический станок. В любом случае будет образовываться много мелких едких опилок, которые желательно сразу удалять пылесосом.

Для разметки ламината перед порезкой применяют рулетку, карандаш, столярный угольник.

После укладки первых 3-х рядов ламината, готовый участок настила отодвигается от стены на 10–15 мм, и в этот образовавшийся зазор (и по торцам рядов) нужно вставить дистанционные клинья.

По мере укладки периодически следует пылесосом удалять пыль и мусор с поверхности подложки, чтобы потом настил не скрипел при ходьбе.

Установка последнего ряда

Для завершения работы потребуется продольная резка панелей. Это нужно сделать таким образом, чтобы после окончательной сборки в этой части пола возле стены тоже остался технологический зазор размером до 15 мм.

Также температурные зазоры необходимо обустраивать возле всех прочих стационарных элементов дома (лестничный марш, сантехнические трубы, колоны).

Если ламинат монтируется в длинном коридоре, то через каждые 10 метров в настиле необходимо оставлять расширительный зазор, закрытый декоративным «нащельником».

Иногда возникают сложности с защелкиванием последнего ряда, тогда на помощь приходят различные клинья, либо специальная Z-образная монтировка.

Завершение работы

Когда вся плоскость устлана ламинатом, из зазоров возле стен удаляются все дистанционные клинья. Зазоры пылесосят, после чего можно приступать к монтажу плинтусов, к установке межкомнатных дверей и креплению обналички.

После сборки ламинированный пол рекомендуется помыть (но, не злоупотребляя водой). Следует иметь ввиду, что в течение недели возможен остаточный технологический запах напольного покрытия, поэтому помещение нужно проветривать минимум 2 раза в день. Также не стоит пугаться скрипов, первое время возникающих при ходьбе по настилу — это механическая адаптация к допустимым неровностям, которая завершится после нескольких дней эксплуатации.

Пошаговая инструкция по укладке ламината

Ламинированное напольное покрытие отличается простотой укладки, относительной дешевизной и при правильной эксплуатации долговечностью. Идеальный выбор для самостоятельного монтажа в коттедже или квартире. Только укладывать ламинат своими руками надо строго в соответствии с инструкцией его производителя. Иначе вместе красивого финиша можно легко получить вздувшиеся и непригодные для ходьбы полы.

Содержание

  1. Что понадобится
  2. Подготовка пола
    • Выравнивание пола
    • Подложка
  3. Способы укладки ламината
  4. Как правильно отрезать ламинат?
  5. Рекомендации
  6. Заключение

Что понадобится для укладки?

Чтобы постелить ламинат в комнате площадью 15–25 м2 на готовое основание, требуется 3–4 часа. Этот тип покрытий относится к «плавающим полам», которые не фиксируются жестко на основе снизу, а просто лежат на ней без крепления. Поэтому надо лишь разложить на стяжке или настиле из древесных плит отдельные ламинатные ламели, соединив их прочно между собой.

Для укладки ламината из инструментов потребуются:

  • рулетка;
  • молоток;
  • карандаш;
  • строительный уровень;
  • электролобзик либо ножовка с тонким зубом.

Ничего особо специализированного для монтажа рассматриваемого покрытия не нужно. Не требуются для этого и специальные навыки. Без проблем и правильно обращаться с указанным инструментом в состоянии большинство домашних мастеров. Это установка межкомнатных дверей своими руками еще может вызвать трудности. С настилом ламинированного финиша все гораздо проще.

Ламинат в интерьере

Помимо ламелей самого ламината, чтобы его уложить на полу, также необходима будет полиэтиленовая пленка для гидроизоляции. Плюс потребуется подложка из пробки, вспененного полиэтилена или иного похожего материала. Задача этой подкладки состоит в повышении шумоизоляции и распределении нагрузки с отдельных планок ламинированного покрытия на основание.

Читайте также:  Весенние луковичные цветы на балконах и лоджиях

Пренебрегать укладкой подложки не рекомендуется. Она предусмотрена всеми пошаговыми инструкциями от производителей ламината. Если ее не положить, то о гарантии на покрытие можно сразу забыть.

Варианты укладки пола

Подготовка пола

Чтобы ламинат прослужил долго, основание под ним должно быть идеально ровным. Перепады по высоте допустимы лишь в пределах пары миллиметров на метр покрытия. Если неровности на черновом полу будут больше, то ламели разойдутся по стыкам из-за неравномерного распределения нагрузки.

Укладка ламината опускается на основания из:

  • половых досок и планок паркета;
  • древесных плит;
  • кафельных плиток;
  • линолеума;
  • бетона (стяжки или плиты перекрытия).

Инструменты для укладки

Главное условие – основа должна быть ровной и стабильной под ногами идущего по ней человека. Прогибающиеся доски либо выемки (выпуклости) на бетонной поверхности здесь недопустимы. Если подобные изъяны на черновом основании есть, то их следует устранить, прежде чем начинать укладывать ламинат.

Если перекрытие или напольное покрытие удовлетворяет требованиям по ровности и устойчивости к нагрузкам, то его можно оставить. В противном случае придется эту основу демонтировать и обустраивать новую.

Выравнивание пола

Чтобы выровнять черновое основание, чаще всего используют мокрую либо полусухую стяжку пола из ЦПС. Это наиболее надежный и прочный вариант. Бетон способен выдержать сильные нагрузки и устойчив к влаге. Однако для схватывания и застывания ему потребуется до трех недель. Если решено класть ламинат на бетонную стяжку, то ремонт в доме может продлиться больше месяца.

Черновой пол также делают из плит ГВЛ, ДСП, ДВП или фанеры. Такой вариант исключает мокрые процессы и более быстр, так как ждать схватывания цементного раствора здесь не нужно. Однако при порывах труб подобное основание обычно приходится полностью либо частично менять вместе с ламинатом. Контакт с водой древесным и гипсоволокнистым листам противопоказан. Зато в готовом виде такая сборная стяжка весит гораздо меньше бетонной.

Подложка

Практически все производители запрещают делать укладку ламината без подложки. Этот подстилающий слой нужен для перераспределения нагрузок на пол, снижения шумности и дополнительной изоляции ламинированных ламелей от влаги снизу со стороны основания.

Чаще всего в качестве подложки под ламинат стелют пленку из вспененного полиэтилена толщиной 2–3 мм. Она не боится влаги и дешева. Но можно воспользоваться и аналогами из пробки, хвои и пенополистирола. Пробковые и хвойные варианты относятся к натуральным экологичным материалам, но от контакта с водой приходят в негодность. Пенополистирольные плиты отличаются повышенной шумо- и теплоизоляцией, однако горючие.

Способы укладки ламината

Прежде чем идти в магазин за рассматриваемым покрытием, надо внимательно разобраться, как рассчитать ламинат на комнату конкретной квадратуры в штуках. Лишний материал никому не нужен, а при его нехватке даже пару планок приобрести в точности такие же под взятые ранее возможно далеко не всегда. И здесь немаловажную роль играет способ раскладки ламелей на полу.

Укладываются ламинатные планки двумя способами:

  • прямым (палубным);
  • диагональным.

Первый более прост в монтаже и требует меньше материала. Во втором случае обрезков получается гораздо больше из-за необходимости среза планок под углом возле стен. Зато уложенные по диагонали ламели в сборке выглядят эффектней. При этом в обоих вариантах доски укладываются со смещением 10–35 см к соседнему ряду.

Соединение ламинатных планок производится с использованием клея и без него. Применение клеевого способа рекомендовано, когда требуется повысить влагостойкость всего покрытия. Вода в стыки между ламелями тогда проникнуть не может и не наносит вред подложке и нижнему слою ламината.

При этом второй вариант зачастую более предпочтителен. После уложить ламинированный финиш без клея, его можно при необходимости будет разобрать для замены одной или нескольких ламелей. Склеенные доски разъединить без повреждения невозможно.

Соединение ламината осуществляется за счет торцевых замков:

  1. «Lock» (паз-гребень).
  2. «Click» (простая защелка).
  3. «UniClick» (сложная защелка).

Первый из замков самый слабый на разрыв, а третий – наиболее прочный и надежный. Однако если укладка ламината выполнена профессионально, то все они гарантируют получение крепкого соединения ламелей в единое ламинированное покрытие.

Принцип укладки ламината

Как правильно отрезать ламинат?

Распилить ламинат своими руками на нужные детали можно:

  • электрическим лобзиком;
  • мелкой ножовкой по металлу;
  • прочным строительным ножом.

При раскрое надо следить, чтобы на верхнем декоративном слое не появлялось порезов и царапин. Потом на покрытии под солнечными лучами все они будут видны невооруженным взглядом. Именно поэтому использовать ножовку по дереву с крупным и средним зубом не рекомендуется. Ею выполнить рез без получения некрасивых борозд практически невозможно.

Укладка ламината возле порога

Чтобы получить ровный поперечный срез, лучше всего воспользоваться какой-либо направляющей из металла либо угольником. А отверстия под трубы выпиливать стоит не спеша ножом.

Использование перечисленных инструментов практически всегда дает срез без заусенцев. Если они все же образовались, то подобные лохмотья можно срезать ножиком либо сточить плоским рашпилем по дереву.

Укладка пола вокруг труб

Рекомендации

Стелить ламинат следует с соблюдением следующих простых правил:

  1. Перед монтажом ламели должны пролежать в помещении в горизонтальном положении минимум сутки, чтобы остыть либо нагреться до комнатной температуры.
  2. Укладка ламината разрешена исключительно на сухое основание. Если изначально сделана бетонная стяжка, то класть покрытие допустимо только после полного ее высыхания.
  3. Черновое основание перед началом работ необходимо тщательно подмести, чтобы на нем не осталось камешков и иного мусора. Если их оставить под ламинатом, то рано или поздно сначала порвется подложка, а потом повредится и само покрытие.
  4. Для выявления перепадов на черновом полу следует пользоваться длинным правилом или уровнем – малейшие прогибы будут видны в появившиеся просветы.
  5. Планки лучше всего укладывать от окна, чтобы швы вдоль замков оказались менее заметны при дневном свете.
  6. Между стенами и ламинатом должны оставаться компенсационные зазоры шириной 8–10 мм. Без них ламинированное покрытие при тепловом расширении упрется в стеновую поверхность и поднимется бугром посреди комнаты.
  7. Чтобы ламели при монтаже не сдвинулись и не закрыли зазоры вдоль стен, следует расставлять распорные клинья. Потом они убираются.
  8. Компенсационные зазоры также необходимо делать посреди помещения, если покрытие получается в длину более 10-ти метров. После эти швы подлежат закрытию декоративными порожками из пластика или металла.
  9. Подложку и гидроизоляцию следует проклеивать скотчем в местах стыка отдельных их полос. При этом прибивать этот подслой к черновому основанию гвоздиками или прикручивать саморезами нельзя. Прорехи здесь недопустимы.
  10. Первый ряд укладывается к стене шипом, для чего он предварительно срезается, чтобы не мешать.

Если стены неровные, то выставлению распорных клиньев и укладке первого ряда надо уделить особое внимание. Чем ровнее будут выложены первые ламели, тем надежней выйдет соединение всех остальных планок.

Если в точности соблюдать приведенную пошаговую инструкцию и рекомендации, то уложенное ламинированное покрытие прослужит долгие годы. Особенно сложного в его монтаже ничего нет. Это чтобы разобраться, как выбрать входную дверь в квартиру и потом ее смонтировать, придется включить свою голову по полной. С рассматриваемым напольным финишем все обстоит не так страшно.

Заключение

Укладывая ламинат самостоятельно, крайне важно правильно и ровно выложить первый ряд. Лучше потратить на него лишнее время, нежели потом выправлять огрехи или полностью перекладывать уложенный участок пола. В остальном монтаж не должен вызвать проблем. Надо лишь вставлять ламели одну за другой на предназначенное место, защелкивая замки надавливанием либо легким ударом молотка.

Смотрите также видео, как укладывать ламинат:

Как стелить ламинат на пол своими руками пошаговая инструкция

Ламинат – самое современное покрытие для пола со стильным внешним видом и длительным сроком службы. Этот материал требует тщательной подготовки поверхности перед укладкой. От того, как стелить ламинат, напрямую зависит срок его службы.

Типы замков ламината

На дощечках ламината бывают разные типы замков, которыми они соединяются между собой. Они одинаковы по прочности, но отличаются способом укладки.

Пол с замком «Клик»

Такой пол укладывают без молотка:

  • дощечку устанавливают под углом 45 градусов к уже установленным элементам;
  • выступ вставляют в паз до характерного «клика»;
  • доску опускают на пол, соединяя ее с боковой поверхностью соседнего элемента;
  • второй ряд соединяется аналогично, только боковым замком;
  • у ламелей, соединяющихся боковой поверхностью, приподнимают край и защелкивают боковые замки.

Доски с замком «Лок»

Такие ламели укладываются укладывают при помощи молотка. Удобнее стелить сначала отдельные ряды, а затем выполнять соединение, кстати, ламинат стелят на стены почитайте, если незнали. Сначала укладываются дощечки первого ряда, затем выступ замка придвигают к пазу и постукивают мягким резиновым молотком, чтобы произошло соединение. Слишком сильно бить нельзя – можно случайно сломать соединительные элементы.

Расчет материала

Перед тем, как стелить ламинат, нужно рассчитать необходимое количество матераилов. Это делается по формуле в зависимости от выбранного способа укладки. Если ламинат будет укладываться параллельно или перпендикулярно окнам, то материала нужно брать на 5% больше. Это покроет случайные повреждение и затраты на нарезку. При диагональном способе укладки ламината своими руками это число составляет 15%.

  1. Площадь комнаты вычисляет умножением ее длины на ширину. При этом нужно учесть наличие ниш.
  2. После этого высчитывается процент запаса и прибавляется к площади.
  3. Затем вычисляется необходимое количество упаковок ламината. Для этого полученное число делится на количество квадратов в одной упаковке.
  4. Результат округляется в большую сторону.

Размеры ламината

Например: стороны комнаты составляют 3 и 4,5 метра. Вычисляется площадь: 3х4,5=13,5 м 2 . Если ламинат будет укладываться диагональным способом, то необходимый излишек составляет 13,5х15%=2,025 м 2 . Таким образом, на всю комнату уйдет 13,5+2,025=15,52 м 2 . Если в упаковке 2,397 м 2 , то для укладки потребуется 15,52/2,397=6,47, что округляется до 7 упаковок.

Подложка

Процесс укладки ламината начинается с выбора подложки. Она нужна, чтобы уменьшать деформацию досок, снизить влияние влаги на деревянную поверхность, предотвращать размножение плесени и грибков под полом. Использование правильной подложки значительно продлевает срок службы ламината.

Подложка в зависимости от материала может быть разных видов.

    Полиэтилен. Это самый удобный и водоустойчивый материал. Его легко укладывать и закреплять, он обеспечивает частичную шумоизоляцию. Но полиэтиленовые подложки недолговечны, легко рвутся и сминаются.

Полистирол. Этот материал удобен в использовании, и более прочный, чем полиэтилен. Он может сглаживать небольшие неровности пола, обеспечивает гидро- и шумоизоляцию, препятствует развитию грибков под досками. К минусам относится цена, более сложный процесс укладки и не самый долгий срок службы.

  • Пробковая подложка. Это самый дорогой и самый долговечный вариант. Пробковая подложка сохраняет тепло, быстро восстанавливает форму, обеспечивает звукоизоляцию. К недостаткам относится высокая цена, низкая гидрофобность и то, что стелить ее можно только на идеально ровную поверхность.
  • При выборе подложки стоит учитывать целесообразность использования материала. В редко используемых помещениях или комнатах с большой площадью можно использовать полиэтилен. Пробковую подложку стоит стелить в комнатах с низкой влажностью – в детской, спальне, гостиной.

    Особенности выбора

    При выборе подложки нужно учитывать также ее толщину. Она не должна быть слишком толстой. Это не компенсирует неровности пола, а создает дополнительную разницу высоты в процессе стаптывания. Кроме того, между листами подложки образовываются зазоры, и чем толще подложка, тем больше их размер. Из-за щелей может возникать деформация формы досок. Поэтому оптимальная толщина подложки должна быть 2-3 мм. Если она будет тоньше, то не справится со своей функцией, если толще – то создаст дополнительные проблемы.

    Сравнительная таблица свойств разных подложек

    Инструменты

    При укладке ламината используются следующие инструменты:

    • рулетка;
    • строительный уголок;
    • легкий резиновый молоток;
    • ножовка с мелкими зубьями;
    • электролобзик;
    • брусок для подбивки;
    • скоба для стяжки;
    • карандаш для разметки.

    После того, как все инструменты подготовлены, можно приступать к укладке.

    Видеоинструкция укладки фальгированной подложки под ламинат

    Способы укладки

    Укладывать ламинат можно разными способами в зависимости от расположения досок.

    Параллельный

    Параллельный способ — самый простой вариант, при котором остается меньше всего отходов.

      На ровную поверхность пола возле одной из стен укладывается первый ряд досок.

    Второй ряд монтируется параллельно, сцепление выполняется в зависимости от вида замка на досках.

  • При необходимости используется клей.
  • Возле стен доски подрезаются по размеру с помощью пилы или электролобзика.
  • К преимуществам этого способа относится простота укладки и отсутствие отходов. Из минусов можно отметить только скучный и стандартный внешний вид.

    Диагональный

    Диагональный способ более сложный, так как требует расчетов и распила досок.

    1. Между противоположными углами натягивается нитка, чтобы произвести разметку.
    2. Доски подпиливаются таким образом, чтобы они состыковались и со стенами, и с линией разметки.
    3. Ламинат укладывается в соответствии с выбранным способом – с молотком или без, чаще всего используется клей.
    4. Следующие ряды монтируются по тому же принципу.

    Этот способ выглядит более интересно, но от него остается много отходов. Если для параллельной укладки нужно брать на 5% больше материала, то для диагональной – на 15%. К примеру, из 74 досок полностью будут использованы только 36. Еще 17 идут сразу на два участка, а 21 будет с остатками, которые невозможно использовать.

    Елочкой

    «Елочка» — вариант укладки, когда доски располагают под углом друг к другу. Существуют несколько видов данного способа. «Французская» елка предполагает укладывание досок под углом 30 или 45 градусов. Это придает полу динамичность и объем, делает покрытие менее скучным. «Венгерская» елка укладывается под углом 90 градусов. Такой вариант выглядит современно, визуально расширяет пространство в комнате.

    Обе вариации укладываются по одному принципу.

    1. Перед монтажом ламината нужно идеально выровнять пол.
    2. При помощи уголка на полу делают разметку в соответствии с выбранным способом, оставляют отступ от стены.
    3. На подложку наносят специальный клей для ламинатных покрытий.
    4. На клей в соответствии со схемой укладываются доски.
    5. Чтобы елочка не расходилась, края панелей часто прикрепляются к полу саморезами.

    Укладывать ламинат елочкой не сложнее, чем перпендикулярно. Этот способ позволяет сделать напольное покрытие более стильным и интересным. К недостаткам относится только то, что для этого способа подходят только доски, специально предназначенные для укладки елки. Цена на них выше, чем на обычные.

    Укладка на разные виды пола

    Технология укладки ламината различается в зависимости от вида покрытия пола, на который он кладется.

    Бетонный

    Перед тем как стелить ламинат на пол из бетона, поверхность обязательно нужно выровнять так, чтобы максимальный перепад высоты не превышал 2 миллиметра. Для этого сначала нужно устранить самые видимые различия – зашпатлевать впадины и молотком сбить крупные выступы. После этого, если разница в высоте все еще значительна, нужно сделать стяжку при помощи цементной смеси.

    После выравнивания и высыхания кладут подложку и приступают к укладке ламината. Обязательно нужно оставить зазоры возле стен шириной не меньше 1 сантиметра, так как размер досок слегка меняется при нагревании и остывании помещения. Без зазора ламинат быстро испортится, так как элементы сцепления будут давить друг на друга.

    Деревянный

    Элементы ламината сцепляются только между собой и не крепятся к стационарному покрытию пола, поэтому им можно покрывать и деревянную поверхность. Прежде всего обязательно нужно убедиться, что древесина в хорошем состоянии – на ней не должно быть следов грибка, плесени или вредителей. В таком случае поврежденный участок вырезается и покрывается шпаклевкой. Пол обязательно должен быть ровный, максимальный перепад меду самой низкой и высокой точкой не должен превышать 4 миллиметра. Поверхность лучше загрунтовать водоэмульсионной краской и грунтовкой по дереву, а после высыхания постелить подложку. После этого можно приступать к настилу ламината выбранным способом.

    Линолеум

    Если на полу постелен линолеум, не обязательно убирать его – он может послужить как подложка под ламинат. Это обеспечит достаточную тепло- и гидроизоляцию. В этом случае покрытие должно быть постелено на ровный пол и хорошо к нему прикреплено. На нем не должно быть видимых дефектов: дыр, крупных потертостей, разрезов. Если покрытие слишком изношено, его лучше заменить полностью, а не ремонтировать кусками. Также не рекомендуется стелить ламинат на слишком мягкий линолеум. Если же покрытие соответствует всем требованиям, то процедура укладки досок не отличается от монтажа на других поверхностях.

    Особенности укладки ламината

    Чтобы ламинат органично вписался в комнату, нужно уметь придавать ему необходимую форму.

    Нарезка

    В процессе укладки не обойтись без нарезки досок. Если не сделать это правильно, срезы будут неровные или материал вообще будет поврежден.

    Для работы хорошо подойдет электролобзик. Он компактный, легкий и простой в использовании – с ним запросто справится новичок и человек, не сильный физически. Разметка наносится на обратную сторону ламината, доска кладется на стол и придерживается левой (для левшей – правой) рукой. Лобзик включается, лишняя часть отрезается одним быстрым и четким движением. Для начала лучше потренироваться на ненужных деталях.

    Идеальный срез позволяет получить циркулярная пила. Она тяжелее по весу, работать с ней сложнее – нужны определенные навыки. В этом случае линия разметки наносится на лицевую сторону, а доска кладется на прочно стоящую горизонтальную поверхность. Диск циркулярной пилы с нажимом продвигают по месту надреза. При этом нужно уметь придерживаться равномерной скорости и не задерживаться на одном месте.

    Если специальных инструментов под рукой нет, подойдет обычная ножовка. Нужно использовать пилку по металлу – у нее более мелкие зубья, она не оставит сколов. Такой способ требует аккуратности и большого количества затраченных усилий. Как и в случае с лобзиком, доску придерживают на столе и распиливают рабочей рукой. Делать это нужно аккуратно и постепенно, четко следуя линии надреза.

    Установка возле дверных косяков

    Если дверь в комнате планируется менять, то делать это лучше после укладки ламината. Снять существующую дверную коробку лучше до начала ремонта пола, чтобы не повредить доски во время демонтажа. Если дверь была установлена заранее или менять ее не нужно, то в элементе ламината, который будет прилегать к панели двери, нужно сделать надрезы по форме. Пробелы потом закрываются плинтусом.

    Метод прохода труб

    Если доска ламината попадает на место, где пролегают отопительные коммуникации, то в нем нужно сделать отверстие по форме. Чтобы оно было точным и не портило внешний вид комнаты, сначала делают черновой вариант на шаблоне из фанеры, соответствующим по размеру доске. Когда отверстие полностью совпадает с трубой, линию надреза переносят на ламинат и выпиливают его при помощи ножовки или ручного лобзика. После этого надрез выравнивают напильников, оставляя зазор в несколько миллиметров. Если труба попадает на середину доски, лучше разрезать ее напополам и только потом создать отверстие нужной формы.

    Советы и рекомендации

    Укладка ламината своими руками – несложная процедура, справиться с которой можно, прислушиваясь к советам опытных строителей.

    1. Поверхность, на которую монтируются доски, должна быть ровной, полностью сухой и не иметь следов заражения грибков. Если на полу была плесень, то ее сначала нужно удалить и обработать специальным раствором, а только потом стелить ламинат.
    2. Перед монтажом материал нужно занести в комнату и оставить там на 1-2 дня. Он пройдет акклиматизацию, примет нормальную для температуры в квартире форму и не будет деформироваться после укладки.
    3. Чтобы пол не портился от влажности и пара, подложку можно дополнительно застелить полиэтиленовой пленкой и скрепить ее стыки скотчем. При этом нужно проследить, чтобы под нее не попала вага. Стелят пленку при комнатной температуре.
    4. Укладывать ламинат можно только в тех комнатах, где на пол редко попадает влага. Целесообразнее всего делать это в спальне и гостиной, не рекомендуется – в ванной, санузле и на кухне.
    5. Если существующее покрытие пола повреждено, лучше не тратиться а кусковой ремонт и сделать стяжку при помощи специальной цементной смеси. Это будет гарантировать ровную поверхность и долговечность службы ламината.

    Заключение

    Ламинат – красивый и современный материал для отделки пола. Его можно стелить разными способами, чтобы получать геометрический узор или цельную поверхность без стыков, что обеспечит органичный и сбалансированный вид комнаты. Если соблюдать правила укладки и следить за качеством черновой поверхности и подложки, ламинат прослужит долго и не будет нуждаться в ремонте.

    Ссылка на основную публикацию