Защита абрикоса от несвоевременных оттепелей и возвратных заморозков

Всё об уходе за абрикосом

Абрикос — популярная на постсоветском пространстве культура. Он издавна выращивается в большинстве приусадебных хозяйств юга, средней полосы, Урала, Сибири и Дальнего Востока. При этом зачастую ему не уделяют какого-то усиленного внимания ввиду неприхотливости культуры. Но всё же при правильном уходе можно достичь гораздо лучших результатов и избавиться от возможных проблем (болезни, вредители, подмерзание и т. п.). Остановимся на этом подробнее.

Как ухаживать за абрикосовым деревом

Выполнение несложного комплекса агротехнических работ гарантированно позволит вырастить здоровое и урожайное абрикосовое дерево. Это вполне доступно любому начинающему садоводу.

Обрезки

Их нужно проводить регулярно с момента посадки саженца на продолжении всей жизни дерева. Существуют несколько видов обрезок, каждая из которых имеет свои цели. Бо́льшую часть обрезок проводят ранней весной до начала сокодвижения (это период, когда почки ещё не начали набухать).

Формирующая весенняя

К ней приступают ещё на этапе посадки и выполняют на протяжении первых трёх — пяти лет жизни дерева. Правильно выбранная и выполненная форма кроны обеспечит хорошие условия для развития растения, удобство ухода за ним и сбора урожая. Издавна абрикосу придавали разреженно-ярусную форму кроны. Она призвана для сдерживания роста дерева и подходит для высокорослых сортов, которые без формировки могут вырастать до 10—15 метров. Сделать её несложно:

При посадке саженец обрезают на высоту 60—80 см. Если у него имеются веточки, то их укорачивают примерно наполовину.

При посадке саженец обрезают на высоту 60—80 см

Способ обрезки целых ветвей «на кольцо» предполагает осуществление среза с минимальной площадью у основания побега. Оставление пенька при этом не допускается.

Правильно выполненный срез «на кольцо» должен иметь минимальную площадь

Разреженно-ярусную формировку выполняют для высокорослых сортов абрикоса с целью сдерживания его роста

В последние несколько десятков лет всё чаще применят чашеобразную формировку кроны абрикосов. Она подходит для средне- и низкорослых сортов. Такая формировка обеспечивает хорошие освещённость и вентиляцию кроны, за деревом легко ухаживать и удобно собирать урожай. Существуют два варианта — простая и улучшенная чаши. В первом случае скелетные ветви отходят от ствола почти на одной высоте, во втором — они расположены на некотором расстоянии друг от друга, что обеспечивает большую прочность кроны. Поэтому чаще выбирают улучшенную чашу, которую выполняют так:

1. После посадки саженца выбирают почки (или веточки, если они уже есть на саженце), растущие в разных направлениях, которые станут в дальнейшем скелетными ветвями. Их оставляют 3–4 штуки, расстояние между ними должно быть около 10—15 см. В случае привитого саженца нужно следить, чтобы выбранные почки (веточки) были расположены над местом прививки. Все лишние почки ослепляют, а лишние веточки вырезают «на кольцо». Центральный проводник обрезают над верней оставленной почкой либо веточкой.
2. Эту формировку можно выполнить и через 3–4 года после посадки, если по каким-либо причинам её не сделали раньше. Поступают так же, как было описано выше — выбирают 3 самые сильные и правильно расположенные ветки, а остальные вырезают. Центральный проводник обрезают над основанием верхней ветви.
3. В дальнейшие годы на каждой из скелетных ветвей формируют по 1–2 ветки второго порядка.
4. В течение всей жизни дерева придётся следить за тем, чтобы длина скелетных ветвей оставалась одинаковой, своевременно обрезая их при необходимости. Несоблюдение этого правила приведёт к тому, что какой-либо из побегов обгонит в росте другие и станет центральным проводником, а это недопустимо.

Формировка по типу улучшенной чаши обеспечивает большую прочность кроны

В холодных регионах иногда выращивают абрикос в форме стланца. Это имеет смысл там, где с наступлением зимы выпадает достаточное количество снега (он должен полностью покрывать дерево и защищать его от сильных морозов), который не тает во время оттепелей и лежит до начала весны.

В холодных северных регионах иногда выращивают абрикос в форме стланца

Другие виды обрезок

Кроме формирующей обрезки, на абрикосе периодически проводят и некоторые другие. По мере возникновения в кроне сухих, больных и (или) повреждённых веток их нужно удалять в санитарных целях. Обрезку так и называют — санитарная, а проводят её обычно осенью после окончания периода вегетации и ранней весной, если за зиму появились ветки, повреждённые от тяжести снега либо в результате сильных ветров.

Кроны отдельных сортов склонны к сильному загущению, что приводит к плохой освещённости внутреннего объёма и недостаточной его вентиляции. Это создаёт условия для развития грибковых болезней, снижает количество и качество урожая. В таких случаях применяют прореживающую обрезку путём удаления веток, растущих внутрь кроны, вертикально вверх (волчков) и перекрещивающихся.

С возрастом дереву может понадобиться омолаживающая обрезка.

Профилактика болезней и вредителей абрикосового сада

Раньше абрикосы практически не болели и не подвергались нападениям вредных насекомых, но начиная с последних десятилетий прошлого века эти неприятности стали наблюдаться и частота их со временем увеличивается. Из возможных заболеваний абрикоса чаще всего возникают грибковые:

• клястероспориоз;
• монилиоз;
• парша.

Вредители редко поселяются на абрикосе. Иногда весной нападают долгоносики, летом — тля, корни молодых саженцев могут повреждаться хрущами. Остановимся на мерах профилактики, выполнение которых практически гарантированно избавит садовода от неприятностей.

Таблица: меры профилактики болезней и вредителей абрикоса

Ловчие пояса, упомянутые в таблице, легко изготовить из подручных материалов, например:

Ловчий пояс из плёнки легко может изготовить любой садовод

Поливы и подкормки

Как уже указывалось выше, абрикос является засухоустойчивым растением и не слишком страдает от недостатка влаги. Но если в засушливое лето не поливать дерево, то плоды его вырастут мелкими и сухими. Поэтому лучше всё же не обделять абрикос поливами. Особенно они важны для молодых деревьев в первые годы жизни, пока корневая система их недостаточно развита. Если весной выпадает мало осадков, то поливы понадобятся перед цветением и в период завязывания плодов. Сухим летом нужно хорошо увлажнить почву 2–3 раза в период роста и созревания плодов. Желателен также полив сразу после окончания сбора урожая, а также не следует забывать об обильном предзимнем влагозарядном поливе. После проведения поливов почву приствольных кругов следует взрыхлить для обеспечения доступа кислорода к корням. Если есть возможность, то нелишним будет также замульчировать приствольные круги.

Что касается подкормок, то они стандартные:

• Осенью вносят фосфорные удобрения в виде суперфосфата под перекопку. Норма — 40—60 г/м 2 для обычного суперфосфата и 30—40 г/м 2 для двойного.
• Азот можно вносить в виде органики (перегной, компост), которую равномерно рассыпают по поверхности приствольных кругов перед осенней либо весенней перекопкой, расходуя 2–3 ведра на 1 м 2 .
• Если нет органики, то под весеннюю перекопку вносят аммиачную селитру по норме 20—30 г/м 2 . Ещё лучше предварительно растворить удобрение в воде и вносить его при поливе.
• В начале лета для формирования плодов потребуется калий. Для этого при поливе в воде растворяют монофосфат калия из расчёта 10—20 г/м 2 .
• А также калий находится в древесной золе, из неё можно готовить настой (1—2 л на ведро воды настаивают 1–2 дня), которым поливают абрикосы по 2–3 литра на 1 м 2 .

Видео: специалист о подкормках абрикоса

Как спасти абрикос от заморозков весной

Древесина и корневая система большинства сортов абрикосов способны перенести довольно сильные морозы. Неплохо справляются с краткосрочными возвратными заморозками и молодые завязи плодов. А вот заморозки в период цветения полностью поражают цветы и весь урожай погибает. И это явление нередкое, особенно в средней полосе и в Крыму. Для того чтобы предотвратить такую неприятность лучше выращивать сорта с поздними сроками созревания, цветение которых происходит уже после того, как минует угроза возвратных заморозков, например:

• Крымский Амур;
• Дженгутаевский;
• Монастырский;
• Самарский;
• Фаворит и некоторые другие.

Существуют способы, позволяющие отодвинуть начало цветения:

• Если летом (в первой половине июня) прищипнуть молодые побеги, то на них образуются новые плодовые веточки, почки на которых зацветут примерно на неделю позднее. Это позволит получить урожай даже в том случае, если первая волна цветков подмёрзнет.
• Зимой хорошо укрывают приствольные круги снегом и утаптывают его. Затем засыпают небольшим слоем опилок и ещё одним слоем снега. Такое укрытие задержит весенний нагрев корней — в результате дерево позже проснётся и вступит в вегетацию. Применяя этот способ нужно следить за тем, чтобы не подопрела корневая шейка дерева. Для этого непосредственно от ствола снег лучше убрать (на 20—25 см), а с началом его таяния сформировать от центра водоотводящую канавку.
• Задерживают цветение и путём обработок кроны, проводимых за несколько дней до его вероятного начала. Можно применить один из нижеперечисленных вариантов (дозировка на 10 литров воды):
  • поваренная соль — 700 г;
  • железный купорос — 400 г;
  • мочевина — 700 г + меднй купорос — 50 г;
  • мочевина — 500 г + железный купорос — 50 г;
  • мочевина — 300 г + известь гашёную молотую — 300 г.

Если всё же заморозки наступили во время цветения, то возможно спасти урожай путём устройства дымовых завес. Для этого в саду устраивают костры либо применяют дымовые шашки. А также помогает мелкодисперсное опрыскивание кроны обычной водой и обильный полив приствольных кругов.

Если заморозки наступили во время цветения, то возможно спасти урожай путём устройства дымовых завес

Видео: как спасти абрикос от заморозков

Особенности ухода за абрикосом в регионах

Описанные выше правила ухода за абрикосом подходят для всех регионов и могут отличаться лишь некоторыми нюансами. Основные отличия заключаются не в уходе, а в правилах посадки и применяемых сортах.

Средняя полоса, в том числе Подмосковье

В средней полосе нередки зимние оттепели, что повышает угрозу подопревания корневой шейки. Поэтому нужно стараться высаживать растения на холмики (естественные либо насыпные), с наступлением весны своевременно отгребать снег от стволов и устраивать дренажные канавки. И кроме того, в этих районах часто происходят возвратные заморозки, в связи с чем понадобятся защитные мероприятия, описанные выше. Наиболее распространённые сорта в этом регионе:

• Фаворит;
• Алёша;
• Графиня;
• Лель;
• Триумф Севера;
• Зимостойкий Сусова;
• Царский.

Беларусь

Наиболее распространён абрикос в южных и юго-западных областях Беларуси. Климатические условия здесь идентичны условиям средней полосы России, поэтому условия ухода также не отличаются. Хорошо здесь растут созданные беларусскими селекционерами и районированные в Брестской, Гомельской и южных районах Минской областей сорта:

• Знаходка;
• Пинский;
• Спадчина.

Из российских сортов лучше всего зарекомендовали себя Алёша и Минусинский янтарь.

Южный Урал

Климатические условия Южного Урала довольно благоприятны для выращивания абрикоса. Несмотря на сильные зимние морозы (до -40 °C), здесь практически отсутствуют оттепели и возвратные заморозки. Для того чтобы абрикосы хорошо переносили зиму их высаживают на небольшие насыпные холмики высотой 20—25 см и диаметром 60—70 см. Важно, чтобы почва приствольных кругов перед выпадением снега хорошо промёрзла, тогда растение погружается в глубокий зимний сон. Для этого в начале зимы первый снег отгребают от ствола, чтобы почва хорошо промёрзла, а затем уже оставляют вновь выпавший снег до весны. А вот защита абрикоса от северных обжигающих ветров в этом регионе особенно актуальна. Для этого при посадке используют любые возможные преграды:

• стены зданий;
• заборы;
• густые высокие деревья и т. п.

Зимнее яркое солнце Южного Урала может принести значительные ожоги коры, а также морозобоины. Поэтому осенью здесь обязательно проводят побелку не только нижней части стволов, как это принято в средней полосе, но и стараются захватить все ветви на максимально возможную высоту. Особенно тщательно нужно белить развилки ветвей, которые наиболее часто подвержены морозобоинам.

Ещё один важный момент — ввиду короткого лета молодые побеги текущего прироста не всегда успевают вызреть и одревеснеть до зимы. Чтобы этого избежать нужно в первые годы после посадки минимизировать внесение азотсодержащих удобрений, что снизит активность приростов. А также их необходимо прищипывать после достижения размеров 50 см.

Для этого региона выведено немало районированных сортов, в основном хабаровской, челябинской и самарской селекции. Самые распространённые подвои — дикий маньчжурский абрикос, а также дикий сибирский абрикос. Саженцы на их основе не страдают от подопревания корневой шейки, обладают отличной морозо- и зимостойкостью. Они негативно относятся к травмированию корней, поэтому их высаживают с закрытой корневой системой в возрасте одного года. Перечислим некоторые популярные на Урале сорта:

• Саратовский рубин;
• Хабаровский;
• Северное сияние;
• Горный Абакан и многие другие.

Видео: северный абрикос на Южном Урале

Дальний Восток

Для этого региона абрикос — довольно новая культура. Сорта для него стали создаваться в первой половине прошлого века И. В. Мичуриным и его последователями. В основном для них использовались в качестве подвоя (так же, как и для других холодных регионов) дикие абрикосы маньчжурский и сибирский. К высокозимостойким сортам относятся:

• Амур;
• Лучший мичуринский;
• Самый северный.

В средней степени обладают зимостойкостью такие дальневосточные сорта:

• Хабаровский;
• Серафим;
• Юбилейный;
• Спутник;
• Академик и другие.

Лучшие условия для произрастания абрикосов на Дальнем Востоке — верхние участки склонов холмов. В более низких местах зимой скапливается холодный воздух, в низинах застаивается вода. Но в последнее время под садовые участки часто выделяют бессточные долины, острова рек и протоков. В таких местах абрикос возможно выращивать в стланцевой форме высотой 20—30 см, защищая на зиму путём прикопки либо применения укрывных материалов. Наиболее подходящими для такого способа выращивания являются сорта:

• Амур;
• Академик;
• Пётр Комаров;
• Хабаровский.

Как ни странно, но в благодатном Крыму урожаи абрикосов случаются значительно реже, чем на Южном Урале. Как правило, возвратные мартовские заморозки полностью повреждают рано появляющиеся цветы абрикоса. Удачный сезон выпадает лишь один раз в три-четыре года. Более благоприятные условия наблюдаются лишь в окрестностях Симферополя и Бахчисарая, а также в долине реки Карасу (в её нижнем течении). Поэтому для сохранения урожая необходимо использовать рекомендации по спасению абрикосов от заморозков, что, впрочем, не гарантирует успеха. В целом уход за абрикосом в этом регионе такой же, как и в средней полосе. Наиболее здесь распространены сорт Краснощёкий и его разновидности:

• Салгирский;
• Никитский;
• Ананасный Цюрупинский.

Абрикос — неприхотливая культура и в регионах с тёплым климатом зачастую растёт без всякого ухода. Благодаря работе селекционеров в настоящее время создано много зимостойких сортов, которые успешно выращивают в холодных регионах. Справиться с выращиванием этого популярного дерева под силу даже начинающему садоводу.

Цветение абрикоса: как и когда цветёт дерево, почему могут отсутствовать цветы и что с этим делать

Абрикосовые деревья зацветают весной практически первыми, за исключением миндаля. В период цветения абрикосовые сады окутываются изумительно красивой розовой дымкой крупных ароматных цветов. Цветущие деревья вызывают и восхищение, и волнение оттого, что раннее цветение может быть погублено жестокими весенними заморозками. Как же противостоять этому? Как сохранить нежные абрикосовые цветки? Об этом тоже пойдет речь в статье.

Как цветёт абрикос

Цветение абрикосов — это одна из примет наступившей весны. Цветут абрикосовые деревья ещё до распускания листьев. Сначала на деревьях появляются набухшие розовые почки, которые затем превращаются в розовые или белые с розовыми прожилками ароматные цветы.

Видео: цветение абрикосов

Каким цветом цветёт абрикос

Цветки у абрикоса одиночные, с пятью лепестками, крупные, 25–30 мм в диаметре, белые или бледно-розовые. Чашечка цветка небольшого размера, сросшаяся, с пятью темно-красными отогнутыми чашелистиками. Она опадает вместе с тычинками и пестиком после того, как произойдет оплодотворение. От 20 до 30 тычинок размещены внутри цветка в несколько рядов.

Цветки у абрикоса белые с розовыми прожилками или розовые

Сколько дней цветёт абрикос

Красота цветущих абрикосовых деревьев может продлиться до 10 дней.

При какой температуре цветёт абрикос

Дружное цветение абрикосов начинается при температуре выше +10С

Пробуждение цветочных почек происходит уже при повышении температуры до +5 0 С. Если оно происходит кратковременно, то почки снова замирают. Если температура сохраняется продолжительно, начинается цветение. Сумма эффективных температур, превышающих порог в +5 0 С, для начала цветения абрикоса должна равняться 300 0 С.

Для цветения абрикосовых деревьев нужна температуры выше +10 0 С. В идеале это должна быть температура +17,+19 0 С при тихой погоде без сильного ветра. Такие условия оптимальны для процесса оплодотворения, и пчелы тогда наиболее активны. В реальности же разброс температур случается от +7 до +28 0 С. А в результате этого и урожай плодов будет нестабильным.

Когда цветёт абрикос

На юге цветение наступает уже в первой половине апреля, в других районах немного позже. Раннее цветение опасно последствиями, так как вероятна угроза весенних заморозков. А раннее развитие цветочных почек приводит к их гибели возвратными заморозками.

Сроки цветения абрикоса в зависимости от района выращивания

В таблице собраны сведения о примерных сроках цветения абрикосов в зависимости от региона произрастания.

Таблица: сроки цветения абрикоса в зависимости от региона

Влияние заморозков на цветение абрикоса

Проблемы раннего цветения абрикоса связаны с возможностью возвращения весенних заморозков.

Сколько градусов мороза выдерживает абрикос

Снижение температуры до -1 0 С закрытые бутоны выдерживают без последствий. В период цветения понижение температуры до -1, -2 0 С может привести к полной гибели урожая.

Весенние заморозки губительны для цветущих абрикосов

Как задержать цветение абрикоса весной: рекомендуемые способы

Продление периода покоя у абрикоса — реальный путь увеличения регулярности его плодоношения. Существует достаточно много способов сделать это. Специалисты считают, что лучше всего совместить сразу несколько из них:

1. Прививка на культуру с более поздним сроком созревания;
2. Летняя обрезка (более детально процесс описан ниже, в советах садоводов);
3. Мульчирование опилками: сначала приствольный круг присыпают снегом, затем опилками, а затем снова снегом, утрамбовывая каждый слой. Такой «пирог» замерзает единым слоем и долго не тает, сдерживая начало цветения;
4. Побелка ствола: белый цвет отражает солнечные лучи и препятствует прогреванию ствола;
5. Опрыскивание соляным раствором: перед цветением провести опрыскивание кроны крутым соляным раствором (400г/10 л воды). Цветение сдвинется на 7–10 дней;
6. Проливка водой: осенью, непосредственно перед заморозками, обильно поливают дерево водой, чтобы она хорошо промерзла зимой.

Видео: как замедлить цветение абрикосов

Советы знатоков

Задержать цветение можно только одним способом, но не мульчированием и не утрамбовкой снега, это точно. Нужно при летнем сокодвижении, у нас на Нижней Волге, это конец июля — начало августа, сделать небольшую обрезку дерева. В это время закладываются плодовые почки на следующий год. Вырезая больные и заодно сухие ветви, вы переносите это образование дней на десять позже (пока дерево отболеет). Соответственно и цветение на следующий год происходит позже.

Мурлатhttps://www.asienda.ru/answers/1501/

Как уберечь цветущий абрикос от заморозков

От легких заморозков ( до -1 0 С) может уберечь задымление посадок, ведь таким образом вокруг деревьев создается дымовое покрывало, которое не дает возможности теплому воздуху подняться и уйти. Его нужно «стелить» до начала заморозка и держать до восхода солнца.

Видео: задымление как способ сохранения абрикосов от заморозка

От заморозка в -2 0 С цветущие абрикосы помогут спасти полив и опрыскивание:

• Полив должен быть обильным и производиться до заморозка;
• Опрыскивание даст эффект, когда температура снизилась до минусовых показателей.

Самое надежное укрытие — это укрытие с помощью любого материала: тканого или нетканого.
Простая крыша над растением сдерживает 3 градуса мороза, укрытие до земли — до 5 градусов.

А ещё вот такой совет по сохранению посадок от заморозков.

Изготовление дымовой шашки

Данный метод изготовления дымовой шашки- Вам необходимо аммиачная селитра (нитрата аммония), которая продаётся в магазине удобрений, и обычные газеты. Для начала необходимо приготовить раствор селитры, пропорция:1 литр воды и 300гр селитры. Если же говорить проще, то нужно взять литровую пластиковую бутылку наполните её на 1/3 аммиачной селитрой и полностью залить водой, необходимо дождаться пока селитра полностью растворится. Вверху появится пенка, которую необходимо аккуратно слить. После этого необходимо вставить в бутылку распылитель для цветов. Теперь нужно взять первый газетный лист и полностью смочить его раствором из распылителя (обязательно подстелите что-то под газеты, все это необходимо делать подальше от стен, мебели, ковров и т.д.) Поверх пропитанного первого листа накладываем второй и повторяем процедуру. После того как все листы будут промочены раствором, переверните полученную стопку на обратную сторону. Они должны полностью просохнуть при комнатной температуре 3 – 5 часов в подвешенном состоянии на верёвке. 1 литра полученного раствора хватает примерно на 35–40 газетных листов Газеты нельзя оставлять на прямом солнечном свете(!) Опишем как сделать дымовую шашку из этих газетных листов. Аккуратно сгибаем газетный лист, пропитанный раствором, затем ещё раз сгибаем. Подобную процедуру проделываем со всеми листами. Берём один согнутый лист, плотно скручиваем его до середины, вкладываем в него другой и скручиваем дальше. Когда снова доходим до середины, вкладываем ещё лист и т.д. Всё должно быть очень плотно (!) После того, как закрутите последний — перемотайте получившееся изделие скотчем и утрамбуйте с торцов. Начинка дымовухи готова! Внимание! Шашка, скрученная из газетных листов, в процессе выделения дыма может загореться (особенно, если вы используете её на ветру). Во избежание этого надо изготовить корпус. Для этого идеально подойдёт пол-литровая алюминиевая банка. Необходимо вырезать у неё крышку сверху, а затем — полностью отрезать дно. Вставьте туда скрученную дымовуху (если она будет болтаться, подмотайте её немного обычной бумагой), чтобы она дошла до конца. После этого — срежьте лишний металл так, чтобы остались края по 1 см, аккуратно загните их. Дымовуха готова к использованию! Применение- Подожгите её сбоку и отбросьте подальше, пойдут клубы белого дыма. Свежеприготовленные газетные дымовые шашки горят с выделением большого количества дыма, если же их очень долго хранить, то они могут и вовсе не зажечься. Лучше всего хранить их не более 1 месяца и хранить в полиэтиленовых пакетах для защиты от влаги. Попробуйте — определите количество шашек и время дымления.

Дачник, г. Запорожьеhttp://dacha.wcb.ru/index.php?showtopic=33512&st=20

Чтобы летом полакомиться ароматными плодами, нужно сохранить нежные весенние цветы

Если весенние возвратные заморозки не погубят нежные цветки абрикосов, то уже в середине лета можно будет полакомиться его ароматными сочными плодами.

Зимостойкость и зимние повреждения абрикоса

Абрикос — растение, довольно требовательное к теплу и свету.

Во влажные и прохладные годы побеги его затягивают рост, особенно у молодых растений, плохо вызревают, а сами растения чаще поражаются вредителями и болезнями. В то же время наши сорта абрикоса обладают довольно высокой морозостойкостью, то есть способностью выносить низкие отрицательные температуры при благоприятных условиях зимовки. Так, в зиму 1966/67 г. минимальная температура опускалась до —38°С в воздухе при постепенном ее понижении. В эту зиму цветковые почки были повреждены не более чем на 50%, и летом 1967 г. был хороший урожай плодов. И наоборот, зимы 1982/83 и 1989/90 гг. были очень теплыми. Обычно такие зимы в народе называют «сиротскими». Минимальная температура в обе зимы не опускалась ниже —28—30°С. Но ни в 1983, ни в 1990 г. урожая абрикосов не было, так как цветковые почки их вымерзли от резких перепадов температуры после глубоких оттепелей.

Таким образом, урожай абрикосов в наших условиях в основном зависит не от минимальной температуры зимы, а от резких ее перепадов, от оттепели к низкой отрицательной. Следовательно, сорта самарского абрикоса, обладая довольно высокой морозостойкостью, имеют низкую зимостойкость, то есть плохо переносят неблагоприятные условия зимы.

Зимостойкость и морозостойкость растений не являются величинами постоянными. Они во многом зависят от условий, складывающихся в период подготовки к зиме.

В течение длительного исторического периода времени у всех плодовых пород выработался ряд приспособлений, позволяющих им переносить неблагоприятные условия зимы. Для того чтобы плодовые растения перешли в морозостойкое состояние, они сначала должны прекратить рост, накопить достаточный запас питательных веществ, пройти фазу закалки, когда накопленный запас питательных веществ претерпевает определенные превращения. Исследованиями многих ученых выявлено, что лучшие условия для закаливания создаются при медленном и постепенном снижении температуры воздуха.

В период подготовки к зиме плодовые растения проходят две фазы закаливания: первая — осенью при температурах от +5°С до —5°С, вторая — при температурах от —5°С до —15°С. В это время в растениях происходит превращение накопленного листьями крахмала в сахар.

Для любителей-опытников можно предложить простой опыт. Возьмите в сентябре, лучше во второй половине, разрезанную вдоль почку или поперечный разрез побега любого плодового растения и капните слабым однопроцентным раствором йода. Через минуту вы увидите, как постепенно отдельные места срезов посинеют.

Посинение говорит о том, что эти ткани наполнены крахмалом. Это первичное вещество, которое запасают растения в процессе фотосинтеза. Если повторить этот опыт во время сильных морозов, в декабре — январе, то крахмала в тканях не будет совсем или его будет очень мало.

В зимнее время крахмал в тканях растений переходит в сахара, которые являются защитными веществами растений от морозов. Чем полнее происходит гидролиз крахмала в тканях, тем более устойчивым считается растение. Переход крахмала в сахара и обуславливает процесс закаливания растений.

В летнее время, в период роста побегов, крахмал в тканях растений также обнаружить трудно, так как он полностью используется на рост и только после окончания роста начинает постепенно накапливаться в тканях. Поэтому очень важно, чтобы рост растений был интенсивным в начальный период и рано заканчивался, чтобы к зиме растения могли возможно больше накопить запас питательных веществ.

Оптимальные условия для прохождения закаливания создаются в ясную солнечную погоду, когда днем температура поднимается до небольших положительных отметок, а ночью опускается до небольших отрицательных. В дождливую, пасмурную осень закаливание происходит хуже. Не способствует закалке дождливое влажное лето, а также если деревья были сильно нагружены урожаем, истощились, а соответствующего ухода не получили.

При оттепели, особенно во второй половине зимы, закалка теряется. Такие зимостойкие породы, как терн, яблоня, смородина и некоторые другие, при понижении температуры снова быстро переходят в закаленное состояние. Растениям сливы и абрикоса, как менее зимостойким, для перехода в закаленное состояние требуется гораздо больше времени, чем терну и яблоне. Поэтому они больше подвержены воздействию неблагоприятных условий зимы. У этих пород чаще других наблюдаются зимние повреждения, в первую очередь цветковых почек, а также ветвей, коры и т. п. Эти повреждения часто связаны с незавершенностью вызревания древесины и неполным завершением процессов закалки. Обильное плодоношение и меньшее в связи с этим накопление запасных питательных веществ, также сильно снижая морозо — и зимостойкость растений, приводит к повреждениям их в суровые зимы.

Наиболее распространенными зимними повреждениями деревьев абрикоса у нас являются: подмерзание однолетнего прироста, ожоги коры, повреждения коры в развилках ветвей и кольцевое поражение коры у корневой шейки.

Наиболее легким повреждением, встречающимся главным образом у молодых деревьев, является обмерзание концов однолетнего прироста. Сильные понижения температуры могут привести и к обмерзанию более крупных частей дерева. Такие обмерзания наблюдались в зимы 1968/69 и 1978/79 гг. Тогда обмерзли не только однолетние, но, особенно в зиму 1978/79 г., и двух-трех-летние ветви. Обмерзание однолетних побегов в разной степени может произойти и в менее суровые зимы после влажного лета и осени, когда побеги, особенно молодых растений, долго не прекращают рост и не успевают подготовиться к зиме. Для того чтобы этого не происходило, необходимо регулировать продолжительность роста побегов путем прекращения обработки почвы с целью ее подсушивания, прекращения полива растений, которые к концу июля не закончили рост.

Обильное плодоношение растений и недостаточное в связи с этим накопление запасных питательных веществ существенно снижают зимостойкость деревьев и могут привести к обмерзанию прироста.

Ожоги чаще всего образуются с южной стороны штамба и скелетных ветвей. Они могут повреждать как поверхностные слои коры, так и кору на всю ее глубину. Проявляются они в виде пятен омертвевшей коры на южной стороне стволов и скелетных ветвей. Происходят ожоги в ясные дни конца февраля и в марте, когда в дневные часы кора нагревается солнцем до высоких положительных температур. С повышением температуры ткани коры выходят из покоя, в них усиливается оводненность. Резкое снижение температуры ночью (а в ясные ночи температура воздуха может падать до низких отрицательных значений) приводит к замерзанию воды в клетках. Стенки их разрушаются, и клетки погибают. Кора в поврежденных местах растрескивается и шелушится. При глубоком поражении она начинает отставать, оголяя древесину. У сильно поврежденных деревьев нарушается нормальный ток питательных веществ и воды, снижаются урожайность и зимостойкость.

В суровые зимы, при очень низкой температуре, у деревьев всех пород иногда наблюдается глубокое продольное растрескивание коры и древесины. Это морозобоины. Чаще всего они отмечаются в суровую зиму после теплой и влажной осени, когда ткани деревьев не прошли полностью закалки. К весне кора вдоль трещин у поврежденных деревьев отстает, обнажая глубокую рану в древесине. Пораженные деревья, если не принять срочных мер для лечения ран, сильно ослабляются, на них расселяются болезни и вредители, что приводит к гибели дерева.

У сортов самарского абрикоса это явление не наблюдалось даже в суровую зиму 1978/79 г.

Повреждение коры в развилках ветвей чаще наблюдается у молодых деревьев в первые годы плодоношения. Причинами таких повреждений считают излишнее увлажнение коры в развилках ветвей во влажную теплую осень, а также скопление льда, который, как линза, концентрирует солнечные лучи и вызывает ожог коры. Считают также, что деятельность камбия в развилках заканчивается позднее, подготовка к зиме проходит не полностью и вследствие этого происходит повреждение коры.

Для того чтобы предупредить или по возможности уменьшить вред от зимних повреждений деревьев, необходимо в годы обильного плодоношения деревьев позаботиться о полноценном питании и орошении насаждений не только в процессе выращивания ими урожая, но и после съема его, с тем чтобы растения могли подготовиться к зиме. Кроме того, нужно позаботиться о прореживании цветков и завязей путем химической обработки или усиленной обрезки с целью регулирования урожая.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как цветет абрикос и какие проблемы с цветением приходится решать садоводу

• 1 Весна идет. Душа цветет
• 2 Как цветёт абрикос
  • 2.1 Видео: цветущие абрикосовые сады
• 3 Сроки цветения
  • 3.1 Влияние температуры на рост цветочных завязей
• 4 Способы задержать цветение абрикоса
• 5 Если абрикос зацвёл перед заморозками
  • 5.1 Видео: как защитить деревья от заморозков
• 6 Почему не цветёт абрикос
• 7 Опрыскивание цветущих абрикосов
• 8 Подкормки абрикоса после цветения
  • 8.1 Похожие статьи

Весна идет. Душа цветет

Никогда не перестанет восхищать и очаровывать людей ежегодное чудо цветения весенних садов. Первым из садовых деревьев расцветает абрикос. Он распускает свои бутоны, когда ещё нет настоящего тепла и существует угроза ночных заморозков. Главная задача садовода в этот период — отсрочить цветение или уберечь цветущее дерево от воздействия низких температур, чтобы обеспечить будущий урожай.

Как цветёт абрикос

Послушайте симфонию весны.
Войдите в сад,
Когда он расцветает…

Андрей Дементьев

Полюбовавшись прелестью цветущего абрикоса, садовод непременно вернётся мыслями и делами к своим повседневным заботам, ведь весной их невпроворот. Разве что новичок на этом поприще станет рассматривать подробно строение цветка абрикоса на ещё голой без листьев ветке. Белый или розоватый цветок абрикоса довольно крупный, можно увидеть все его элементы, наслаждаясь приятным ароматом.

Цветок абрикоса достаточно крупный, поэтому можно легко рассмотреть все его элементы

Цветок располагается на небольшой чашечке, состоящей из сросшихся в нижней части чашелистиков. Пять округлых лепестков составляют цветочный венчик, в диаметре достигающий 20–30 мм. Мужская часть цветка насчитывает 25–45 тычинок, расположенных в несколько рядов. Каждая из них состоит из полупрозрачной белой тычиночной нити и жёлтого пыльника, на котором и развивается пыльца.

Женская часть (пестик) находится в самом центре цветка. Белое, слегка опушённое рыльце способно удерживать попавшую на него пыльцу, которая затем прорастает и оплодотворяет скрытую внутри пестика семяпочку. В результате опыления должна появиться крохотная завязь, а все остальные части цветка со временем опадут.

Каждую весну цветы в огромном количестве покрывают ветви абрикоса, чтобы дать жизнь новым плодам.

Ботаники утверждают, что цветок — это просто укорочённый побег, который приспособлен для размножения покрытосеменных растений.

Видео: цветущие абрикосовые сады

Сроки цветения

Южанин-абрикос зацветает раньше всех, не дожидаясь стабильного тепла. В разных регионах сроки цветения отличаются — чем южнее, тем раньше. Всё зависит в первую очередь от погоды текущего года, а иногда даже от микроклимата конкретного участка: бывает, что абрикосы в одном месте уже отцвели, а в другом только распускают первые робкие цветочки. В любом случае, зацветание абрикосовых деревьев — убедительный знак начала весны. Однако до полновластного её владычества ещё далековато, в это время ещё возможны и ночные заморозки, и возвратные морозы.

Абрикос цветёт очень рано, когда на деревьях ещё только начинают распускаться первые листья

Даже кратковременное похолодание может существенно повлиять на будущий урожай. Цветы и завязи абрикоса, значительно повреждённые заморозком, осыпаются с дерева. Из тех, что пострадали меньше, часто развиваются деформированные плоды, непригодные к употреблению.

Влияние температуры на рост цветочных завязей

Учёные давно заинтересовались вопросом о том, как переносят понижение температуры почки, бутоны, цветы и завязи плодовых деревьев. Полученные данные оказались очень интересными:

• Устойчивость бутонов и цветов плодового дерева никак не связана с его стойкостью к зимним морозам.
• Распустившиеся цветы абрикоса и даже персика могут переносить более низкие температуры, чем цветы яблони.
• Устойчивость цветов к понижению температуры зависит от погодных условий в момент их раскрытия. Соцветия плодовых деревьев, распустившиеся в холодную погоду, способны перенести более низкие температуры, чем распустившиеся в тёплый день.
• Различные элементы цветка имеют разную степень устойчивости к пониженным температурам: сильнее всего страдают цветочные пестики, пыльники же наиболее стойки к холоду. Это характерно не только для абрикоса, но и для других косточковых.
• Сильное, но кратковременное понижение температуры менее опасно для цветущих деревьев, чем слабое, но более продолжительное.
• Для бутонов абрикоса гибельными могут стать отрицательные температуры от -1,1 до -5,5 ºС, для распустившихся цветов — от -0,5 до -2,75 ºС, для сформировавшейся завязи — от 0 ºС до -2,2 ºС. То есть самыми уязвимыми для заморозка являются завязи плодов.

Нераскрытые бутоны абрикоса переносят заморозок лучше, чем цветы, которые уже полностью распустились

В народе давно замечено, что в период цветения садовых деревьев обязательно случается понижение температуры, а то и заморозок. Чаще всего холодовой удар достаётся именно абрикосам, ведь они цветут раньше всех, в период наименее устойчивого тепла.

Способы задержать цветение абрикоса

При более позднем сроке цветения уменьшается вероятность заморозков, таким образом можно сохранить большее количество завязи и увеличить урожай абрикосов. Как это сделать? На этот вопрос существует несколько ответов, проверенных практикой:

• Летняя обрезка. Проведённая с середины мая до начала июня обрезка молодых веток задержит развитие вторичных побегов и стимулирует закладку цветочных почек на ветках второго и третьего порядка. Тем самым будет обеспечено более позднее распускание цветов весной. Обрезать побеги нужно на одну треть их длины.
• Прививка. Этот способ более сложный, особенно для садоводов-новичков. Рано зацветающий абрикос надо привить к растению, цветущему поздно. Подвой лучше выбирать среди абрикосов, алычи, слив, тёрна, песчаной вишни, жерделей (диких абрикосов).
• Мульчирование опилками. Для выполнения защиты приствольный круг мульчируют навозом или торфом. Затем под дерево сгребают снег и утрамбовывают его (слой до 30 см). Его посыпают опилками и вновь накрывают снегом. В результате опилки смерзаются в единый пласт, который весной задержит таяние снега. В холодной земле корневая система пробудится позже, а значит, отсрочится и цветение дерева.
• Побелка ствола гашёной известью с добавлением навоза или глины. Она не даст стволу нагреться на первом солнышке и отодвинет срок распускания бутонов.

Побелка ствола гашёной известью с добавлением навоза или глины отодвинет срок зацветания абрикоса

• Обильный полив грунта осенью перед заморозками. В этом случае почва под деревом сильнее промерзает и весной будет медленнее оттаивать, задерживая расцветание бутонов. Аналогичный эффект даёт ранневесенний полив дерева холодной водой.
• Дождевание ранней весной. Деревья можно опрыскать чистой водой, как только температура опустится до 0 ºС. Повторить процедуру нужно несколько раз, чтобы всё дерево покрыла тонкая защитная корочка льда. Этот ледяной слой убережёт почки и побеги от мороза.

Ледяная глазурь защищает почки от мороза

Если абрикос зацвёл перед заморозками

Уберечь уже цветущие деревья от заморозка помогут следующие агроприёмы:

Использование укрывных материалов. Не каждое дерево удаётся накрыть, но для молодых деревьев такой способ, конечно же, можно применять. Большим деревьям постарайтесь обеспечить хотя бы «купол», прикрывающий верхнюю поверхность кроны.

Белый плотный укрывной материал помогает сохранить тепло и защитить цветы абрикоса от подмерзания

Дымление — один из способов защиты цветущего сада от возвратных морозов

Видео: как защитить деревья от заморозков

Почему не цветёт абрикос

Чтобы цвёл абрикос на участке, нужно:

• выбрать дерево того сорта, который соответствует климату местности и условиям его выращивания на участке;
• удовлетворить все потребности растения в качестве почвы, освещённости, защищённости от ветров и так далее;
• обрезку абрикоса, борьбу с вредителями и болезнями проводить своевременно и грамотно;
• регулярно, но не излишне подкармливать дерево всеми необходимыми удобрениями.

Бывает так, что садовод всё сделал для абрикоса: и сорт отличный для данной местности приобрёл, и место выбрал правильно, и при посадке придерживался всех условий. Но дерево растёт уже несколько лет, а не зацветает. Причины такой ситуации могут быть разные:

• Ваш питомец ещё не стал «взрослым». Как правило, абрикос даёт первый урожай, достигнув трёх — восьми лет, но у некоторых деревьев плодоношение наступает позже в силу различных причин.
• Возможно, дерево истощено камедетечением (гоммозом), которое спровоцировано морозобоиной или инфекцией. Такое также может случаться при неправильной обрезке, солнечных ожогах, обморожениях или повреждении вредителями.

Усиленное камедетечение может быть одной из причин отсутствия цветов на абрикосе

Опрыскивание цветущих абрикосов

В период цветения абрикос, как правило, не опрыскивают, чтобы химикаты не попали в завязи, а затем и в плоды. Кроме того, такая обработка дерева может нанести вред насекомым-опылителям, что резко снизит урожай.

Исключением может быть очередной этап борьбы с монилиозом. Если ранее были проведены первые фазы обработки, то именно в период цветения проводят ещё одно опрыскивание. Но при этом используют Фундазол в концентрации 0,1% (5 г на 5 литров воды), который наименее токсичен для пчёл и других насекомых, опыляющих цветы абрикоса. После проведения такого мероприятия двухнедельная защита от монилии дереву будет обеспечена.

Абрикос во время цветения опрыскивают, чтобы защитить от монилиоза

Подкормки абрикоса после цветения

В процессе цветения и образования плодов абрикос расходует много питательных веществ. Конечно, в этой ситуации садовод должен поддержать дерево, подкормив его необходимыми удобрениями. После цветения продолжают вносить препараты, содержащие азот:

• селитру (мочевину) — для поддержания активного роста;
• органические вещества (коровяк, куриный помет) — чтобы растение имело все необходимые элементы для формирования плодов.

Чтобы после цветения на абрикосе хорошо завязывались плоды, нужно подкормить дерево

Как перед цветением, так и после него, рекомендуют использовать для каждого дерева абрикоса до 30 литров раствора, в котором содержится:

• 10 литров воды;
• 2 столовых ложки аммиачной селитры;
• 1 столовая ложка сернокислого калия.

Растворённые вещества выливают в борозду, прорытую по периметру кроны дерева. Когда раствор впитается, нужно всыпать туда же литровую банку золы или стакан доломитовой муки.

Чтобы ежегодно получать хороший урожай абрикосов, недостаточно только осуществлять полив и вносить удобрения. Весной абрикосовые деревья нуждаются в защите от заморозков. Простые агрономические приёмы помогут уберечь нежные цветы от воздействия холода. И уже в середине лета абрикос отблагодарит садовода сочными и сладкими плодами.

Обрываем листья у винограда, когда это делать лучше

Чтобы виноградная лоза успешно плодоносила долгие годы, каждый садовод должен знать тонкости ухода за культурой. Наука эта непростая, но увлекательная, познакомившись с ней, легко достичь непревзойденных результатов. Нужно ли обрывать листья на винограде, когда это можно делать?

Заросший куст винограда следует освобождать от лишних листьев

Для чего удаляют листья

Чтобы результаты труда не пропали даром, а каждую осень виноградная лоза радовала богатым урожаем, необходимо обеспечить кусту надлежащий уход на протяжении всего периода вегетации, поэтому убирая листья, преследуют несколько целей.

Достаточное освещение

Виноград – культура солнцелюбивая, без него растению существовать сложно:

• почки не завяжутся;
• собрать хороший урожай будет невозможно;
• в тени повышается восприимчивость кустарника к болезням;
• ягоды при недостаточном освещении останутся кислыми и невкусными.

Поэтому виноград размещают на самых освещенных участках, а если посадить его под сводом плодовых деревьев, это означает для растения гибель. Когда на сами плоды падают солнечные лучи, созревание происходит быстрее, стимулируется поступление питательных веществ из зеленой массы.

Старение листьев

С точки зрения специалиста-виноградаря необходимость удаления лишних листьев он объясняет научным подходом:

• Лист винограда активно живет и развивается на протяжении 70, максимум 100 суток. Все это время он отвечает за синтез веществ в растении, за его питание.
• По истечении этого срока существование старых листьев перестает быть целесообразным. Они начинают забирать у кустарника силы, расходуют огромное количество важных для жизнедеятельности компонентов.

Если посмотреть на лозу опытного садовода, можно заметить, что зелени на кустарнике немного. Цель прореживания, не только попадание солнечных лучей на плоды, удаляется та устаревшая листва, которая становится паразитом. А зелень, расположенная вблизи от гроздей, обрывается, потому что появляется она самой первой и стареет раньше всего. Да и внешний вид растения изменяется, оно становится более аккуратным и эстетичным.

Виноградные листья старше 70 дней не приносят пользу лозе

Санитарные мероприятия

Проветривание для куста – немаловажный фактор здоровья винограда. Если не проводить удаление листьев вовремя, серая гниль, милдью и другие грибковые и бактериальные инфекции распространяются на кустарнике достаточно быстро. Это важно в дождливое и прохладное лето, зелень обрезают еще и внизу лозы.

Сорт и удаление листьев

Уход зависит от сорта винограда:

• Для светлых сортов большое значение имеет хорошее освещение плодов, зеленая масса удаляется, чтобы солнечный свет дал им возможность получить больше лучей и тепла, от этого окраска их приобретает насыщенный золотистый оттенок. Листья обрезают непосредственно вокруг гроздей.
• Для темных видов важнее аэрации куста. Поэтому убирают зелень, немного по-другому.

Черный виноград любит движение воздуха между гроздьями

Когда следует обрывать листья

Процедура удаления листвы – ответственный момент, важно провести ее правильно, иначе можно повредить растение, ослабить его и потерять часть плодов.

• Листья не обрывают в обеденное время, когда солнце находится в зените.
• Чтобы избежать ожогов на гроздьях процедуру предпочтительнее проводить в вечернее время, можно выбрать пасмурный день.
• Сразу всю листву, не удаляют. Один раз в 2 дня допускается убирать не более трех листьев. Так ягодам легче адаптироваться к увеличению освещения, а куст успеет восстановиться.
• Манипуляции проводят секатором или ножницами, обрезая пластины у основания возле плодоножки. Если сделать это руками, можно повредить здоровые органы, в них легко проникнет инфекция, а это нанесет ущерб здоровью лозы. Инструменты проводят операцию аккуратно, сильно не повреждая ткани растения, не деформируют побеги, срез остается ровным и затягивается быстро.
• Прореживают листья перед тем, как ягоды размягчаются примерно за месяц до уборки урожая, тогда результат будет наиболее явным.
• В холодную сырую осень листья в первую очередь убирают вокруг гроздей. Удаляют всего не более 5-7 штук.
• На темных сортах листья срезаются внутри куста для проветривания.

Если опыта маловато, то поможет совет садовода со стажем, можно посмотреть и видео в интернете. Ведь от этого зависит плодоношение кустарника, его способность давать урожай.

Обрывать листья нужно за месяц до того, как виноград созреет

Дефолиация винограда

Под термином подразумевают устранения части листьев растения при помощи химических препаратов-пестицидов. На винограде дефолиация применяется не так давно, но сегодня она признается целесообразной. Иногда проводится частичная обработка кустарника, но иногда ее делают полностью. Применяется она с целью:

• На укрывных сортах используется для ускорения начала обрезки куста, чтобы успеть подготовить его к зиме.
• Частичная, предназначена для удаления листьев внизу. Когда они начинают желтеть, в них уменьшаются процессы фотосинтеза, чтобы снизить нагрузку, их убирают.
• Иногда применяется для уборки гроздей при помощи техники.
• В питомниках метод используют, когда требуется выкопать саженцы из школки или раствором обрабатывают привои на маточных кустах.
• Это делается для успешной заготовки черенков до морозов. Голые саженцы проще выкапывать и закладывать на зимовку. Так они лучше хранятся и менее подвержены развитию грибка.

Обычно используют хлорат натрия. Для саженцев подходит 1% концентрация раствора, а для взрослых кустов подойдет около 1,5% и даже 2,5%. Обработку проводят ранним утром дней за 10 или 2 недели до выкопки или уборки плодов.

Хлорат натрия применяется для химической дефолиации

Дополнительные мероприятия

Но одного обрывания листьев недостаточно, чтобы достичь цели и собрать достойный урожай, необходимо провести чеканку побегов и удаление пасынков, поскольку, избавившись только от листьев, ягоды не смогут полностью использовать преимущества, которые предоставляет им садовод.

Чеканка листьев

Чеканка представляет собой удаление верхушек поросли вместе с листьями. Это даст дополнительную возможность питательным веществам проникнуть в плоды, они сделают лозу сильной и позволят выстоять, если погода не останется достаточно теплой. При своевременно проведенной процедуре, если даже небольшая часть зеленых побегов будет обрезана, фотосинтез куста значительно улучшится. Над верхней гроздью оставляют не меньше 9, максимум 13 листьев. Это лучше сделать за 2 или 3 недели до созревания гроздей. Если провести процедуру ранее, это может пойти во вред кустарнику.

Лишняя лоза удаляется вместе с листьями

Удаление пасынков

В летние время удаляются еще и пасынки – побеги, развивающиеся сбоку, в пазухах листьев. Если их не убрать они разрастутся и образуют новые ростки, которые будут затенять и загущать куст, отнимать силы у плодоносящих ветвей. Пасынки обрезают на полтора см выше первого листа. Если его устранить у основания, то он очень быстро вырастет опять. Мероприятия проводят каждую неделю, при осмотре куста, выявляя новую поросль.

Без нее куст не сможет полноценно существовать, она хранитель запаса всех важных составляющих жизнедеятельности кустарника. Достаточно устранить небольшую часть, иначе ягоды не смогут полноценно созреть, не будут сладкими.

Когда и как обрывают листья у винограда

Многие пособия по виноградарству, часть садоводов рекомендует обрывать листья у винограда. Существуют как поклонники, так и противники этой операции, приводится множество аргументов «за» и «против». Попробуем разобраться, можно ли удалять листья на винограде, с какими целями это делается и какие у этого метода противопоказания.

Можно ли удалять листья на винограде

Виноград в течение летнего сезона наращивает большую зеленую массу. Из каждого глазка могут образовываться 1-3 побега, кроме того, летние побеги дают пасынки из пазушных почек. Грозди винограда оказываются внутри огромной массы побегов и листьев. Как следствие, грозди плохо вентилируются – долго не просыхают после дождя, возрастает их восприимчивость к грибным болезням. Оказавшись в тени, ягоды дольше набирают окраску, не накапливают положенного количества сахаров, а ягоды поздних сортов зачастую не успевают вызреть до наступления осенних заморозков.

Для устранения этих проблем виноградари применяют следующие действия:

• обрезка (выломка) лишних побегов;
• удаление пасынков;
• прищипка верхушек побега в конце лета (чеканка побегов);
• удаление листьев вокруг гроздей винограда.

Когда заходит речь о сроках удаления листьев, садоводы отвечают на эти вопросы по-разному. Называют разное время, когда обрывать листья винограда – от момента горошения завязи до начала окрашивания ягод. Некоторые виноградари начинают удалять листья вокруг гроздей сразу после цветения.

Методы удаления листьев также формулируют по-разному: обрывать нижние листья для ускорения роста завязи, обрывать листья над гроздями для улучшения освещения. Встречаются садоводы, которые даже срывают листву при обнаружении признаков болезней.

Между тем, неразумное удаление листьев у винограда ослабляет кусты. Листья – это своеобразная фабрика фотосинтеза, вырабатывающая необходимые элементы для производства урожая. Когда мы обрываем листья у винограда в большом количестве, мы лишаем питания куст и созревающие грозди. Тем самым мы снижаем урожай и ухудшаем его качество, а также задерживаем вызревание лозы к зимним холодам.

Итак, обрывая листья у винограда, мы должны четко представлять себе, с какой целью мы это делаем. От этого зависят и методы, и сроки летних операций.

Для чего обрывают листья

Целесообразность

Виноградный лист продуктивно «работает» не более 70 дней. После 100 дней старые листья расходуют на поддержание своей жизнедеятельности гораздо больше полезных веществ, чем вырабатывают сами. Нижние листья побега обрывают, так как они уже не поддерживают налив грозди, а наоборот, отнимают силы у молодых побегов и ягод.

“ У каждого листа есть свое время и нижние от кисти листья уже “на пенсии” и не работают на гроздь. Поэтому, если общий побег позволяет — нижние листья удаляю”

По мнению Галины Беликовой, до зацветания винограда первые пять листьев от основания побега «работают» на соцветие. После цветения кисть кормят ещё 6-7-8-й листья. Однако в начале созревания ягод из имеющихся на побеге 14-18 листьев первые четыре уже не работают на созревание грозди, а к концу созревания работают на урожай только 5-18-й лист. После сбора урожая активно работают только верхние 8 – 18 листьев.

Проветривание куста

Воздухообмен внутри виноградного куста – необходимое условие для поддержания здоровья растения. Загущенные кусты сильно поражаются милдью, оидиумом, серой гнилью и другими инфекциями. Особо опасны грибковые инфекции в дождливое пасмурное лето. Обрывание листьев сочетают с пасынкованием и чеканкой побегов. В результате улучшаются условия выращивания гроздей – освещенность солнцем, проветриваемость. Среди виноградарей бытует поговорка: «В хорошем винограднике нельзя спрятаться летом».

Улучшение опыления

Некоторые десертные сорта с функционально женским типом цветка склонны горошиться при недостаточном опылении. Перед цветением на таких сортах убирают часть листьев вокруг гроздей, чтобы улучшить опыление ветром.

Вызревание гроздей

Виноградные грозди быстрее набирают окраску и сахара, будучи освещены солнечными лучами. Некоторые сорта без достаточного освещения солнцем просто не могут достигнуть требуемой сортовой окраски. Светлые сорта винограда на солнце приобретают характерный золотистый «загар». Для них обрывание листьев проводят над гроздью, открывая ягоды для солнечных лучей. Виноград темных сортов осветляют иначе: обрезая листья вокруг гроздей с целью улучшения вентиляции.

Виноград поздних сортов (Бируинца, Италия, Атаман и некоторые другие) для ускорения созревания также требует удаления листьев. Более всего обрезка листьев нужна в прохладную и сырую осень.

Облегчение сбора урожая

В промышленных виноградниках применяется химическая дефолиация кустов, так как урожай винограда технических сортов убирают механизированным способом. Для этого применяют специальные вещества-дефолианты. Садоводам-любителям лишняя «химия» не нужна, поэтому мы не будем их рассматривать.

Подготовка кустов к зиме

В северных районах виноградарства виноградные кусты готовят к предстоящим холодам и укрыванию на зиму. Смысл подготовки – ускорить вызревание лозы, перераспределение питательных веществ в тканях побегов. Для этого с конца августа начинают постепенно обрывать нижние листья, одновременно прищипывая верхушки побегов. За две недели до укрывания, при пожелтении листву можно полностью удалять.

Как правильно обрывать листья винограда

• Для более полного созревания ягод рекомендуется обрывать листья за 20-30 дней до созревания винограда. В это время грозди уже полностью сформированы, ягоды набирают полный размер.
• Операцию лучше проводить ножницами или секатором. Оставляют небольшую часть черешка листа, впоследствии она отпадает самостоятельно.
• Обрезаем 5-7 листьев, расположенных вокруг грозди.
• Удаление листьев проводят в вечерние или ранние утренние часы, чтобы не подвергать грозди солнечным ожогам.
• Для подготовки кустов к зиме листья начинают удалять в конце августа – сентябре, а заканчивают к моменту пожелтения листьев.

Как не надо удалять листья

• Листья винограда нежелательно удалять в середине дня в обеденные часы. В это время ягоды могут получить солнечные ожоги. Некоторые виноградари рекомендуют удалять листья постепенно в течение нескольких дней, чтобы грозди привыкли к усиленному освещению.
• Срывая листья, нельзя оставлять ранки на лозе, они служат воротами для инфекции.
• Виноградари южных регионов приводят свои аргументы против удаления листьев. Под жарким солнцем Крыма и юга Кубани ягоды «пекутся», в особенности светлые сорта. Поэтому листья удаляют только снизу гроздей. Виноградари северной зоны в большинстве случае выступают за обрывание листьев, ведь лето в средней полосе России гораздо короче.
• Летом нельзя удалять всю листву с побега, оголяя куст! Увлекаясь операцией, не забываем, что виноградные листья кормят урожай и весь куст в целом. Над гроздью для ее питания должно оставаться не менее 8-13 листьев.
• Некоторые садоводы начинают удалять листья на винограде, увидев признаки заболеваний милдью или других болезней. Этого делать ни в коем случае не следует, ведь обрывание листвы ослабляет и без того заболевший куст.

Подытожив все «за» и «против», каждый садовод решает сам, нужно ли удалять листья у винограда и в каком количестве. Нужно подходить к этому агротехническому приему со знанием биологии винограда, разумно и ответственно. Главное, о чем не следует забывать: обрывание листьев винограда не имеет смысла, если не соблюдаются другие агротехнические приемы выращивания: прореживание побегов, удаление пасынков, подвязка побегов их чеканка. Зато ухоженный виноградник даже эстетически выигрывает от удаления лишних листьев.

Чтобы грозди винограда созревали равномерно, а ягоды были сладкими, нужно обрывать листья: как правильно сделать это

За любой выращиваемой культурой нужен правильный уход, в который входит обрезание ненужных листьев. Для того чтобы виноград приносил крупный и вкусный урожай, листья также надо удалять. Главное – сделать это правильно, чтобы не навредить растению, а помочь.

Зачем нужно удаление листьев

Все, кто занимался выращиванием винограда, знают, что эта культура обладает поразительной способностью к образованию побегов. Однако в то же время садоводы знают, что множественные побеги уменьшают силы растения, что плохо сказывается на урожае. Поэтому в основном обрезка листьев направлена на то, чтобы сэкономить жизненные силы куста.

Помимо этого, обрезка помогает в следующем:

1. Максимально обеспечить питанием те части куста, которые ответственны за наращивание гроздей.
2. Придать кусту более ухоженный и красивый внешний вид.
3. Снизить вероятность заражения растения грибком за сет большей осветленности и лучшей продуваемости.
4. Обеспечить побегам лучшее одеревенение и более эффективную подготовку к зиме.
5. Более быстрое созревание ягод, которые получаются вкуснее за счет большего количества питательных и полезных веществ.

Подобная обрезка так же известная, как зеленая операция, никак не вредит растению. По причине того, что кусты безболезненно переносят эту процедуру, обрезку можно проводить не только весной или осенью, но и в течение всего лета.

Основные правила обрезки

Летняя обрезка виноградного куста проводится очень даже просто. Для того чтобы сделать все правильно, важно запомнить несколько основных правил.

Основные тонкости зеленых операций таковы:

1. Все необходимые операции допустимо проводить руками без применения секатора.
2. Во время обрезки, отламывания или прищипывания побегов нужно и сформировать желаемую форму куста.
3. При необходимости обрезать плодоносные побеги обязательно нужно оставить 6-8 глазков, для того чтобы на них созревали грозди в следующем году.

Также при совершении летних операций по обрезке важно помнить о том, что все процедуры проводятся в несколько фаз. Изначально удаление побегов производится в период распускания первых почек. В дальнейшем побеги слегка укорачиваются во время начала формирования гроздей с ягодами. Такая процедура позволяет замедлить рост самого побега и обеспечить большее поступление питательных веществ к плодам.

Основные ошибки

Опытные садоводы знают, как сделать все правильно и без ущерба для культуры. Более неопытным садоводам лучше ознакомиться с основными ошибками, прежде чем приступать к уходу за своими кустами винограда.

Основные ошибки в обрезке таковы:

1. Легкое подстригание верхушек. Такая мера вместо прореживания куста приведет к его загущению, что негативно скажется на качестве урожая.
2. Ранняя чеканка. Если провести обрезку слишком рано, то силы растения будут направлены не на формирование плодов, а на отращивание новых побегов.
3. Слишком поздняя чеканка не дает никакого результата – ни положительного, ни отрицательного.
4. Излишнее осветление куста. Если убрать не только те листья, которые уменьшают освещение ягод, куст получится не таким сильным и плодоносным.

Знание этих самых распространенных ошибок позволит сделать обрезку правильно даже начинающему садоводу без горького опыта потерянного урожая и ослабленной культуры. Своевременная обработка кустов, которая сделана корректно, обеспечит шикарный урожай и здоровый куст, который продолжит радовать крупными вкусными гроздями.