Выращиваем проверенный временем урожайный сорт яблони Слава победителям

Сорт яблони Слава победителям: проверенный временем и любимый народом

Сорт яблони Слава победителям проверен десятилетиями и не теряет актуальности и сейчас. Это идеальная яблоня раннего срока созревания для выращивания в личных и промышленных садах. Плоды ярко окрашены, вкусны в свежем виде и хорошо подходят для переработки.

Происхождение яблони Слава победителям

Сорт был выведен 1928 году и до сих пор является эталонным среди яблонь среднего и раннего сроков созревания. Сегодня его выращивают в промышленных масштабах практически во всех российских регионах, а также в бывших республиках Советского Союза. Родина Славы победителям — село Млиев в Городищах тогда ещё советской Украины.

Авторами являются селекционеры опытной станции имени знаменитого плодовода и помолога Льва Платоновича Симиренко, создателя всем известного сорта Ренет Симиренко. Сегодня здесь работает Институт Помологии. Славу победителям создали П. Е. Цехмистренко и Л. М. Ро. Они скрестили канадскую зимнюю яблоню Макинтош и европейскую раннюю Папировку. Кстати, последнюю в народе называют Белым Наливом, но учёные утверждают, что это близкие, но разные сорта.

Усадьба Симиренко, сегодня — Институт Помологии им. Симиренко. Здесь функционировал крупнейший в дореволюционной России питомник, в котором были собраны самые ценные сорта плодовых и декоративных растений

Результат работы, а именно ранний очень урожайный гибрид, был высоко оценён и домашними садоводами, и профессиональными плодоводами. С 1954 года сорт начали выращивать по всему Союзу. В честь каких победителей названа яблоня, можно догадаться, оценив огромный ареал произрастания и совершив экскурс в историю. Сорт создавался в годы после Октябрьской революции, когда только начал строиться СССР. Очевидно, что победителями тогда считался весь советский народ.

Видео: обзор яблони Слава победителям

Описание сорта

Слава победителям отличается высокой (около 5 метров) и раскидистой кроной, но сегодня уже практикуется выращивание на карликовых и среднерослых подвоях. Первые плоды могут завязаться и на второй год после посадки, но массовое плодоношение начинается на 4–5 год. Сначала оно регулярное, с годами проявляется периодичность. Сорт распространился с юга до севера благодаря хорошей зимостойкости, а вот засуху яблоня переносит плохо. Без поливов дерево может сбрасывать большую часть плодов. Вообще, осыпание — это характерная черта Славы победителям, поэтому яблоки часто собирают недозревшими.

Крона этой яблони раскидистая, густая, усыпана плодами

Яблоки поспевают в разные сроки в зависимости от климата, например, в южных регионах в начале августа, а в северных — в конце сентября. Размер плодов тоже разный: чем больше тепла и ухода получило дерево, тем крупнее его плоды. Средний вес — 120–180 г, но бывают и крупные — до 200–300 г. Форма — классическая яблочная: округлая или слабоконическая. В технической спелости кожица жёлто-зелёная, на солнышке покрывается ярким розовым или красным румянцем. Мякоть — зернистая, сочная; вкус — десертный, сладкий, с кислинкой, оценивается на 4,6 балла.

Яблоки выглядят аппетитно, имеют округлую, а иногда коническую форму, неребристые или с одним выраженным ребром

У Славы победителям, кроме осыпания плодов и периодичности плодоношения, есть ещё минусы: сорт самобесплодный, поражается мучнистой росой и паршой, крона без регулярного прореживания быстро загущается. Однако все недостатки сглаживают великолепный вкус плодов и впечатляющая урожайность. С 14-летнего дерева можно собрать до 75 кг яблок. В промышленных садах Кубани урожайность составляет 195 ц/га, а при высоком агрофоне этот показатель может подняться и до 300 ц/га.

Лучшие опылители для Славы победителей: Антоновка, Вадимовка, Мельба, Боровинка и другие, цветущие в те же сроки.

Цветы яблони Слава победителям выглядят очень эффектно благодаря красным бутонам и ярко-розовым цветам

Посадка яблони Слава победителям

Лучшее время для посадки в южных регионах — осень, в северных и средней полосе — весна. Место для яблони выбирайте солнечное, защищённое от ветров, без застоя талых и дождевых вод. Посадка выполняется по стандартной схеме. От ближайших построек и деревьев отступайте 5 м. Расстояние до опылителей не должно превышать 50–60 м, то есть сажать второе дерево необязательно, если на соседних участках растут яблони и груши с тем же сроком цветения.

В подготовке посадочной ямы для Славы победителям тоже нет ничего особенного:

1. Параметры: 60–90 см в глубину и в диаметре. Чем меньше почва соответствует требованиям (плодородная, рыхлая, водопроницаемая), тем больше нужно внести питательных компонентов и тем больше должна быть яма.
2. Почву верхнего слоя складывайте отдельно от нижнего, смешайте его с таким же количеством перегноя или компоста, добавьте до 100 г суперфосфата и 40 г калийной соли. Если почва кислая, внесите стакан доломитовой муки или извести-пушонки. Оптимальный pH для яблонь — 6–6,5.
3. Все составляющие тщательно перемешайте и заполните смесью яму.

Делать это желательно за 2–3 месяца до посадки, минимум — за 2–3 недели, чтобы почвосмесь естественным образом просела, а все её компоненты создали однородную питательную среду. В день посадки вам останется вбить колышек, а с его южной стороны выкопать лунку по размеру корней и посадить яблоню. Корневую шейку заглублять нельзя, то есть посадить нужно на ту же глубину, на которой саженец рос раньше. Присыпьте корни, слегка утрамбуйте землю, сделайте лунку с бортиками и полейте 1–2 вёдрами воды.

Видео: посадка яблони с закрытой корневой системой

Формирование кроны

Яблони формируют в один ствол с 2–3 ярусами скелетных ветвей:

1. Однолетний саженец (один ствол без боковых веток) обрежьте на высоту 70 см. Если древесина на срезе сухая, жёлтая или коричневая, то срезайте до живой зелёной.
2. Двухлетний саженец уже имеет не только ствол, но и несколько ответвлений, можно формировать ярусы.
   1. Выберете проводник — самый высокий, сильный и вертикально направленный побег. Если он отклоняется вбок, то выпрямите и зафиксируйте его, привязав к колышку.
   2. Снизу оформите штамб: вырежьте все ветки от уровня земли до высоты 50–70 см.
   3. На высоте 50–70 см от земли выберите 4 скелетные ветви первого яруса. Они должны быть направлены в разные стороны и отходить от ствола под тупым, почти прямым углом. Если таких нет, можно отогнуть ветки до нужного положения, привязав к колышкам. При подвязке весной к осени ветки сами будут располагаться правильно.
   4. Отступив от нижнего яруса 50 см вверх, снова выберите 4 скелетные ветви по тому же принципу. Обычно двухлетние саженцы ещё недостаточно высоки для закладки всех веток второго яруса, да и для нижнего яруса не всегда удаётся выбрать хорошие и сильные побеги, поэтому на формирование дерева обычно уходит 2–3 года.
   5. Все побеги между ярусами вырезайте на кольцо. Обеспечьте соподчинение: верхушки ветвей первого яруса должны быть на одном уровне и ниже ветвей второго яруса, а верхушки второго — ниже главного проводника. Эта задача решается простым укорачиванием ветвей.
3. На 3–4-летнем саженце продолжайте закладывать ветви второго яруса, одновременно начинайте проводить ежегодную прореживающую обрезку. На уже выбранных и оставленных скелетных ветвях вырастут боковые ответвления. Нужно удалять ветки: сухие, растущие вертикально вверх, вниз, внутрь кроны, перекрещивающиеся с другими.

Основания ветвей одного яруса могут находиться не на одном уровне, а на расстоянии 10–15 см вверх или вниз по стволу

Обрезку проводите в период покоя. Все срезы делайте над почкой, направленной наружу.

Поливы и подкормки

У Славы победителям низкая засухоустойчивость, поэтому жарким летом при отсутствии дождей плодоносящую яблоню нужно поливать один раз в 1–2 недели. А под саженцем почва должна быть влажной постоянно. Норма расхода воды — 30 л на 1 м² приствольного круга. Дождевание не рекомендуется, поскольку капли воды на листьях — это благоприятная среда для развития болезнетворных грибков, к которым восприимчив этот сорт.

В условиях средней полосы с частыми дождями поливать нужно только в самые важные периоды:

• во время бутонизации;
• после цветения, когда начинают расти завязи;
• через 2 недели после предыдущего полива;
• осенью, перед наступлением холодов, по норме, в 1,5 раза превышающей обычную.

Поливайте, если давно не было дождей и почва просохла на глубину 20–30 см. Приствольный круг мульчируйте, тогда поливать придётся реже.

Дерево поливают в бороздку, выкопанную по периферии кроны

Подкармливать яблоню начинайте с года вступления в плодоношение:

1. Весной по талому снегу или при первом рыхлении под деревом рассыпьте мочевину (50 г/м²).
2. Осенью внесите суперфосфат (100 г/м²) и калийную соль (45 г/м²).
3. Раз в два года перед наступлением холодов перекопайте верхний слой приствольного круга с перегноем или компостом (ведро на 1 м²).
4. Раз в 5 лет раскисляйте почву известью-пушонкой или доломитовой мукой (300–400 г/м²).

Видео: удобрения для плодовых деревьев

Таблица: борьба с болезнями и вредителями Славы победителям

Фотогалерея: основные болезни и вредители сорта

Сбор урожая и переработка

Назначение Славы победителям универсальное. Яблоки можно собирать неспелыми и дозаривать в помещении. Они прекрасно переносят транспортировку и хранятся в погребе или холодильнике до Нового года, то есть 3–4 месяца. Сорт подходит для промышленного разведения и переработки плодов в сухофрукты, повидло, соки, а также для выращивания в частных садах. Яблоки хороши в свежем виде и заготовках: компотах, вареньях, из них можно готовить домашний мармелад и напитки, в том числе алкогольные (сидр, бренди).

Видео: рецепт домашнего сидра

Подготовка Славы победителям к зиме

Сорт морозостойкий, поэтому взрослые деревья в утеплении на зиму не нуждаются. Укрывные материалы не нужны. Но не стоит осенью отказываться от обязательных для всех плодовых культур мероприятий:

• защита от солнечных ожогов побелкой ствола и всех скелетных ветвей;
• защита штамба от грызунов сеткой с мелкими ячейками или лапником, привязанным к стволу иголками вниз.

Молодые деревца желательно укрывать целиком, устанавливая шалаши из брусков, укрывного материала и сетки. Прочный каркас защитит саженец ещё и от тяжёлого снега, который весной, проседая, может сломать тонкие веточки и ствол.

Укрытие в виде каркасов из проволоки защитит молодые саженцы зимой

Отзывы о яблоне Слава победителям

У меня был Слава победителям, вымерз. ЯБлоки неплохие, но не настолько, чтобы предпочесть их всем остальным — имхо, конечно. Анатолий

Alay

http://dacha.wcb.ru/lofiversion/index.php?t41180.html

Ранний сорт Слава победителю мы кушаем до морозов, делаю из яблок сушку, варим сок.

Lenochok

http://www.divosad.ru/forum/9–37–2

Более всех яблонь меня интересует СЛАВА ПОБЕДИТЕЛЯМ. Она где-то 4–4,5 м в высоту, сильно загущена и прочее. Плоды мелкие, плохо созревают и облетают, недозрев.

Inesta

https://fermer.ru/sovet/sadovodstvo/8321

Отличный сорт Слава победителю! Крупные, розовые, вкусные. Но зимой хранятся у меня плохо.

сергей11

http://chudo-ogorod.ru/forum/viewtopic.php?f=44&t=864

Слава победителям — урожайный сорт универсального назначения. Он нуждается в таком же уходе, как и любая другая яблоня. Но особое внимание нужно уделить формированию и прореживанию кроны, а также поливам в засушливые периоды. При правильном уходе дерево одарит вас щедрым урожаем.

Яблоня Слава победителям: особенности сорта и ухода

История происхождения и регионы произрастания

Регионы произрастания

• Средняя полоса.
• Северный Кавказ.
• Крым.
• Некоторые северные области.

Происхождение

В начале двадцатого века на территории современной Украины на Млиевской садово-огородной опытной станции имени Л. П. Симиренко (ныне Институт помологии НААН) было произведено множество экспериментов, результатом которых стали новые, прогрессивные сорта летних, позднелетних и осенних яблонь. В 1928 году ученые Цехмистренко П. Е. и Ро Л. М., путем гибридизации сортов Макинтош и Папировка, получили сеянец сорта, который решено было назвать Слава победителям.

В русском языке используются также другие названия сорта Слава победителям, как калька с украинского и белорусского: Слава переможцям или Слава переможцам. Именно в таком варианте названия указаны в Государственном реестре селекционных достижений.

Испытания сорта начались только спустя два десятка лет и продлились очень долго. Только к 1956 году он был причислен к элитным и районирован на Северном Кавказе, по Центрально-Черноземному и Нижневолжскому региону. В Госреестр яблоня попала только в 1975 году. Практика показывает, что она может выращиваться практически по всей территории средней полосы, в Подмосковье и Ленинградской области.

Описание сорта яблони Слава победителям

Сорт выгодно отличается от других стабильно высоким, регулярным плодоношением, действительно хорошей устойчивостью к морозам, неприхотливостью и выносливостью. Он довольно стоек также к различным яблоневым грибковым инфекциям, редко поражается паршой или мучнистой росой, а фрукты дает красивые, вкусные, не боящиеся транспортировки, с хорошими товарными качествами. Даже несмотря на тенденцию к чрезмерному загущению кроны и низкой терпимости к засухам и зною, рекомендуется как для крупных интенсивных коммерческих садов, так и для крохотных приусадебных участков.

Яблоки: как это выглядит

Плоды могут разительно отличаться друг от друга не только размерами, но и формой, в зависимости от многих внешних показателей. Роль играет почва, климат, погода, уход, прикормки, поливы и удобрения. В большинстве случаев фрукты округлые, слегка конические или реповидные, но могут быть и приплюснутыми. Они симметричные, преимущественно одномерные, вырастают 120-190 граммов весом, потому могут относиться к крупным или средним. Ребристость в основном заметна по одному боковому шву.

Кожица гладкая, глянцевая, зеленая или светло-зеленая, по мере созревания становится все более бело-желтой. Покровный румянец красного или карминно-красного цвета, размыто-штриховой, пятнистый, покрывает примерно 85-95% поверхности, есть незначительный восковый налет сизоватого оттенка. Подкожные точки многочисленные, светлые, хорошо видны, часто по центру имеют оржавленный участок. Состав характеризуется следующими химическими показателями на 100 граммов:

• Р-активные вещества (катехины) – 112 миллиграмма.
• Аскорбиновая кислота (витамин С) – 8.7 миллиграмма.
• Сумма сахаров (фруктоза) – 10.7%.
• Пектины (клетчатка) – 12.4%.
• Титруемые кислоты – 0.82%.

Мякоть плодов мелкозернистая средней плотности и очень нежной текстуры. Она белая, немного желтоватая или слегка кремовая, сочная, кисло-сладкая, сильно ароматная. Вкус считается сбалансированным и гармоничным, десертным. Профессиональная дегустационная оценка по внешнему виду и вкусу плодов составляет 4.4 и 4.6 баллов из 5 возможных соответственно.

Яблоня Слава победителю: характеристики

Крона и корневая система

Деревья причисляют к высокорослым, потому что без формирующей обрезки они могу легко вытянуться до 6-7 метров и даже больше. Корна правильной пирамидальной формы в молодом возрасте, с годами превращается в высокоокруглую или высокоовальную. Нижние скелетные ветки растут под острым углом к центральному проводнику, но верхние уже располагаются практически под прямым. Побеги мощные, толстые, коленчатые, покрыты коричневой, бурой или красно-бурой гладкой корой с едва заменым опушением.

Листья густо расположены на ветках, среднего размера, имеют округло-овальную, немного вытянутую форму, короткозаостренные, мелкогородчатые, с волнистым, зазубренным краем, красивого светло-зеленого оттенка с едва заметной желтинкой. Корневая система очень мощная, разветвленная, сильноуглубленная, выкорчевывать такие деревья непростая, трудоемкая задача.

Урожайность и опыление

Урожайность Славы считается высокой, наравне с Антоновкой. Деревья довольно скороплодны и периодичности в плодоношении не наблюдается. Однако порой дерево может дать себе отдохнуть, но случается так очень редко, при максимально неблагоприятных погодных условиях, к примеру, после обморожения.

С одного дерева за сезон можно собирать примерно 75-110 килограммов ароматных фруктов, однако это далеко не предел. В 1997 году в Тамбовской области был зарегистрирован результат в 306 килограммов. Новые карликовые и полукарликовые разновидности позволяют получить примерно 290-300 центнеров яблок с гектара.

Слава считается самобесплодным (стерильным для себя) сортом. Потому если не высаживать ее вперемежку с иными яблонями, подходящими по срокам цветения, то никаких урожаев не удастся получить вовсе. В пределах 50-100 метров обязательно должны иметься подходящие сорта, хорошо, когда неподалеку располагается пасека, а сами деревья можно дополнительно опрыскать медом или сахаром, разведенными с водой. Остальное сделают пчелы и ветер.

Зимостойкость и устойчивость к болезням

Яблоня признается довольно стойкой к холодам, что выгодно отличает ее от многих высокоурожайных «родственников». Она может переносить практически без вреда для себя морозы до -25-30°С, даже если они длятся не менее 3-4 недель подряд. Не очень страшны ей резкие скачки и перепады, неожиданные оттепели, чередующиеся с новыми заморозками. Однако забывать об укрытии на зиму все же нельзя, иначе дерево может отказаться плодоносить, если обмерзнет. Не помешает беречь его от сквозняков.

Следить за здоровьем дерева придется тщательно, хотя устойчивость его к парше и другим грибковым инфекциям средняя. Когда деревья поражаются в годы сильных эпифитотий, то страдают и листья, и плоды, скорее всего вы утратите весь урожай. Потому нужно обязательно сразу убирать из пристволовой области опавшие листья или плоды, не давать возможности развиться чрезмерной влажности и регулярно обрабатывать деревья фунгицидами и инсектицидами от насекомых.

Подвои и подвиды

Подвидов сорта н существует, однако выращивать его можно на самых разных подвоях, что слегка влияет на общие показатели. На семенном деревья вырастают очень высокими, хорошо плодоносят, устойчивы к морозам и парше, приносят плоды среднего размера. На карликах и полукарликах (М-9 и М-106) штамбы получаются более компактными, не вырастают выше 2.5-3 метров. Плоды у них несколько крупнее, однако зимостойкость и устойчивость к инфекциям заметно снижается.

Особенности выращивания Славы победителям

Посадка

Основные условия

• Место выбирают обязательно солнечное и хорошо проветриваемое, однако без сквозняков. Это основные условия получения в будущем хороших урожаев. В тени или на сильном ветре яблони порой совершенно отказываются плодоносить, вырастают тонкими, слабыми и нежизнеспособными.
• Желательно, чтобы залегание грунтовых вод было не менее, чем на глубине 2.5-3 метра, иначе корневища Славы могут подгнивать. Если такое место найти невозможно в ваших условиях, на глубине примерно 2.5 метра нужно вкопать лист рубероида или шифера, чтобы отсечь корням возможность пробираться вглубь и направить их в стороны. По тем же причинам не садят сорт неподалеку от неглубоких колодцев, родников, рек, прудов и озер, на заболоченных участках и ив низинах.
• Ямы готовят заранее (70 сантиметров в глубину и 1 метр в диаметре), где-то за 4-5 недель, выложив на дно удобрения и присыпав его дренажем (камнями битым кирпичом, гравием). Заливают все это водой (40-50 литров) и оставляют под открытым небом.
• Между деревьями оставляют 4-4.5 метров, но можно и больше, чтобы потом они не мешали расти друг другу.
• Корневая шейка должна быть над поверхностью почвы не менее, чем на 9-12 сантиметров. Иначе яблоня укореняется выше и все свойства подвоя утрачиваются.
• В лунки сразу вбиваются колья, к которым потом подвязывают деревца. Они могут быть как металлическими, так и деревянными или даже пластиковыми. Желательно разместить их с северной стороны от яблони.
• Ставят саженец в яму, расправив корни, присыпают землей, трамбуют ее руками, поверхность заливают 30-45 литрами воды, мульчируют подходящими материалами.

Сроки высадки

В зависимости климатических условий региона, где будет выращиваться сорт, предпочтительнее весенний или осенний срок высадки. В южном мягком климате лучше садить деревья в сентябре или начале октября, когда листопад уже закончится, но до морозов еще осталось не менее 3-5 недель. В более суровых условиях лучше пернсти посадку на весну, примерно на март-апрель, до распускания почек, но при полном прогревании почвы. Обратите внимание, чтобы угроза возвратных заморозков к тому времени уже полностью миновала.

Защита от мороза и грызунов

Чем севернее располагается район выращивания, тем больше внимания следует обращать на подготовку деревьев к зиме. Карлики и полукарлики вполне реально укрывать шатровым способом, а вот с высокорослыми деревьями такие номера не проходят. Правда, стойкость их к морозам тоже несколько повыше. Потому достаточно просо обмотать стволы мешковиной, старыми женскими колготками, толем, рубероидом или агроволокном, а на прикорневую зону набросать матов из травы или соломенных снопов.

Чтобы насекомые не оставались зимовать в трещинах коры, стволы нужно выбелить известкой не мене, чем на 1-1.2 метра. Этот также продезинфицирует штамбы от грибка, что не отменяет обработки фунгицидами и инсектицидами в свое время. Отогнать голодных грызунов можно, смазав стволы топленым животным жиром или солидолом. Можно использовать также средства промышленного производства, продающиеся в магазинах для садоводов.

Уход за деревьями

Рыхление почвы, полив: правильная агротехника

В яблоневых садах в большинстве случаев нужно регулярно, дважды в год, вскапывать пристволовые области и Слава победителю не исключение. Она любит воздушные, хорошо насыщенные кислородом грунты. Мотыжить землю можно несколько раз в сезон, примерно сразу же после полива и внесения удобрений, заодно удаляя другие растения и сорняки.

Не забывать поливать яблони – обязанность каждого садовода, особенно такие, как этот сорт. Он не очень устойчив к засухам, потому вносить воду придется по 8-12 раз за сезон (20-45 литров в два приема, утром и вечером) для взрослых штамбов. В молодом возрасте, сразу после высадки, поливать деревца необходимо раз в неделю, если нет естественных осадков.

Обрезка: простое формирование кроны

Крона Славы сильно склонна к загущению, потому обрезки будет предостаточно и весной, и осенью. Начинать придется с первого года, когда центральный проводник срезается на треть, а заодно формируются 2-3 скелетных ветви, далеко друг от друга на разной высоте. В дальнейшем нужно четко придерживаться выбранной концепции, не забывая убирать все побеги, что торчат внутрь кроны или вертикально вверх (волчки).

Санитарную обрезку обычно проводят глубокой осенью, убирая все сухие, поврежденные ветви, срезая больные и лишние. Раны на дереве принято замазывать олифой, садовым варом или хотя бы болтом. Омоложение начинают не ранее 18-20 года после высадки, убирая 2-3 возрастных побега, чтобы развились молодые.

Помидорчики без химии

Как же здорово летом съесть теплый от солнца помидорчик! И как же здорово, что такой помидорчик можно вырастить совсем без агрессивной химии!

Как же здорово летом съесть вкусный помидорчик с грядки!

Когда-то давно опытная в сельском хозяйстве пожилая сотрудница просвещала меня, как надо сажать помидоры: выкопать лунку, довольно глубокую, поставить в нее рассаду по самые первые настоящие листочки, а то и немного выше, налить в лунку с рассадой воды и закопать. И больше не поливать.

С тех пор так и делаю. Только в лунку при посадке стараюсь подсыпать золы жменьку, компоста или перегноя 3-4 горсти; все это прикрываю землей. Способ меня никогда не подводил — всегда была с помидорами.

Почва у меня суглинистая, а значит, — влагоемкая. Поэтому помидоры поливаю только в самую лютую засуху. Но в этом случае поливать нужно обильно, чтобы промочить землю на глубину залегания корней. А так стараюсь не поливать — помидорчики тогда не расслабляются и запускают корни поглубже. Глубокая корневая система помогает им быть более устойчивыми к жаре и засухе. Да и питательных веществ в глубоких почвенных слоях тоже побольше.

Подкормка без химии

Свои помидорчики вполне реально вырастить без применения химических удобрений. Их великолепно заменяет настой коровяка и «зеленое удобрение», готовить которое очень просто, а применять можно и в виде корневых подкормок, и опрыскиванием по листу.

Свои помидоры вполне реально вырастить без применения химических удобрений

Вот уже стоит у меня на солнышке небольшая бочка, которую я заполнила прополотой травой. К ней добавила крапивы из соседней посадки. Положила немного — примерно чайную ложку на литр воды — старого варенья (можно меда) для запуска правильного процесса брожения и залила до краев водой. Накрыла плотно крышкой — при брожении запахи от бочки не самые приятные. Если нет крышки, можно накрыть просто черным мусорным мешком или пленкой, завязав веревочкой.

На нашем канале Youtube вы можете своими глазами увидеть процесс приготовления такого зелёного удобрения.

К такому удобрению можно добавить еще горсть суперфосфата на 10 литров. Только делать это лучше при закладке травы — в процессе брожения микроорганизмы разлагают химическое удобрение в более естественную для растений форму. Подробнее об этом фосфорном удобрении вы можете прочесть в статьях Что такое суперфосфат и как его применять и Как я искала настоящий суперфосфат, или Откуда в суперфосфате азот.

Сравнить цены и выбрать суперфосфат вам поможет наш маркет, где представлены товары из разных интернет-магазинов, осуществляющих доставку по России.

Пару раз в месяц неплохо опрыскать томаты по листьям настоем крапивы. Здесь уже выбраживать траву не надо, а просто нарвать с полведра крапивы, залить ее 10 литрами теплой воды. Настоять сутки. Для опрыскивания настой разводить в пропорции 1 литр на ведро воды.

Есть еще одна хитрость, которая помогает ускорить созревание помидоров и улучшить их лежкость: в конце июля или начале августа можно подкормить их один раз настоем окопника.

Борьба с болезнями

В борьбе с ненавистной фитофторой есть много разных способов. Например, можно обрабатывать растения томатов раствором перекиси водорода из расчета столовая ложка на ведро воды. Или 40 капель зеленки на ведро воды. Или 40 капель йода + 1 литр сыворотки + ложка перекиси на ведро. Можно добавить ложку глицерина. Это опрыскивание полезно и огурцам.

Фитофтороз на томатах

Из готовых препаратов отлично помогает Фитоспорин-М. Им можно обеззараживать и растения, и землю. Защищает он от фитофторы, от корневой гнили, парши, мучнистой росы, черной ножки, ржавчины и других напастей. И не только томаты — этим препаратом можно защищать весь сад.

Урожай помидор без химии – только йод, молоко и борная кислота

Содержание:

• 1 Как приготовить подкормку для томатов
• 2 Комплексная подкормка помидоров
• 3 Технология внесения растворов
• 4 Советы и рекомендации
• 5 Видео об экологической подкормке томатов

Каждый огородник рассчитывает получить качественный и большой урожай на дачном или приусадебном участке. И при выращивании овощей хочет как можно меньше использовать всевозможной химии. Всё большую популярность среди огородников при выращивании помидоров приобретает опрыскивание томатов так называемыми народными средствами. Например, раствором молока со спиртовым раствором йода.

Помидоры стали одним из любимых овощей, которые выращивают на приусадебном участке. Существует огромное количество разновидностей томатов, но всех их объединяет высокая подверженность заболеваниям и требовательность в уходе. Добиться урожая вкусных плодов поможет знание проверенных способов защиты и подкормки этой культуры. Одно из них – применение молока, борной кислоты и йода. Эта органическая подкормка не содержит химикатов и поможет вырастить обильный урожай сладких и сочных томатов.

Для полноценного развития и плодоношения помидорам необходимы органические подкормки. Нехватка микроэлементов замедляет рост растения, ослабляет его. В результате страдает урожай.

↑ Как приготовить подкормку для томатов

Молоко – кладезь микроэлементов. В его состав входят кальций, фосфор, фтор, магний, цинк и многие другие элементы. Оно полезно не только людям, но и растениям. Аминокислоты, содержащиеся в молоке, стимулируют рост растения. Лактоза или молочный сахар, отпугивает насекомых-вредителей. После опрыскивания раствором с молоком на листьях и стеблях томатов образуется тонкая плёнка. Это защищает растения от проникновения грибковых инфекций и бактерий.

Лучше всего для опрыскивания подойдёт сырое молоко, так как в нём сохраняются все полезные вещества. Очень важно помнить, что нельзя применять неразбавленное молоко.
Раствор для подкормки томатов «по листу»:

• 4 л воды;
• 1 л молока;
• 15 капель йода.

Томаты опрыскивают раз в 2 недели в течение всего сезона. Иногда молоко можно заменить сывороткой или обезжиренным кефиром. Молочнокислые бактерии замечательно борются со спорами фитофторы.

Йод известен своими бактерицидными и обеззараживающими свойствами. Кроме того, что он эффективен в борьбе с грибковыми заболеваниями томатов, он также:
• улучшает азотный обмен, позволяя уменьшить применение минеральных удобрений, таких как селитра;
• помогает рассаде прижиться и стимулирует её рост;
• повышает сопротивляемость болезням;
• увеличивает количество завязей;
• ускоряет созревание плодов;
• абсолютно безвреден для человека.

Недостаток этого микроэлемента заметен по внешнему виду томатов: растение истончается, становится слабым. Нередко останавливается формирование завязей. Верхушка и листья подсыхают, начинают активно расти боковые побеги.

Йодную корневую подкормку помидоров проводят трижды:

1. В фазе третьего-четвертого листа обрабатывают первый раз.
2. Второй раз подкармливают во время формирования завязей.
3. Последний раз – на этапе зелёных плодов.

Важно! Для приготовления раствора на ведро воды добавляют 3 капли йода. Под каждый куст проливают один литр. Вода для раствора должна быть тёплой.

Борная кислота помогает восполнить недостаток такого важного для помидоров микроэлемента, как бор. Без этого микроэлемента питательные вещества не усваиваются томатами. В грунте бор почти не накапливается, поэтому его необходимо вносить дополнительно.

Бор оказывает на томаты комплексное воздействие:

• количество соцветий и завязей увеличивается;
• завязи не опадают;
• процент пустоцвета меньше;
• бор добавляет помидорам сахаристость;
• предотвращает гниение плодов при похолодании и повышенной влажности;
• борный раствор эффективен в борьбе с грибковыми заболеваниями;
• повышает урожайность на 20-30%.

Эффективно сочетать два типа подкормки томатов растворами с содержанием бора:

1. Корневая подкормка: в ведре воды растворяют столовую ложку борной кислоты. Поливают под каждый куст по литру смеси.
2. Подкормку «по листу» производят в вечернее время, выбирая безветренную погоду. Раствор для опрыскивания тот же, что и для полива под корень. Лучше всего для опрыскивания использовать мелкодисперсный пульверизатор.

Томаты опрыскивают этим средством три раза:

• после пересадки рассады на постоянное место;
• перед цветением;
• на этапе появления зелёных плодов.

Важно! Перед приготовлением раствора бор предварительно надо тщательно размешать в литре воды температурой около пятидесяти градусов.

↑ Комплексная подкормка помидоров

Комплексную подкормку раствором из всех трёх элементов следует провести, если при осмотре томатов заметны следующие признаки:

• кусты прекратили образование точек роста;
• верхушки побледнели;
• соцветий очень мало или нет совсем;
• кисти засыхают и опадают;
• вкус помидоров потерял сахаристость.

Схема применения раствора и его состав для разных видов подкормки отличаются.

Первую корневую подкормку вносят после пересадки рассады:

• в горячей воде растворить столовую ложку борной кислоты;
• в ведро воды добавить 0,5 л скисшего молока, 2 мл йода и остывший борный раствор;
  Такую подкормку вносят из расчета пол-литра на каждый куст рассады.

Затем помидоры подкармливают при наборе цвета и когда появляются зелёные плоды. Для этих двух этапов обработки молока для раствора берут один литр.

Подкармливая томаты, очень важно помнить, что для растений одинаково губительна как нехватка микроэлементов, так и их избыток. Поэтому важно строго следовать инструкции, соблюдать пропорции приготовления раствора.

Подкормку опрыскиванием проводят, когда листья стали бледного цвета или начали закручиваться.
Препарат для опрыскивания готовиться так:

• 1 л свежего молока;
• 1 г борной кислоты;
• 3 капли йода.

Подкормки на основе йода, борной кислоты, молочных продуктов содержат органические элементы. Вещества вступают в реакцию между собой, поэтому раствор применяется сразу после приготовления и не хранится.

↑ Технология внесения растворов

Паслёновым культурам, которые выращивают в теплице, корневые удобрения вносят один раз после посадки саженцев. Внекорневую подкормку за вегетационный период проводят трижды.

Томаты, растущие на огородной грядке, больше подвержены болезням. Поэтому опрыскивание растворами с молоком, борной кислотой и йодом поможет бороться с бактериями и вредителями.

Микроэлемент бор относится к токсичным элементам, раствор с ним используется осторожно. Минимальные дозы бора для организма человека угрозы не представляют.

Правила безопасности во время работы с бором:

1. Опрыскивать растения в маске, перчатках и в закрытой одежде.
2. Вымыть руки после завершения работы.
3. Упаковка с бором хранится в недоступном от огня месте, так как бор легко воспламеним.
4. При попадании раствора в глаза срочно их промыть.
5. Остатки борного раствора вылить.

↑ Советы и рекомендации

Правила приготовления раствора:

• йод разводится в воде 25-30 градусов.
• железные ёмкости для разведения препаратов не используют.
• чтобы средство лучше впиталось в листья, растения опрыскивают вечером.
• удобрения вносятся после полива.

Использование недорогих компонентов: йода, молока и борной кислоты поможет не допустить проблем с помидорами и вырастить хороший урожай.

↑ Видео об экологической подкормке томатов

Подкормка и обработка помидор без химии

Все чаще садоводы отказываются от подкормки или обработки томатов, только чтобы получить чистые, экологичные овощи. Но практически все химические удобрения и препараты можно заменить народными средствами. Я поделюсь с вами рецептами, которые абсолютно безопасны, но позволят повысить урожайность помидор и защитить их от вредителей и болезней.

Годжи, или дереза обыкновенная (лат. Lycium barbarum)

Кустарник высотой до 3,5 метра с корой серого цвета, обвислыми тонкими ветвями и колючками. Имеет небольшие плоды диаметром до 1,5 сантиметра, которые употреблять в сыром виде не рекомендуется.

Подкорневые подкормки для помидор без химии

Корневые подкормки очень важны при выращивании помидоров. Чтобы получить хороший урожай – нужно проводить своевременно и чередовать составы для получения максимального результата.

Удобрения, в составе которых нет химических примесей – абсолютно безопасны для растений, животных, и помогают сохранить экосистему вашего сада. Натуральные средства помогут не только подкормить культуры, но и дезинфицировать почву, защитить сад и огород от заболеваний и отпугнуть паразитов. Рассмотрим несколько рецептов таких подкормок.

Йод для набора массы и стимуляции созревания

Чтобы увеличить массу томатов и стимулировать процесс их созревания, можно использовать обычный йод. Спиртовой 5% раствор йода есть дома у каждого, и его уже давно используют в садоводстве и огородничестве.

Подкормка томатов йодом

Подкормка на его основе готовится очень легко: в 10 л ведре воды растворите 4 капли йода. Вместо очередного полива под каждый куст внесите по 2 литра раствора.

Подкормка йодовым раствором не только благоприятно скажется на урожае, это еще и профилактика распространенного грибкового заболевания помидоров – фитофтороза.

Зеленое удобрение для помидор

Для полноценного развития томатам нужно множество микроэлементов, которые не всегда содержатся в почве в нужном количестве. Чтобы приготовить полноценное комплексное удобрение для помидор без химии и синтетических минералов, понадобится 200 л бочка. Готовится оно из таких ингредиентов:

• крапива двудомная;
• листья одуванчика;
• навоз домашнего скота – 1 ведро;
• Гумат+7 – упаковка 10 гр.

Крапиву и листья одуванчиков нужно измельчить и в приблизительно одинаковых пропорциях наполнить ими треть бочки. Добавить туда ведро навоза и заполнить емкость водой. Содержимое тщательно перемешивается и накрывается плотной пленкой или крышкой.

Комплексное зеленое удобрение для помидор

Десять дней такой состав должен настояться и перебродить. После чего необходимо удалить всё, что оказалось на поверхности. Теперь в ёмкость можно добавить пакет удобрения Гумат+7, затем опять все тщательно перемешайте.

Один литр полученного концентрата разведите в ведре воды. Для полива расходуется примерно 3,5 л приготовленного удобрения на один куст.

Подкормка на основе коровяка

Очень просто приготовить жидкое органическое удобрение на коровьем навозе. В идеале использовать его чередуя с зеленым удобрением, рецепт которого выше.

Раствор коровяка для подкормки помидор

• коровий навоз – 0,5 ведра;
• вода – 0,5 ведра.

В ведре всё тщательно перемешивается, накрывается и настаивается 7 дней в тепле. После этого раствор еще раз нужно перемешать. Концентрат разводят из расчета: 1 л коровяка на ведро воды. Такое удобрение необходимо вносить по 0,5 литра под каждый куст.

Раствор йода и молочной сыворотки

Этот состав удобрения обеспечивает профилактику самых распространенных грибковых инфекций томатов – фитофтороза и мучнистой росы. Кроме защитных свойств эта подкормка помогает повысить урожайность помидор.

Приготовление раствора из йода и сыворотки для полива помидор

Для приготовления раствора понадобится:

• молочная сыворотка – 1 л;
• йод – 20 капель;
• вода – 10 л.

Если сыворотка была в холодильнике или погребе разогрейте ее до комнатной температуры. В тёплой сыворотке растворите йод, внесённый с помощью пипетки. Далее влейте полученную эссенцию в воду и перемешайте. Все, раствор готов к использованию.

Эту смесь нужно применять сразу, так как она не подлежит хранению. Вносят такое удобрение после обильного полива из расчета 1 литр на одно растение.

Своевременный полив и подкормка – основные аспекты ухода за томатами, которые помогут вам получить хороший урожай томатов.

Рецепты внекорневых подкормок для помидор

Для получения максимальной урожайности томаты необходимо обеспечить дополнительным питанием путем подкормки опрыскиванием зеленой части. Помните, что это мероприятие является вспомогательным, и не может заменить комплексного питания.

Внекорневая подкормка помидор натуральными средствами

Обработка суперфосфатом для ускорения созревания

Обработка кустов стимулирует процесс фотосинтеза в листьях. Они становятся насыщенно-зелёного цвета. Также это способствует ускорению процесса созревания. Чтобы приготовить раствор понадобиться:

• суперфосфат – 1 ст.л;
• вода – 10 л плюс 1 стакан тёплой.

В стакане с тёплой водой нужно развести минеральное удобрение. Ёмкость накрыть, и дать жидкости настояться двое суток. После этого развести её в ведре воды. Готовым раствором опрыскиваем растения.

Раствор медного купороса для защиты и подкормки

Приготовить такое удобрение очень просто. Вам понадобится:

• кристаллы купороса – 1 ст. л;
• вода – 10 л.

Растворяем в ведре воды купорос, и средство для опрыскивания томатов готово. Оно не только питает зеленую часть растения, но также является профилактической мерой от заболевания помидоров фитофторозом.

Рецепт для повышения количества завязи

Для увеличения количества завязей на кустах помидоров, можно их обработать в период цветения специально приготовленным раствором. Для этого вам понадобится:

• медный купорос или перманганат калия (марганцовка);
• борная кислота – 0,5 ч.л.;
• мочевина – 15 мл (1 ст.л.);
• гумат или гумат+7 – 2 г;
• вода – 10 л.

В отдельной ёмкости растворяем небольшое количество кристаллов марганцовки и выливаем жидкость в ведро с водой. Концентрация определяется цветом воды в ведре: она должна быть нежно-розовой. Если марганцовки нет, добавьте пол чайной ложки медного купороса. Далее растворяем в ведре остальные ингредиенты. Приготовленным раствором опрыскиваем кусты.

Такая обработка не только увеличивает количество завязей, но и способствует скорейшему созреванию плодов.

Опрыскивать помидоры нужно рано утром или в вечернее время в сухой день. Если Вы будете регулярно поливать и удобрять томаты – получите отличный результат. Желаю всем отличного помидорного урожая!

Своими руками – Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

Томаты по “ЛЕНИВОЙ” технологии – посадка и уход от А до Я

ВЫРАЩИВАНИЕ ТОМАТОВ ПО ЛЕНИВОЙ ТЕХНОЛОГИИ БЕЗ ХИМИКАТОВ

Для того чтобы собрать богатый урожай, надо, разумеется, потрудиться. Вопрос только в том, как именно это надо делать. Вот и давайте разложим все по полочкам.

С МИРУ ПО НИТКЕ

Уважаемые огородники! Я хочу вам предложить методику выращивания томатов без применения разных ядов и химических препаратов, да еще и с оптимальными трудозатратами при обработке земли, посадке и уходе за помидорами по “ленивой” технологии. И все это я с успехом опробовал в своем огороде. Под томаты, замечу, у меня выделена целая сотка, на которой ежегодно высаживаю до 40 сортов высокорослых и низкорослых томатов.

Начну с подготовки посевного материала. Из ткани вырезаю квадратные лоскуты размером 70×70 мм, на каждый кладу по одному семечку, заворачиваю и суровой ниткой прихватываю получившиеся узелки.

И к ним же, такой же ниткой, но уже с обратной стороны, привязываю по еще одному лоскутку, на которых ставлю номера.

А в специальном блокноте под этими номерами записываю названия используемых сортов. Сами же узелки опускаю в стеклянную банку с раствором марганца, потом держу сутки в воде с комнатной температурой, а затем еще столько же выдерживаю их уже без замачивания. Некоторые садоводы предлагают замачивать семена томатов сначала в горячей воде (50-70°), а потом резко опускать их в холодную. Такой прием ускоряет всхожесть семян после посадки. Согласен методика эта вполне действенная. Но я как-то уже привык к своему способу.

ПОСЕВ СЕМЯН ТОМАТОВ НА РАССАДУ

Теперь о том, что касается самого посева. Раньше я сажал семена в ящики, наполненные землей, но не так давно освоил новую методику посадку в «улитки». Для их сооружения я использую утеплитель для труб, который представляет собой гофрированную пленку с нанесенным на одну ее сторону слоем поролона толщиной около 10 мм. И удоб

но тут то, что материал этот свободно продается во всех строительных магазинах рулонами шириной до 1 м. Почему я именно на нем остановил свой выбор? Да потому что уже использовал его, но, правда, по прямому назначению для укутывания труб горячего водоснабжения.

Итак, необходимо нарезать этот утеплитель на полосы, шириной равные стандартному рулону туалетной бумаги (а длиной по вашему усмотрению) и уложить их поролоном вверх. Затем надо промочить материал с помощью опрыскивателя для цветов и уложить на всю длину два слоя туалетной бумаги. А уже на нее насыпать плодородную и увлажненную огородную землю.

Причем укладывать ее следует равномерным слоем толщиной примерно 1-1, 5 см. Чтобы она не осыпалась по краям, прикладываем к ним линейку и немного уплотняем почву.

Так, подложка готова. Теперь с помощью пинцета раскладываем на ней, отступив от кромок по 2 см, семена на расстоянии 2-2, 5 см друг от друга. Чтобы отделить на одной ленте разные сорта томатов, я укладываю

на нее вырезанные из жестяных баночек из-под пива полоски-бирочки шириной 5-6 см. И на них пишу шариковой ручкой название сортов. Этот вариант особенно удобен в том случае, если вы хотите посеять всего лишь небольшую партию семян экспериментального сорта.

Идем дальше. Разложенные семена легонько вдавливаем, чтобы они не смещались, и прикрываем их таким же равномерным слоем почвы толщиной 1-1, 5 см. Опять кромки подравниваем с помощью линейки и аккуратно скручиваем ленты в не слишком тугие рулоны, которые закрепляем в двух-трех местах обычными канцелярскими резинками. После этого рулоны помещаем в целлофановые пакеты, завязываем их и в вертикальном положении устанавливаем в какие-нибудь емкости. И выставляем все это добро в теплое место. Ну, вот наши «улитки» и готовы.

РАССАДА ТОМАТОВ

Через три дня проверяем, как чувствуют себя посеянные семена. При появлении первых всходов развязываем целлофановые пакеты, вынимаем «улитки» и ставим их уже без этих укрытий обратно в емкости, которые переносим уже на подоконник.

Важный момент: поливать «улитки» надо только сверху и, разумеется, только теплой водой (до 25°). Лишняя влага стечет на дно тары, и тем самым будет осуществляться дополнительная подпитка растений.

Когда на рассаде появится по два-три листочка, то я ей устраиваю «холодную»: в течение недели делаю легонькое проветривание в комнате с тем расчетом, чтобы днем температура воздуха была 16-18°, а ночью 13-15°.

Это нужно для того, чтобы растения росли крепкими и не вытягивались. После этого все проветривания прекращаю и выращиваю рассаду при стабильной температуре 23-25°. Кстати, для того, чтобы тематики были ровными, я еще делаю вот что: через день поворачиваю тару с «улитками» другим боком к оконному стеклу. А что касается поливов, то воду лью уже не на «улитки», а на дно тары (и по-прежнему воду использую только теплую).

ПОДКОРМКА РАССАДЫ ТОМАТОВ

Когда на росточках появится по три-четыре листика, я опрыскиваю их «молочком»: 1 стакан снятого молока растворяю в 1 л теплой воды. Эта процедура помогает предотвратить появление черной ножки. Через два недели провожу опрыскивание уже другим раствором: в 5 л воды развожу пол-литра сыворотки и примерно 2 мл зеленки. Это снадобье защищает мою рассаду уже от фитофторы. За две недели до высадки томатов в открытый грунт подвергаю их закаливанию: выношу днем емкости с ними на застекленный балкон. При этом сначала

«гуляют» они у меня там всего по несколько минут, но постепенно это время увеличиваю до трех-четырех часов.

ПЕРЕСАДКА ТОМАТОВ В ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ + ПОДВЯЗКА

Ну, пора бы уже поговорить и о высадке рассады на постоянное место. Землю там я готовлю заранее. Она должна быть рыхлой, хорошо заправленной перепревшей органикой (которую вношу по осени) и иметь нейтральную кислотность (последнее очень важно!). Я томаты выращиваю на делянке длиной 10 м и шириной около 6 м уже не первый год, где возвожу каркасные сооружения высотой до 2 м, которые помогают мне в уходе за посадками.

Работа эта выглядит следующим образом. С краю томатного участка с интервалом в метр вкапываю на глубину 50-60 см вертикальные стойки (лунки под них делаю земляным буром), которые сверху соединяю горизонтально уложенными жердями. Отступив от этого ряда в глубину участка 1 м, таким же образом сооружаю следующий ряд из стоек. И так до конца делянки. Итого: шесть рядов. Забегая вперед скажу, что по осени стойки разбираю, а чтобы они не подгнивали в земле, их концы я покрываю разогретой на костре смолой.

Но на этом работа не заканчивается. На продольных жердях каждого ряда я цепляю за крючок дополнительные стойки с кольцами для подвязки томатов. Внизу забиваю в землю колья (выстругиваю из крупных веток, оставшихся после обрезки сада), которые с помощью шурупов прикрепляю к вертикальным опорам (рис. 1). Стойки эти устанавливаю на расстоянии 50 см друг от друга. Потом, когда высаженная на делянку рассада пойдет в рост и «закустится», через петли на стойках я пропущу шпагат, к которому и буду подвязывать стремящиеся ввысь стебли.

Так, но вернусь к началу посевных работ. Итак, построил я эти ряды-каркасы и уже под ними начинаю готовить посадочные лунки для томатов. Делаю я их специальным маркером (рис. 2), который не только мне позволяет ускорить и облегчить сам процесс «прокалывания» почвы, но и при этом уплотняет ее на дне лунок, что идет только на пользу обживающимся на новом месте растениям.

При такой посадке корни томатов будут стремиться в глубину, чтобы получить влагу, и поэтому усиленно развиваются, становясь мощными. В среднем они могут вырастать до метра в длину.

Так, прокопал я, значит, лунки и после этого заполняю их смесью, которую предварительно готовлю в старом тазике, хорошо перемешав перегной, золу, сосновый опад и измельченную крапиву. Затем лунки заливаю водой до тех пор, пока смесь в них не превратится в жидкий грязевый раствор. Теперь разворачиваю аккуратно «улитки», беру поочередно ростки вместе с комьями земли и фрагментами туалетной бумаги и погружаю в лунки до листочков. Прижимаю по бокам грунт и сверху присыпаю сухой землей. Все, посадка томатов завершена. После этого не трогаю их дней семь-восемь, чтобы они смогли прийти в себя после перенесенного стресса. Иногда, правда, я их немного поливаю, но это уже зависит от их внешнего вида.

Да, пропустил один важный момент! Только что высаженную рассаду необходимо замульчировать листьями или скошенной травой слоем до 8-10 см, чтобы не допустить подсыхания почвы. Более того, в последние годы перед самым мульчированием я высаженную рассаду немного подокучиваю и делаю по бокам рядков с растениями продольные борозды глубиной до 12-15 см для поливов и подкормок.

ПОДКОРМКИ ТОМАТОВ БЕЗ ХИМИИ

Через 10-15 дней после высадки рассады делаю внекорневую подкормку для профилактики фитофторы: в ведре воды развожу 15-20 капель йода. Еще через две недели подкармливаю томаты дрожжевым раствором. Делаю его так: в трехлитровую банку с водой опускаю 100 г свежих дрожжей и 100 г сахара, выдерживаю три дня, а потом пол-литра этого настоя развожу в 10 л воды и добавляю в каждую порцию еще по 40 капель йода (эту подкормку применяю потом еще раз в конце июля или в начале августа). Когда же растения начинают цвести, то провожу вторую внекорневую подкормку борной кислотой 0, 5 ч. л. развожу в 1 л горячей воды, имеющей температуру 50°, и этот раствор размешиваю в ведре воды. Эту же операцию повторяю, когда на кустах сформируется по две-три кисти. Некоторые дачники пренебрегают такой подкормкой, а зря она обеспечивает стабильное и качественное завязывание плодов, а также «угощает» растения витаминами.

Когда на первых кистях сформировавшиеся помидорчики подрастут до размера грецкого ореха, все листья выше и ниже обрываю, чтобы дать им возможность беспрепятственно «нежиться» под лучами солнца. Ведь первые плоды самые вкусные!

Как только помидоры подрастут до требуемых согласно сортовым характеристикам размеров, то подкармливаю кусты отваром календулы: 3-4 ст. л. сырья завариваю в 1 л воды и развожу потом в 6-8 л. После такого угощения плоды начинают быстрее наливаться. Подкармливаю посадки, конечно, и зеленым удобрением.

Его рецепт следующий. 200-литровую бочку заполняю наполовину измельченной крапивой и лопухом, заливаю до краев водой, добавляю ведро перемешанного с навозом перегноя, пол-литра золы и разведенное в 2 л воды старое варенье (100 г). Все это хорошо перемешиваю и бочку плотно закрываю пленкой на пару недель, чтобы ее содержимое «заиграло». После этого жидкость из бочки вычерпываю и развожу по 1 л в ведре воды. А оставшиеся растительные остатки складываю в компостную кучу. Да, повозиться с составлением достойного меню для томатов, конечно, приходится. Но что делать? Без труда ведь, как известно, не вынешь и рыбку из пруда. К тому же чередование внекорневых подкормок с зеленым удобрением повышает не только иммунитет растений, но и качество плодов (на урожайности, разумеется, это все тоже сказывается самым лучшим образом).

Ну а теперь такими практическими соображениями по поводу пасынков поделюсь. На высокорослых сортах я их удаляю полностью, оставляя пенечки до 2-3 мм. А вот при выращивании низкорослых кустов оставляю возле первых кистей по одному или два пасынка, из которых потом формирую отдельные стебли. На них тоже, в свою очередь, будут вырастать пасынки, и их я оставляю для увеличения урожайности кустов. Но после появления первых кистей верхушки этих пасынков прищипываю, чтобы не позволить им расти дальше, отбирая заодно силы и питательные вещества у кустов.

ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ СЕМЯН ТОМАТОВ ПЕРЕКИСЬЮ ВОДОРОДА

Ну и напоследок хочу… вернуться к началу статьи.

Да-да, потому что собираюсь затронуть важную тему. Из многих источников узнал, что для предпосадочного обеззараживания семян можно использовать вместо марганца перекись водорода. Поначалу удивился, потом заинтересовался и, наконец, решил поэкспериментировать с ней.

Пошел в аптеку и купил 3%-ный раствор. Взял 1 ст. л. на пол-литра воды и в этой жидкости замочил на сутки один из узелков с семенами томатов. И что?

После посева проросли они быстрее своих собратьев, прошедших обработку в растворе марганцовки. Более того, выросшие из них растения имели более бравый вид, быстрее прижились на новом месте после пересадки и плодоносили отлично.

Тогда я решил применить эту методику и к посевному материалу свеклы, баклажанов и перцев. Результат тоже был поистине великолепным! Кроме того, как выяснилось, перекисью можно обеззараживать еще и почву. Зато нельзя в ней замачивать семена с оболочками, имеющими промышленную обработку, иначе они резко теряют свою всхожесть. Желаю всем успехов в огородных делах.

Садоводам
и огородникам

Основные правилка как ухаживать за томатами

Томаты и огурцы – самые популярные овощи на любительских грядках.

Для того, чтобы получить хороший урожай помидор на своем участке, нужно правильно их выращивать. Надо разбираться в видах и сортах, и только тогда определиться, как ухаживать за теми или другими томатами. Ведь даже из самой замечательной рассады можно не вырастить ожидаемого урожая.

Мы получили очень много вопросов о том, как ухаживать за томатами и постараемся на них ответить. Но сначала небольшой «ликбез», который поможет вам сориентироваться в особенностях выращивания и ухода за различными видами томатной культуры.

НЕБОЛЬШОЙ ЭКСКУРС В МИРЕ ТОМАТОВ

На пакетиках с семенами вы можете прочитать разные характеристики данного сорта: «детерминантный» (или низкорослый) и «индотерминантный (с неограниченным ростом).

Детерминантные сорта максимально достигают 70 см в высоту и останавливаются в росте, образуя в верхней части стебля плодовую завязь. Другие завязи образуются на боковых побегах (пасынках). Детерминантные сорта мы рекомендуем начинающим садоводам, так как им не нужно сложное пасынкование. Они сами ограничиваются в росте и формируют необходимое количество плодов. К тому же они раннеспелые.

Индотерминантные помидоры имеют неограниченный рост в высоту, и могут достигать 4 м. Плоды у них размещаются на центральном стебле. Урожаи очень высокие, но пасынкование и прищипывание необходимо проводить регулярно. Ухаживать за такими томатами достаточно сложно.

Индотерминантные сорта томатов можно выращивать только в теплице! Для открытых грядок они не годятся.

Подробнее о томи, как выращивать томаты и о наших лучших сортах читайте в статье «Как вырастить томаты на своем участке».

Я выращиваю среднерослые томаты с ограниченным ростом (детерминантные). Как мне их правильно сформировать?

Галина Веденеева, г. Кемерово

Среднерослые сорта томатов, склонные к самостоятельному завершению роста, рекомендуется формировать в два или три стебля. Для этого вам нужно удалить три самых нижних пасынка. Над ними оставьте два самых сильных боковых побега. Подрастая, они начнут развиваться параллельно основному стеблю, образуя новые листья и завязи.

Такая несложная формировка позволит вам получить максимальный урожай со своих томатных кустиков.

Я сажаю самые низкорослые сорта томата, которые не вырастают выше 60 см. Нужно ли их пасынковать?

Евгений Углов, Оренбургская обл.

Как правило, на самых низкорослых томатах после появления четырех соцветий, основной побег прекращает рост. Эти детерминантные сорта вообще не требуют формировки, так как образующиеся пасынки развиваются очень медленно и не мешают развитию растения.

Прищипывать кусты также не нужно. Эти сорта созревают очень рано, но урожай у них не высокий. Зато они быстро освобождают теплицу для повторных урожаев других овощных и зеленных культур.

Я начинающий «помидоровод». Расскажите, что такое пасынкование томатов, и как его правильно выполнять.

Лилия Калинина, Ленинградская обл.

Пасынкование томатов – это удаление боковых побегов, которые образуются в листовых пазухах. Они отбирают много питания у основного растения и тормозят процесс образования плодов.

Выполняют эту операцию аккуратно отщипывая появившийся побег руками или обрезая острыми ножницами. При этом оставляют небольшой пенек, чтобы не повредить основной побег и не допустить повторного роста боковых на этом месте.

Операцию эту рекомендуется проводить утром, когда растение больше всего напитано водой. Получившийся срез нужно сразу же обработать малиновым раствором марганцовокислого калия, чтобы не допустить проникновения в ткани растения какой-то инфекции.

На высокорослых томатах пасынкование проводят регулярно до окончания плодоношения. Как правило операцию эту осуществляют раз в 10 – 12 дней.

Как правильно подвязывать томаты?

Сергей Гуценко, г. Псков

Подвязывают только среднерослые и высокорослые томаты. Низкорослым подвязка не нужна. Обычно эту операцию выполняют когда на кусте сформируется четвертый настоящий лист.

Для прикрепления стебля к горизонтальным опорам используют мягкий шпагат или бельевую веревку. По мере роста стеблей, их подвязывают через каждые 20 см.

Фиксировать томатные кусты нужно только под кистями с плодами, чтобы создать для них комфортные условия – максимальную освещенность и вентиляцию. К тому же помидорки не будут соприкасаться с землей.

Для крупноплодных высокорослых сортов рекомендуется сооружать специальные шпалеры, состоящие из длинных, вбитых в землю кольев ( 2 м), на которые набивают горизонтальные рейки или натягивать веревки через каждые 20 см.

Такая конструкция поможет вам без особых усилий ухаживать за томатами и удержать любой урожай.

У меня в одной теплице растут огурцы и помидоры. Лето стоит жаркое, поэтому поливаю растения каждый день. Огурцы растут хорошо, а помидоры – плоховато. Может, теплицу нужно чаще проветривать?

Марина Селина, г. Самара

Вообще специалисты не рекомендуют сажать томаты и огурцы в одной теплице. Первым для успешного роста нужна влажность воздуха 90 %, а вторым – 60 %. Недаром про томаты говорят, что это растение, у которого «ноги должны быть мокрыми, а голова сухой».

Поэтому в одной теплице им расти не комфортно. Некоторые делят площадь на две части и в середине вешают пленочный занавес, чтобы разграничить помидорно-огуречную зону.

Поливать томаты можно только теплой водой непосредственно под корень или через 5-литровые бутыли со срезанным дном, вкопанные около кустов.

Проветривать теплицы с томатами нужно регулярно. Температура в них не должна превышать + 29 градусов, иначе листья начнут сохнуть, а пыльца перестанет «работать». Опыление прекратится.

От слишком яркого солнца рекомендуется притенять теплицы старыми простынями или нетканым укрывным материалом.

Как часто нужно поливать помидоры в теплице?

Вадим Зотов, г. Калуга

Частота поливов зависит от погоды. Как правило, в июне растения поливают раз в неделю, после начала образования плодов, количество поливов увеличивают. В жаркую погоду поливы увеличивают.

Поливают вечером. Под корень хорошо прогретой водой, расходуя не меньше одной лейки под высокорослое растение. Для низкорослых сортов достаточно одной лейки на два куста.

Если томаты плохо опыляются, что можно предпринять?

Виктория Малинина, г. Великие Луки

Томат – самоопыляющаяся культура. Но для повышения урожайности ей нужна помощь. Во первых, необходимо привлекать в теплицу насекомых-опылителей, расставляя на грядки тарелочки с вареньем или медом.

Можно использовать опрыскивание цветущих томатов раствором борной кислоты, которая очень благотворно влияет на пыльцу и повышает ее активность.

Концентрация раствора для обработки цветков томата – 10 г борной кислоты на 10 л воды. Обработку проводят с помощью пульверизатора.