Как построить шатер своими руками из пластиковых труб, дерева и других материалов, варианты и пошаговая инструкция, фото, видео и чертежи

Как собрать шатер своими руками

Содержание:

  • 1 Устройство шатра, функции и свойства
    • 1.1 Разновидности
    • 1.2 Дилемма: лучше беседка либо шатёр
      • 1.2.1 Беседка:
      • 1.2.2 Шатёр:
    • 1.3 Подготовительные работы
    • 1.4 Что надо для создания шатра
  • 2 Поэтапная постойка шатра
    • 2.1 Как сделать основание под шатер на дачном участке
    • 2.2 Чем закрепить шатёр, чтобы он не улетел
  • 3 Видео как собрать шатер своими руками

С приходом тёплых дней на даче сложно обходиться без шатра либо беседки. И если строительство беседки времени займёт достаточно, то шатёр можно соорудить за пару дней из имеющихся материалов. Как сделать шатер своими руками – пошагово в нашей статье!

Всё-таки хорошо летом на даче! Когда можно не только ухаживать за растениями и облагораживать свой участок, но и отдыхать. Вот здесь и пригодится шатёр. Он хорошо защитит от солнечных лучей, когда вы устроитесь на семейный пикник на свежем воздухе. Когда шатёр вам не нужен будет, он просто собирается и хранится в любой из хозяйственных построек.

Соорудить такое накрытие очень просто. Сделать это можно своими руками и из подручного материала.

↑ Устройство шатра, функции и свойства

Основным предназначением шатра является защита от солнца и небольшого дождя. Конструкцию можно легко собрать и разобрать, она переносится на любое место на вашем участке. Практически всегда в качестве каркасных стоек используют трубы или профиля из металла или алюминия. Также применяют и пластиковую трубу, которая защищена водонепроницаемой пропиткой.

От материала, из которого возводится сооружение, зависят и функции конструкции.

Если в качестве накрытия используют ткань, то назначение шатра заключается в оберегании людей от палящего солнца. Конструкция с водоотталкивающим материалом будет защищать ещё и от дождя.

Сейчас выпускают материал с полиэтиленовым покрытием. Но, такая ткань плохо пропускает воздух. Летом под таким накрытием жарко. Распространены варианты с москитной сеткой. Такое накрытие защищает и от вездесущих комаров, и от палящего полуденного солнца.

Встречаются шатры, которые различны по размерам и по назначению:

  • стационарные либо разбирающиеся;
  • изготовлены они как палатка, беседка либо тент;
  • у шатров может быть 4 и 6 граней – это конструкция имеет форму квадрата или шестиугольника, а также 8 либо 10 граней – это будет многогранная конструкция.

Важно! В любом шатре должно быть не меньше 3 стен, которые будут служить защитой. Их шьют из плотной ткани.

Чтобы вход в сооружение защитить от насекомых, впереди вешают сетку.

Преимущества защитной конструкции:

  • шатёр очень лёгкий (особенно из алюминиевого каркаса);
  • монтаж простой и быстрый;
  • цены на материалы доступные;
  • шатёр мобильный: его переносят или перевозят;
  • большие размеры покрытия защищают от солнца, а опущенные вниз стороны защищают от ветра;
  • его удобно разбирать и хранить;
  • покрытие можно сшить из ткани различных оттенков;
  • для изготовления конструкции есть выбор материалов.

↑ Разновидности

На своём приусадебном участке устанавливают дачники такие шатры:

  1. Тент. Всего четыре опоры, и лёгкое и компактное сооружение готово!
  2. Беседка в виде шатра. Стенок у такой конструкции может быть несколько (от 4 и до 10). Беседка имеет дополнительные удобства: открывающиеся окошки, перегородки внутри, противомоскитные сетки. Часто используют шатёр-беседку и в прохладное время года.
  3. Шатёр походный. Используют для походов на природу. Защищает от атмосферных осадков и солнца. Чтобы сооружение не унёсло ветром, оно обычно оснащёно растяжками.
  4. Павильонный шатёр. Вот в этом шатре есть где разгуляться! Используется для проведения всевозможных мероприятий и встреч с большим количеством людей.

Чтобы выбрать «правильный» шатёр для своей дачи, воспользуйтесь советами:

  1. Небольшая конструкция на 4-х опорах подходит для семьи из 4-5 человек. Такой шатёр быстро складывается и переносится.
  2. Если ваша семья часто путешествует, то надо брать с собой палаточный шатёр. У него разные функции: защита от дождя, солнца, можно в нём спать, есть и отдыхать.
  3. Для домашнего использования на даче оптимальным будет сооружение с каркасом из металла. У него имеются раздвижные стенки-шторки из ткани. Боковые стенки снабжаются лёгкими москитными сетками.
  4. Конструкции с угловыми решетками-опорами также используют на даче. Такие шатры можно применять в любую погоду, в том числе и зимой.
  5. Универсальным шатром считается модель из металлического каркаса с водонепроницаемым накрытием. Конструкция быстро собирается, она удобна в путешествиях, её устанавливают и на неровностях.

↑ Дилемма: лучше беседка либо шатёр

У обоих сооружений много общего, есть плюсы и минусы у каждого.

↑ Беседка:
  • бывает переносной или стационарной;
  • под беседку требуется заливка фундамента либо установка основания;
  • сооружение надёжное и прочное;
  • можно пользоваться круглый год;
  • для изготовления применяют прочный стройматериал;
  • можно построить беседку любой формы;
  • нельзя перевести;
  • возведение и установка занимает 7 дней.
↑ Шатёр:
  • возводят как разборным, так и стационарным;
  • фундамент не требуется;
  • при порывах ветра разборное сооружение способно улететь;
  • используют в тёплые месяцы;
  • используют для накрытия и боковых стенок прочную, но лёгкую ткань;
  • имеет разнообразную форму;
  • перевозится даже в авто;
  • на возведение надо несколько часов.

↑ Подготовительные работы

Даже тем дачникам, которые не любят чертежи, придётся сделать замеры и спроектировать шатёр на бумаге. Специалисты считают, что самой простой конструкцией шатра является сооружение из деревянных брусьев. Самой простой будет конструкция с односкатной крышей. Именно возведение такого шатра и будет рассмотрено дальше в статье.

Подбор материала учитывает такие качества для каркаса: прочность, надёжность. Для опор есть несколько вариантов: клееный брус, из досок выбирают ель или сосну, реже пихту или дуб.

Для накрытия шатра используют такие материалы:

  1. Специальную ткань для тентов. Это полиэстерная сетка, решётки которой наполнены поливинилхлоридом. Этот материал непроницаем к воде.
  2. Палаточный материал. Изготовлен он из полиэстера. Ткань трёхслойная, внешние слоя состоят из нитей нейлона и полиэстера, а внутренний слой состоит из ПВХ пропитки. Имеются подвиды материала: оксфорд, таффета, тефлон с хлопком.
  3. Плащёвая ткань. Очень прочный материал, хотя и тонкий, изготовлен из полиэстера. Для накрытия шатров применяют плотную плащёвку на мембране, которая отталкивает воду и не пропускает воздух.

↑ Что надо для создания шатра

Конструкция у нас с деревянным каркасом. Что ещё надо поискать в своём гараже или прикупить:

  • брус, длиной 240 и 270 см (диам. 5х5 см);
  • доски, высота 3–4 см;
  • материал на стенки и крышу;
  • уголки из металла;
  • инструменты понадобятся: уровень, размёточная нить, коловорот;
  • саморезы, желательно электрический шуруповёрт;
  • на цементный раствор: вода, песок, цемент.

↑ Поэтапная постойка шатра

Процесс его постройки состоит из таких этапов:

  1. Вначале для возведения шатра надо подобрать место. С этого участка убирается мешающая строительству растительность. Также надо проследить, чтобы не было мусора и камней. Для опор (ножек шатра) размещаются колышки, и натягивается нить. Размеры смотрите по своему чертежу.
  2. Проверяется ровность углов. Далее с помощью коловорота или обычной штыковой лопаты выкапываются ямы. Глубина – до 45 см. Углубление надо для установки опор.
  3. Брус и доски надо заблаговременно загрунтовать. Они должны хорошо просохнуть. Подготовленные брусья размещают по углублениям и утрамбовывают грунтом. Чтобы сооружение было устойчивее, можно залить цементным раствором.
  4. Крышу надо сделать односкатной. Для этого с одной стороны 2 стойки должны быть установлены выше на 25 см, чем опоры на противоположной стороне.
  5. Для связки конструкции между брусьями внизу и вверху закрепляются горизонтально поперечные доски. На поперечины сверху укладывается обрешётка из дерева. Она нужна, чтобы материал не провисал в середине.
  6. Для основы сооружения можно использовать несколько вариантов. Например, сделать пол из дерева. К нижней обвязке прибиваются для этого доски. Можно выложить основание тротуарной или керамогранитной плиткой. А ещё используют в качестве пола утрамбованную щебёнку или камень. Стильно и по-современному смотрятся полы в шатре, которые выложены искусственным или естественным рулонным газоном.
  7. Чтобы шатёр можно было использовать много лет, все деревянные детали обрабатываются антисептиком, антибактериальными и противогрибковыми препаратами. После просушки их красят либо масляной краской, либо водоотталкивающим лаком. Только такая обработка позволит шатёр эксплуатировать долго в дождь, снег и под солнечными лучами.
  8. Далее из ткани, которая куплена для накрытия, шьются боковые стенки и крыша. Их размеры должны соответствовать размерам боковых стенок. Если нет возможности сшить самостоятельно, то отдают в ателье. В основном шатёр используется летом, когда днём и вечером много мух и комаров. Поэтому лучше для боковых стенок использовать противомоскитную ткань. Сетка хорошо и воздух пропускает, и не проникнут внутрь насекомые.

↑ Как сделать основание под шатер на дачном участке

Основа для конструкции бывает любой и зависит от разновидности шатра, его веса, а также других моментов. Но, есть общие правила, которых стоит придерживаться:

  1. Если шатёр возводится из металлического каркаса либо скелет состоит из пластиковых труб, то надо четыре плиты из бетона с отверстиями разместить по углам выбранного участка. Эти плиты будут основанием шатра. В отверстия вставляются трубы из металла или пластика. А к каркасу потом привариваются горизонтальные поперечины.
  2. Если шатёр стационарный либо разбирается на элементы, то обычно основание делают из тротуарной плитки. Это и красиво, и быстро. Плитка прочная, укладывается она быстро, к морозу, снегу и дождю устойчива. И если ваш шатёр разборной, плитка останется на будущий год. Вам останется только на основание установить конструкцию.
  3. Отличным вариантом является для основания и натуральный камень. Камень укладывают на раствор из цемента и песка. Если сооружение на зиму разбирается, камень без проблем перезимует.
  4. Пол можно соорудить из древесины. Только надо учитывать, что срок эксплуатации будет меньше, чем у камня или у плитки. К тому же деревянный настил нельзя укладывать на землю, как, к примеру, тротуарную плитку. Древесина подвержена гниению от влаги, от нашествия дождевых червей и короеда. Если вы решили установить деревянное основание, то его надо укладывать на опоры из металла или бетона.
  5. Если брус или металлический уголок будут утрамбовываться в грунт, то в качестве основания можно купить газон. Это покрытие стоит не очень дорого. Оно выполнит роль ковра в шатре. Продаются как натуральная дернина, так и искусственная трава. Искусственный газон на зиму сворачивается и хранится в помещении.

↑ Чем закрепить шатёр, чтобы он не улетел

Вариантов закрепления шатра несколько. Они зависят от разновидности конструкции и материала каркаса:

  1. Если сооружение возводится с деревянными стойками, то их устанавливают на земле несколькими вариантами: основы заливают бетоном, стойки устанавливают на столбчатое либо ленточное основание, на фундамент из древесины. Можно и не использовать цементный раствор, а просто засыпать стойки в землю и хорошенько затрамбовать.
  2. Стойки каркаса из металла вбивают глубоко в грунт. Конструкция получится прочной и устойчивой, так как она лёгкая по весу.
  3. Если шатёр будет установлен на асфальтированное основание, то привариваются «пятки». Их приваривают внизу у ножек металлического каркаса. Так же они будут служить и дополнительными опорами. Для надёжности крепления «пятки» прибивают дюбелями к асфальтированной поверхности.

↑ Видео как собрать шатер своими руками

Шатёр относится к лёгкому и удобному сооружению. Для летнего отдыха на дачном участке он просто незаменим. Устанавливается разборной шатёр очень быстро. А места на дачной территории много не займёт.

Шатёр на каркасе из металла удобно брать с собой в поход либо в автопутешествие. А когда шатёр возводится на даче и устанавливается в нём садовая мебель и мангал, то можно отлично отдохнуть в кругу друзей или семейства.

Строим шатёр на даче своими руками

Знойный жаркий день и прохладный летний вечер можно с комфортом провести в шатре, установленном на дачном участке. Он является прекрасной альтернативой беседке, но имеет некоторые преимущества в первую очередь потому, что на его установку не потребуется много времени. При большом разнообразии вариантов, предлагаемых магазинами, сложно подобрать именно то изделие, которое удовлетворит всем требованиям. А если самостоятельно разработать дизайн, то шатёр органично впишется в общий стиль и станет изюминкой вашего дачного участка.

Функции и устройство шатра

Шатёр — это постройка небольшого размера со стенками или каркасом, расположенными под навесом. Как правило, он монтируется на короткий период и при необходимости может перемещаться с одного места на другое. Чаще всего шатёр устанавливают в зоне отдыха — там, где расположен мангал, или с той стороны дома, откуда открывается красивый вид. Иногда его монтируют рядом с бассейном, чтобы можно было укрыться в тени после плавания. Благодаря съёмным боковым стенкам, он может быть полностью или частично открытым и закрываться с нужной стороны, чтобы не создавался сквозняк.

Шатёр является временной постройкой, которую можно разобрать или перенести на другое место

Конструкция шатра должна гармонично вписываться в общий вид участка.

Виды шатров

При самостоятельной разработке проекта можно сконструировать шатёр практически любой конструкции и формы. Всё зависит от того, каким именно вы его представляете, и от материалов, которые имеются в наличии. Различается четыре основных вида шатров:

  • туристический — имеет небольшие размеры, легко переносится в рюкзаке. Монтируется из каркаса и растяжек, натягивающих тент и делающих конструкцию устойчивой даже в ветреную погоду;
  • раскладной — облегчённая конструкция, состоящая из стоек и верхнего навеса, без боковых ограждений. Чаще всего используется в качестве укрытия во время пикника;
  • беседка-шатёр — конструкция, аналогичная беседке, с боковыми стенками из ткани или москитной сетки, прикреплёнными к верхней горизонтальной части каркаса;
  • шатёр-павильон — мобильная конструкция, используемая во время проведения праздничных мероприятий: свадебных торжеств, гуляний и т. д. Декорируется различными видами тканей, может быть самого различного размера и формы.

Использование шатров для проведения различных мероприятий

В зависимости от назначения шатры могут оформляться по-разному — от многослойных и роскошных до самых простых, не привлекающих внимания.

Фотогалерея: варианты оформления шатров

Таблица: преимущества и недостатки шатра в сравнении с беседкой

При аналогичных функциях у шатра и беседки существует ряд различий. И если вы стоите перед выбором, построить беседку или соорудить шатёр, следует сравнить их некоторые характеристики.

ШатёрБеседка
Мобильная конструкция, которую можно перемещать на участке и убирать на хранение на зимуНадёжная стационарная конструкция, установленная на длительный срок
Монтаж не занимает много времени и не требует специальных навыковДля монтажа потребуется специальное оборудование и точные расчёты
Имеет небольшой вес и служит относительно недолгоПостройка рассчитана на длительный срок, имеет большой вес
Не требует больших финансовых вложений, поскольку может быть смонтирован из подручных материаловДля постройки потребуется качественная древесина, имеющая высокую стоимость
Благодаря тенту защищает от жары и от дождя, а при наличии москитной сетки — от комаров и других насекомыхХорошо защищает от непогоды, но не спасает от насекомых
Для установки достаточно выбрать ровную площадку и выровнять еёПотребуется заливка фундамента
Все материалы можно подобрать самостоятельно, по своему усмотрениюТребует точного подбора стройматериалов
Глухие боковые стены боятся сильного ветра, поэтому требуется дополнительное укрепление шатраУстойчивая к ветру конструкция

Подготовительные работы: выбор размера и составление чертежей

Размер шатра напрямую зависит от размеров участка. Если стандартный дачный участок составляет 6 соток, то и шатёр будет небольшим. Он не должен выглядеть нелепо на фоне дачного домика и иных построек, а гармонично вписаться в ландшафт и соответствовать общему стилю.

Стиль конструкции должен хорошо вписываться в общий дизайн участка

Прежде чем приступить к приобретению материалов, нужно составить предварительный чертёж. Это позволит не только остановиться на конкретном варианте, но и даст возможность внести необходимые коррективы до начала работ.

На схеме указываются размеры конструкции и делается раскладка ткани для тента

На данной схеме указаны все необходимые размеры и количество материалов для постройки. При желании их можно изменить и сделать перерасчёт.

В зависимости от назначения площадь внутреннего пространства шатра может составлять от 5 до 100 м 2 . Оптимальным для дачного участка считается размер 5–10 м 2 .

Простой прямоугольный или многоугольный шатёр можно собрать из металлических или полипропиленовых труб.

Читайте также:  Восковая моль и лечение с ее помощью, а также отзывы

Металлический каркас придаёт шатру необходимую прочность, а удачно подобранные тканевые перегородки — гармоничный внешний вид

Эта конструкция может быть разборной. При замене тента можно полностью обновить внешний вид шатра.

На разборный металлический каркас можно натянуть любой тент, полностью изменив внешний вид шатра

Не менее оригинально выглядит шатёр саксонского типа. Его можно часто встретить на различных исторических реконструкциях и во время проведения рок-фестивалей.

Саксонский шатёр просто собирается и требует минимума материалов

Схема раскроя и сборки очень простая. В зависимости от климата для тента можно подобрать различные материалы.

На чертеже указывается не только размер шатра, но и необходимое количество материалов

Намного привлекательнее и интереснее выглядит арочный шатёр. Как правило, он имеет большие размеры, но при желании можно сделать и уменьшенный вариант.

В шатрах арочной формы часто проводятся торжественные мероприятия

Его собирают на основе металлического каркаса, что потребует определённых навыков, но и результат порадует.

Рекомендации по выбору материалов для каркаса и тента

Основой любого шатра является каркас. От выбора материала зависит надёжность и устойчивость конструкции, её срок эксплуатации. Для изготовления каркаса можно использовать несколько видов материалов в зависимости от того, будет ли он стационарным или разборным:

  • дерево — самый доступный и экологичный каркас. В зависимости от толщины бруса или досок, используемых для постройки, можно построить как большой шатёр, так и лёгкую переносную конструкцию для большого количества гостей;
  • оцинкованный профиль — прекрасный материал для переносного шатра. Легко умещается в сумку и транспортируется, прослужит достаточно долго;
  • полипропиленовые или металлические трубки — легко монтируются при помощи специальных соединительных модулей, в зависимости от диаметра могут использоваться для строительства шатров самого различного размера;
  • кирпич — применяется для строительства стационарного каркаса. Потребуются определённые строительные навыки. Чаще всего такого рода шатёр используется в качестве летней кухни.

Разборная конструкция выглядит невесомой за счёт удачного подбора материала тента

Для того чтобы отдых в шатре был наиболее комфортным, при изготовлении шатров используются москитная сетка, огнеупорные материалы и удобные крепежи.

Для изготовления тента шатра могут использоваться самые различные материалы. Их подбирают в зависимости от материала, из которого будет изготовлен каркас:

  • брезент — не подвержен воздействию влаги, очень прочный и плотный. Имеет значительный вес по сравнению с современными материалами;
  • полиэстер с добавками поливинилхлорида — современный облегчённый материал, быстро высыхает, не выцветает под воздействием солнечных лучей, легко моется. Имеет ограниченную цветовую палитру;
  • акрил — материал, который окрашивается в самые разные цвета, не меняет своих качеств под воздействием погодных условий. Довольно сложен в обработке;

Тент должен изготавливаться из плотной водоотталкивающей ткани

Для оформления боковых частей можно использовать натуральные ткани: лён, хлопок, ситец — всё зависит от целевого назначения конструкции

Для купола используется плотная ткань, а боковые стенки шатра декорированы лёгкой материей

Материалы и инструменты, необходимые для строительства шатра

По предварительно составленному чертежу можно рассчитать количество материала для каркаса и для изготовления навеса и боковых стенок. Если имеются необходимые навыки, раскроить и сшить детали навеса и боковых частей можно самостоятельно. Но можно доверить изготовление тента специалистам, предоставив предварительные чертежи и оговорив необходимые элементы для крепления тента к каркасу. Это могут быть как завязки, так и специальные крючки или фиксирующая лента-липучка.

Для установки деревянного каркаса можно сделать ленточный или столбчатый фундамент или вкопать бруски основания в землю.

Для постройки простого деревянного каркаса шатра нам потребуются:

  • деревянные бруски с сечением 50Х50 мм и высотой 2,7 и 2,4 м;
  • доски толщиной 30–40 мм;
  • металлические уголки и саморезы;
  • антисептик или грунтовка для обработки древесины;
  • лопата;
  • коловорот или садовый бур;
  • строительный уровень;
  • уголок;
  • ножовка или болгарка;
  • рулетка строительная;
  • шуруповёрт или электрическая дрель;
  • молоток.

Нюансы подготовки основания под шатёр на даче

Шатёр должен органично выглядеть на участке и располагаться таким образом, чтобы рядом находились клумбы с цветами или открывался живописный вид. Можно расположить его и на зелёном газоне рядом с домом.

Площадку для установки шатра предварительно следует идеально выровнять, очистить от сорняков, крупных корней и камней. Для стационарного шатра нужно предварительно залить ленточный фундамент, а поверх него сделать настил из дерева, натурального камня, рулонного газона или тротуарной плитки.

Для разборной конструкции следует предварительно разметить площадку, освободить её от мусора и корней и снять до 15 сантиметров грунта. Затем засыпать песок слоем 10 см, тщательно пролить его водой и утрамбовать, а сверху засыпать слоем в 5 см грануляцией.

Площадку для установки шатра нужно обязательно выровнять

Пошаговая инструкция по постройке шатра с москитной сеткой

  1. Размечаем границы для установки шатра и подготавливаем площадку к монтажу. Предварительно обозначаем место для установки шатра, по углам вбивая колышки, и при помощи натянутого шнура обозначаем его боковые стороны. Подготавливаем площадку, снимая грунт и делая подушку из песка и гранулята.

Верхний слой грунта необходимо снять и сделать подушку из песка и гранулята

Землю вокруг столбов можно утрамбовать, но для надёжности лучше залить бетонным раствором. Если шатёр будет иметь односкатную крышу, то задние стойки должны быть короче передних на 30 см, чтобы вода свободно стекала с неё. Если планируется конусообразная крыша, то в центре можно забетонировать ещё один столб, который будет выше боковых как минимум на 50 см.

Перед установкой в землю опорные столбы обрабатываются краской или оборачиваются рубероидом

Для крепежа поперечных планок используются металлические уголки

К верхней части опор для прочности дополнительно крепим стропила. На них будет монтироваться верхний тент.

Для увеличения прочности шатра стропила связываются поперечной обрешёткой

В дневное время верхнего тента шатра достаточно для того, спрятаться от яркого солнца

При необходимости к верхней части каркаса можно прикрепить боковые стенки, изготовленные из ткани. Их крепят к поперечным планкам каркаса с трёх боковых сторон. Со стороны входа в шатёр можно повесить москитную сетку. Очень удобно, если она состоит из двух частей и оснащена специальными магнитами или застёжкой-молнией.

Для защиты от насекомых удобно, если москитная сетка состоит из двух частей и закрывается на магнитные защёлки

Варианты крепления шатра в земле и на асфальте

Устанавливая сборный шатёр на земле, нужно использовать дополнительные страховочные растяжки.

Это увеличит жёсткость конструкции и продлит её срок службы. Растяжки устанавливаются при помощи специальных колышков длиной 15–20 см, которые вбиваются в грунт по периметру шатра.

Для укрепления конструкции от порывов ветра используются растяжки

Если шатёр будет крепиться на асфальте, дополнительно используются металлические прутья. Для их укрепления сверлятся специальные отверстия, в них вставляются прутья, которые затем заливаются бетонным раствором. После того как бетон застынет, к прутьям крепятся растяжки.

Видео: купольная беседка

Работы по сооружению шатра не отнимают много времени и позволяют почувствовать себя дизайнером. При необходимости с одним и тем же каркасом можно использовать тенты различных цветов и размеров, что позволит конструкции каждый сезон выглядеть по-новому. А работы по декорированию шатра к особому случаю доставят удовольствие родным и друзьям.

Разбираем нюансы строительства беседки из пластиковых труб

Летом на даче не обойтись без легкого навеса или беседки, где можно было бы укрыться от тени, поесть на свежем воздухе. Но дерево или металл стоят дорого и доступны не каждому хозяину. Бюджетная альтернатива – беседка из труб ПВХ. Конструкция из них выйдет легкой, разборной, а изготовление не займет много времени и труда.

Преимущества использования пластика

Основой сооружения могут стать обычные водопроводные трубы, скрепленные между собой фитингами или другими элементами. Обойдутся они недорого.

Кроме того, среди важных плюсов их применения стоит выделить:

  • устойчивость к воздействию внешней среды;
  • длительный срок службы;
  • детали легко заменить, а конструкцию разобрать;
  • простота монтажа;
  • быстрота сборки;
  • низкая цена;
  • не надо делать фундамент;
  • материал не гниет и не ржавеет;
  • беседку можно сделать в соответствии со стилем ландшафтного дизайна.

Фото: водопроводные трубы

Но приступая к ее изготовлению нужно помнить, что это вариант укрытия только на теплое время года. На зиму сооружение стоит убирать с улицы – в период сильных морозов пластик начинает деформироваться.

При покупке труб обращайте внимание и на то, исходит ли от них какой-либо запах. Если да, то лучше откажитесь сразу от этого товара, иначе запах будет исходить и от готовой беседки.

Выбор полипропиленовых труб

Для простых конструкций можно применять металлопластиковые, пропиленовые или трубы из поливинилхлорида (ПВХ). Толщина и размеры различны. Выбор зависит от того, насколько массивную конструкцию вы решили построить. Соединить части между собой лучше с помощью паяльника или фитингов.

Все виды имеют хорошую гибкость, что позволяет сделать беседку в форме шара, полукруга, трапеции.

Фото: разнообразие материала

Если сравнивать прочность материала, то существенно выигрывает металлопластик. За счет внутренней прослойки алюминия трубы не расширяются под действием высокой температуры, поэтому срок их эксплуатации больше. Соединение деталей выполняется двумя фитинговыми способами:

  • обжимным;
  • прессовым.

Но стоит металлопластик в несколько раз дороже. Для бюджетных сооружений вполне хватит труб ПВХ.

Фото: летняя беседка-шатер

При изготовлении беседок мастера рекомендуют покупать профильные трубы квадратного сечения, а не круглого. Они имеют повышенную жесткость, реже ломаются, поэтому с ними удобнее работать.

Проекты летних беседок из ПВХ-труб

Благодаря гибкости и легкости материала создать сооружение даже сложной геометрической формы не составит труда. Популярна конструкция в виде дуги. Ее берут за основу и для строительства:

  • пергол;
  • теплиц;
  • навесов для машин или уличного барбекю.

При этом крыша бывает одно- или многоскатной.

Пользователи часто ищут :

Будущую постройку изображают на бумаге в виде схемы. Далее делают несколько эскизов с разных ракурсов. В проекте указывают материалы для настила крыши, обшивки стен, размеры каждого элемента, подсчитывают общие расходы.

Как сделать беседку своими руками из водопроводных труб

Разберем детальнее каждый этап работ.

Подготавливаем материалы и инструменты

  • полипропиленовые трубы;
  • прецизионные ножницы для резки материала;
  • металлические трубки или куски арматуры;
  • паяльник;
  • муфты (фитинги) разного диаметра;
  • материал для обшивки стен, крыши;
  • строительный фен;
  • лопата.

Пригодятся фитинги таких типов:

  • угловые – для соединения под углом 90 0 ;
  • тройники – фиксируют три куска трубы под прямым углом;
  • удлиняющие – для крепежа трех труб под 180 0 .

Резка полипропилена по размерам

Когда чертеж конструкции разработан, а все материалы куплены, необходимо приступать к нарезке деталей для сооружения.

Для удобства резки ПВХ труб, желательно приобрести специальные ножницы, либо воспользоваться ножевкой по металлу

Обычными ножницами из металла здесь не справиться, поэтому нужно взять прецизионные с трещеточно-разрезным механизмом. Ими легко фрагментировать трубы диаметром от 3 до 40 мм.

Так как лезвия таких ножниц сделаны из высшего класса легированной стали с зазубренной рейкой, разрезы получаются ровные, без заусенцев. Прилагать усилия не нужно. Все выполняется движением одной руки.

Сборка каркаса беседки

Порядок действий следующий:

  1. Проводим разметку для установки опор. Их должно быть минимум четыре, по одной в каждом углу. Стояки придадут беседке жесткости, устойчивости к сильному ветру.
  2. Выкапываем под них ямы глубиной от 20 см и выше.
  3. Вставляем в ямы куски металлических труб. Их диаметр должен быть немного больше пластиковых, чтобы последние плотно вставлялись. Альтернатива – прутья арматуры. В этом случае полипропиленовые трубы насаживаются на них сверху.
  4. Как только опоры плотно закрепились, нужно приступать к верхней обвязке. Для этого вверху каркаса части нарезанных труб соединяют между собой и стояками угловыми или тройными фитингами (в зависимости от типа проекта). Скелет под крышу готов.

Если хозяева хотят в дальнейшем переносить беседку в другое место, то можно обойтись и без монтажа опор, а просто сделать нижнюю обвязку из труб.

Но существенный недостаток такого пластмассового каркаса – неустойчивость к ветру и дождю.

Декорирование стен

Выбор материала зависит от бюджета хозяев.

Популярные варианты для отделки:

  • поликарбонат;
  • полиэтиленовая пленка;
  • тент или брезент;
  • шторы.

В двух последних случаях для лучшей фиксации к полотну лучше пришить петли. Для этого используют нитки с иглой или строительный степлер. Если для обшивки вы выбрали ткань, то она должна быть водонепроницаемой. Подойдут и шторы для душевой.

Пользователи также ищут :

Крепеж поликарбоната выполняется на уже готовое сооружение. Для этого потребуются специальные термогайки и герметик. Такая постройка легко выстоит под дождем, но и разбирать ее сложнее.

По периметру беседки можно посадить дикий виноград. Разросшийся, он создаст тень.

Выполняем настил крыши

Фитинги, вмонтированные в верхней обвязке, дают возможность проектировать крышу любого дизайна.

Наиболее простой вариант с двухскатной крышей делают следующим образом:

  1. При выполнении верхней обвязки к трубам фиксируем тройники под углом 45 0 .
  2. В них вставляем стропила.

Каркас крыши готов. Сверху настилаем кровельный материал.

Для хозяев, которые не хотят возиться с установкой стропил, есть хорошая альтернатива – сделать беседку в форме арки или купола.

Фото: парник на даче. Принцип сборки каркаса одинаковый. Различия в геометрической форме констукции и в обшивке стен.

Несколько важных советов

  1. Если в качестве опор используется арматура, но нижнюю обвязку можно выполнить из досок. К ним гораздо проще будет крепить ткань или брезент. Да и разбирать конструкцию потом тоже.
  2. Пластиковые трубы могут стать основой не только для каркаса беседки. Из них легко сделать оригинальную летнюю мебель (кресла, стулья, лавки, подставки под цветы).

Фото: мебель из полипропиленовых труб

Видео с рекомендациями мастеров

Советуем ознакомиться с наглядными советами, как правильно работать с полипропиленовыми трубами, примерами изделий из этого материала и не только.

  • Вот так стандартные водопроводные трубы в умелых руках превращаются в оригинальную летнюю беседку во дворе частного дома, не требуя от хозяев особых вложений и профессиональных навыков.

    Как сделать шатер для дачи своими руками: 8 простых шагов

    Кратко о том, что будет в статье:

    Теперь обо всем по порядку.

    1 Какие бывают шатры?

    Фото: Instagram ringkas.design

    Прежде чем начать работу по созданию шатра, нужно определиться, из чего он будет. В нашей таблице — три варианта каркасов для шатров и их описания. Это поможет вам сделать выбор.

    Главные плюсы: экологичность и эстетичность. Можно соорудить даже сборный каркас.

    Долговечный и прочный, можно переоборудовать в летнюю кухню и выглядит всегда актуально.

    Каркас из металла — прочный и надежный.

    Может «сыреть», подвергнуться атаке насекомых, требует специальной пропитки.

    Сооружение требует не мало времени, так как должно получиться капитальное строение.

    Сделать сам каркас самостоятельно невозможно, нужна помощь сварщика, а вот собрать шатер с ним — легко.

    2 Выбираем место под постройку

    Найдите чистое, удобное место. Хорошо, если рядом будут цветы или зеленые кусты — это всегда приятное дополнение. Но в первую очередь поверхность должна быть ровной: без камней, мусора, торчащих корней деревьев. Очистите место для шатра.

    Фото: Instagram allamakarova70

    3 Находим нужные инструменты

    Рабочие инструменты, которые вам понадобятся, можно сложить примерно в такой список: шуруповерт, дрель, молоток, ножовка и плоскогубцы.

    Среди материалов, которые должны быть у вас под рукой: тент для шатра (выбирайте прочные материалы, которые защитят конструкцию от осадков), материалы для пола (это могут быть деревянные доски, съемный газон или смесь для бетонирования и плитка), для создания фундамента нужны цемент, песок и доски. А непосредственно для сооружения — кирпичи (если это будет кирпичный шатер), деревянные доски (если деревянный) или металлический каркас (если вы решили построить шатер из металла).

    Фото: Instagram formulakomforta40

    4 Строим фундамент

    На выбранном участке начинаем возводить конструкцию. Первый этап — это фундамент. По правилам сначала нужно сделать яму глубиной около 40 см, насыпать туда песок и сверху гравий, а после произвести армирование. Сверху все залить цементным раствором. Затем сделать опалубку, можно из дерева.

    Так делается классический, «правильный» фундамент. Но вы можете найти разные варианты: из старых кирпичей или даже покрышек. Это обучающее видео поможет сделать процесс создания основы для конструкции проще.

    5 Делаем каркас

    Фото: Instagram kotiarakotov

    Если вы решили выбрать металлический шатер, то закажите сварку заранее. Но в качестве эксперимента можно соорудить разборный тент — нарезать трубу на куски, к которым далее присоединить крепления.

    Деревянный каркас можно спланировать самостоятельно — из стоек и поперечных креплений между ними. Дерево лучше предварительно ошкурить и покрыть маслом или лаком, или покрасить в яркий цвет.

    6 Делаем крышу

    Крышу, или тент, выбирайте в зависимости от ваших целей. Если конструкция основательная, то и крыша должна быть прочной и массивной. Для разборного шатра можно выбрать что-то легкое, но в тоже время устойчивое к осадкам и для защиты от солнца.

    Фото: Instagram krovaty_sadoviekacheli_mosk

    7 Обустраиваем пол

    Тут тоже масса вариантов. Можно сделать пол из деревянных досок, если не планируется долгая эксплуатация дачного шатра. Можно постелить рулонный газон — это отличная идея для временных конструкций. Также можно забетонировать и положить тротуарную плитку. Еще одна идея — выбрать уличный настил.

    8 Делаем стенки

    Лучший вариант для летнего шатра — стенки из стоек, пластиковых полотен или ткани. Кстати, не исключайте возможность сделать стенки из москитных сеток. Такие приспособления в летних условиях гораздо лучше глухих стенок, так как шатер будет проветриваться и станет отличным местом для дачного отдыха.

    • Материал подготовила: Анастасия Дубровина
    Пока комментариев нет. Начните обсуждение!

    № 4 (250) ноябрь 2020

    Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

    Сайт IVD.ru — ведущий интернет-проект, посвященный вопросам реконструкции и оформления интерьера жилых помещений. Основной контент сайта составляет архив журнала «Идеи Вашего Дома» — эксклюзивные авторские статьи, качественные иллюстрации, практические советы и уроки. Над проектом работает команда профессионалов в тесном сотрудничестве с известными дизайнерами, архитекторами и ведущими экспертами издательства.

    На нашем сайте вы можете подобрать комплексные дизайнерские решения; просмотреть подробные обзоры рынка строительных и отделочных материалов, мебели, техники и оборудования; сравнить собственные идеи с дизайн-проектами ведущих архитекторов; напрямую пообщаться с другими читателями и редакцией на форуме.

    Как построить сарай: подробная поэтапная инструкция с фото

    Какой бы ни был площади дом без сарая на участке не обойтись. Не все можно и нужно заносить в дом, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более — хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым опытом в самостоятельном строительстве: построить сарай своими руками можно и без навыков. Главное, чтобы руки росли из нужного места.

    При желании сарай можно сделать похожим на маленький домик

    Из каких материалов строят

    Если сарай расположен недалеко от дома и вас заботит его внешний вид, есть смысл использовать тот же материал материал что и при строительстве дома. Если не хочется тратить большую сумму на хоз-постройку, можно подобрать отделку так, что и издали и не отличить. В большинстве случаев это не очень сложно: технологий много и многие материалы очень точно воспроизводят внешний вид дорогостоящих отделочных материалов. Яркий пример тому — сайдинг. Он есть под бревно, брус, кирпич, камень с разной фактурой. Так что для постройки сарая не обязательно использовать дорогие материалы. Практичнее использовать недорогую технологию строительства, а потом обшить материалом с фактурой, похожей на отделку основного строения.

    Как быстро и дешево построить сарай

    Самый быстрый и одновременно недорогой вариант постройки сарая — по каркасной технологии. Каркас может быть деревянным или металлическим, его обшивают снаружи отделкой, ставят крышу и все, сарай готов. Если сарай планируется деревянный, его собирают из бруса и досок. Сарай металлический можно удобнее делать из профилированной трубы: квадратное сечение и варить и стыковать проще в разы. Есть еще специальный металлокаркас. Он собирается на саморезы, а вся конструкция заказывается и изготавливается на заводе. Такие дома считаются наиболее дешевыми, вряд ли сараи будут дорогими. Сборка и металлического и деревянного сарая занимает несколько дней: проверено не единожды.

    На половину построенный сарай: пол и две длинные стены стоят, осталось установить короткие и сделать стропильную систему

    Каркасная постройка получается легкая, потому фундамент под сарай нужен облегченный. В большинстве случаев достаточно столбиков, бетонных блоков, иногда устанавливают винтовые сваи или делают буронабивные. На более сложных грунтах и для тех, кто любит надежность, можно построить монолитный или сборный (из фундаментных блоков) ленточный фундамент мелкого заложения.

    На армированном ленточном фундаменте можно ставить даже сарай из строительных блоков или кирпича. В этом случае даже на пучнистых грунтах постройка будет стоять нормально. Она если и будет двигаться, то вместе с фундаментом, так что риск возникновения трещин минимален.

    Каркасный сарай можно построить и без фундамента. Тогда стойки (обработать от гниения) нужно будет заглубить на 60-80 см, забетонировать, и потом к ним крепить нижнюю обвязку, но которую будут опираться лаги пола. Но таким способом большое строение не построишь. Максимум — небольшую каморку и дровник рядом.

    Еще один вариант. Он пригоден для грунтов, с которых хорошо уходит вода, а подпочвенные воды расположены глубоко. Тогда размечают участок, который больше планируемого сарая на 50 см в каждую сторону, снимают дерн и делают песчано-гравийную подсыпку. На утрамбованный щебень укладывают брус обвязки и крепят к ним лаги пола (обработанные антисеплитком для прямого контакта древесины с грунтом). Вот и все. Никаких сложностей.

    Сарай без фундамента

    Это далеко не лучший вариант: даже при низком уровне грунтовых вод и тщательной обработке древесины сарай простоит недолго. Если вас это устраивает, можно делать и так.

    Фундамент для каркасного сарая

    Все типы свайного или столбчатого фундамента предполагают расположение единичных опор по периметру: обязательно под углами строения и в местах примыкания перемычек (перегородок), если такие предусмотрены. Шаг установки опор зависит от размеров сарая и от того, какие лаги планируете использовать. Чем больше пролет, тем большего сечения требуются лаги.

    Например, для ширины сарая 2 метра, можно поставить только два ряда столбиков и лаги при этом будут 150*50 мм (в крайнем случае 150*40 мм). Если ширина сарая 3 метра, то или ставить промежуточные опоры (столбики, сваи), или брать доску 150*70 мм. Посчитайте, что в вашем регионе дешевле выйдет, и выбирайте.

    Вырытые котлованы под столбы

    При ширине доски 100 мм пол под ногами ощутимо прогибается. Так что приходится шаг установки лаг делать около 30 см. Тогда прогиба нет совсем, или он незначительный (от веса зависит).

    Быстрее всего сделать фундамент на готовых блоках: их можно купить или сделать самостоятельно. Под них копаются котлованы чуть больше по размерам чем блоки. На дно насыпают песок, трамбуют, затем гравий, его тоже трамбуют. Толщина подсыпки в утрамбованном виде — 20-30 см. На нее устанавливаются блоки, а уже на блоки монтируется нижняя обвязка.

    После того как выложены блоки, на них крепится нижняя обвязка

    Если речь про мелкозаглубленный ленточный фундамент, то траншею копают вглубь на 40-60 см относительно уровня грунта, ширина ленты порядка 25 см, а сама траншея должна быть шире как минимум на полметра или более: в нее устанавливается опалубка. Дно ровняют, трамбуют. На дно насыпают щебень и снова трамбуют.

    Для опалубки использованы доски 150*50 мм, чтобы была возможность использовать их в дальнейшем, их оббили пергамином. После демонтажа опалубки (как бетон схватился) их разобрали и поставили как лаги пола

    Из прутка 12-14 мм вяжут каркас. Четыре ребристых продольных прутка связывают при помощи рамок, изготовленных из гладкого прутка 6-8 мм. Размеры рамок должны быть такими, чтобы вся арматура находилась от краев ленты на расстоянии не менее 5 см. Например, если фундамент будет 40*25 см, то прутки связывают в конструкцию с прямоугольным сечением 30*15 см.

    В опалубку устанавливают связанный каркас, который затем заливается бетоном марки не ниже М-200

    Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

    Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).

    В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.

    Начало строительства сарая. На фундамент уложена гидроизоляция, на нее — обвязка,, а к обвязке прикреплен брус

    На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.

    В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.

    Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

    Лаги пола крепятся к обвязке такими скобами

    Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.

    Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.

    Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.

    В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

    Настелен пол в сарае

    Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

    Собраны стены. Верхняя обвязка будет сразу и опорой для стропил

    Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.

    Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

    Вид на торец, в котором будут широкие двустворчатые двери

    Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

    Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

    Обрешетка под ондулин

    Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).

    Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

    Процесс наружной обшивки сарая

    Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

    Двери установлены старые, приведенные в порядок

    Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

    Окончательный вариант сарая…красиво

    Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.

    Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы

    Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.

    Фундамент под сарай из кирпичных столбиков

    Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.

    Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.

    Лаги крепились тоже на пластины

    Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.

    Далее собирался каркас: угловые стойки 100*100 мм, промежуточный — 50*100 мм, верхняя обвязка и стропильная система собиралась из той же доски. Треугольники вверху усилены накладными металлическими пластинами. Пластины меньшего размера крепились и в местах стыковки верхнего бруса обвязки и стоек. Они соединялись встык без врубки, прибивались сверху и наискосок гвоздями. Пластины уменьшили вероятность складывания при боковых нагрузках.

    Далее собиралась стропильная система — доска 150*50 мм, на нее — обрешетка под металлочерепицу. Была выбрана, так как таким же материалом крыта дача.

    Собранная стропильная система с обрешеткой

    Каркас обшивался листами ОСП — самый удобный размер для постройки. Впоследствии стены будут отделаны сайдингом под дерево.

    Это почти готовый сарай с двускатной крышей. Осталась отделка стен

    Обшивка, кстати, не обязательно должна быть из фанеры или ОСП. Можно вагонку или доску крепить сразу а стойки. Но тогда при сборке каркаса нужно ставить укосы: без жесткости плитного материала постройка будет хлипкой. Если укосы не ставить, качнуть можно рукой.

    Такие раскосы придадут достаточную жесткость стенам каркасного сарая

    После установки раскосов можно набивать доску, вагонку, блок-хаус, имитацию бруса, сайдинг — выбор за вами.

    Каркасный сарай обшивается доской

    Похожие каркасные сараи можно сделать из профильной трубы. Для обвязки и угловых стоек достаточно сечения 60*60 мм или 60*40 мм, для промежуточных и того меньше — 20*40 будет нормально. Только для крепления наружной обшивки нужно будет собирать и крепить обрешетку. Подробнее о строительстве сарая из труб и металлопрофиля читайте тут.

    Для тех, кого волнует внешний вид строения, несколько идей о том, как сделать сарай красивым в видео-формате.

    Видео о строительстве сараев из дерева

    Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.

    В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.

    Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.

    Чертежи с размерами

    Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.

    Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек

    Сарай на три отделений под односкатной крышей. Пунктиром указаны места установки стоек (и опор под них)

    Конструкция сарая с указанием всех требуемых элементов

    Двускатная крыша на сарае из металлопрофиля

    Как качественно обшить дом доской в нахлест

    Сегодня вновь популярными становятся натуральные материалы не только для строительства, но и для выполнения обшивки дома. Одним из таких материалов является дерево, которое не только экологически чистое, но и придает строению необыкновенно привлекательный внешний вид. Обшивка дома может выполняться в разной технике, но лучше всего смотрится обрезная доска, уложенная внахлест. Обычно используется этот вариант, когда отделывается невысокое строение, дачный дом в стиле кантри. Доска может после обшивки покрываться лаком, краской, пропитываться специальными маслами, чтобы сохранить свой оригинальный внешний вид.

    Схема подшивки карниза крыши.

    Сам процесс, как обшить дом обрезной доской своими руками, не так сложен, но необходимо в точности соблюдать все условия и этапы, использовать качественные доски, специальные доборные элементы в виде углов. Для работы используется доска двух типов и угловые элементы. Внутренняя выступает в качестве каркаса, углы монтируются для внутренних и наружных частей фасада. Внешняя доска будет лицевой.

    Установка внутренней доски

    Обшивка дома доской внахлест.

    Обтяжка дома доской проводится по заранее составленным меткам, обязателен каркас для крепежа наружной доски. Во время работы рекомендуется использовать обычный молоток, специальный гвоздезабивной пистолет не применяют. Именно эта особенность и делает работу по обшивке дома деревом столь длительной, требующей терпения.

    Если для крепления внутренней доски будут использоваться саморезы, то можно приобрести шуруповерт. Это ускорит работу, сделает ее качественнее, но внутренний ряд все равно придется крепить гвоздями, они должны иметь длину в 80 мм. Перед тем как начать крепить доску, надо ее предварительно обработать антисептиком, высушить. После этого каждый элемент нарезается для получения необходимой длины. Лицевой стороной доска ставится наружу, изгиб должен быть направлен вверх.

    Установка наружной доски

    После того как поставлены все внутренние доски, необходимо приступить к крепежу наружных. Как правильно это сделать?

    Монтаж выполняется в нахлест, при этом каждая предыдущая должна на соседнюю доску укладываться с заходом в 250 мм.

    Горизонтальная обшивка вокруг окна.

    На каждой доске предварительно отмечается нахлест, чтобы работа прошла быстро и качественно. При высыхании материал может немного деформироваться. Поэтому во время покупки лучше всего использовать хорошо просушенную древесину.

    Инструменты для работы:

    • шуруповерт;
    • лобзик;
    • молоток;
    • линейка и строительный уровень.

    Во время наружной обшивки дома надо применять строительный уровень, чтобы поверхность фасадной отделки получилась ровной и красивой.

    Варианты стыковки досок при наружной обшивке стен.

    Вариантов крепежа наружной обрезной доски много:

    1. В рустик, с выступающими под углом нижними торцевыми частями, паз выполняется внизу.
    2. Со скосом в шпунт. Применяется сложный профиль, внешняя обшивка получается красивой и стильной, толщина доски значительная.
    3. В полурустик. Поверхность стены получается ровная с небольшими треугольными пазами, доска срезается под углом, пазовое соединение не применяется, нахлест получается угловой.
    4. С откосом в четверть. Поверхность фасада получается ровной, профиль для соединения применяется сложный
    5. Прямая четверть. Поверхность фасада ровная и красивая, доска укладывается прочно и плотно, влага не получает никакой возможности затекать под обшивку. Пазы для крепежа вырезаются под прямым углом, соединение получается одно из самых надежных и простых.
    6. В шпунт. Для укладки доски используется шпунтовое соединение, важно вырезать пазы, используя шаблон. В противном случае надежной стыковки не получится. Фасад имеет ровную и красивую поверхность, влага не затекает внутрь стены, сквозняки не будут беспокоить, как и потери тепла.
    7. Монтаж в приклейку. Доска склеивается, нахлеста нет.

    Полезные советы

    Когда выполняется обшивка дома деревянной доской, специалисты советуют придерживаться определенных правил, которые обеспечат красивую и долговечную отделку:

    1. Для работы лучше всего брать доску, оструганную с одной стороны, а с другой — нет. Шершавой стороной материал монтируется наружу. Тогда грунтовка, а затем и краска будут держаться намного лучше и дольше, а внешний вид дома получится привлекательнее.
    2. Доски не надо прибивать только внизу и вверху, так как материал будет легко расщепляться, впитывать влагу. Необходимо использовать вариант крепежа вразбежку, когда доски фиксируются на поверхности фасада с шагом в 30-45 см, т.е. в шахматном порядке.
    3. Для обшивки дома можно применять древесину различной породы. Это может быть кедр, сосна, ель, красное дерево. Исходя их опыта, лучше всего использовать именно кедровые доски. Они не только прочны, но при этом легко обрабатываются и обладают красивым внешним видом. Красное дерево трудно поддается обработке, загнать в поверхность гвоздь сложно, хотя оно и не коробится со временем. Сосна отличается многочисленными полезными свойствами, но для внешнего применения она не слишком хороша, так как легко коробится, расщепляется. Ель применяется редко для наружных работ по фасаду, хотя ее показатели намного лучше, чем у сосны. Еловые доски изобилуют сучками, а это не лучшим образом сказывается на качестве.
    4. Обшивка дома лучше всего осуществляется при помощи обычных стальных гвоздей, а не оцинкованных. Проблема состоит в том, что слой оцинковки легко сдирается во время монтажа, а под воздействием влаги гвозди быстро ржавеют. Нержавеющая сталь намного дороже, но и качество отделки выше.

    Обшивка строения обрезной доской — это привлекательный и простой вариант для любого загородного дома. Такой фасад не только стильный, но и экологически чистый. После укладки доска может покрываться лаком, окрашиваться, пропитываться маслом. Все зависит от фантазии владельца дома, общего стиля постройки.

    Сарай из досок. Стыковка, установка каркаса. Обшивка

    Постройка сарая – дело несложное, если применить принципы каркасного строительства, а по-другому использовать доски с этой целью у вас и не получится. Сегодня строим сарай своими руками из досок от начала и до финала.

    Сарай, построенный из досок – значит, каркас.

    Легкое строение – легкие материалы

    Сарай не тяжелее навеса.

    Сарай, пожалуй, чуть «массивнее» беседки, следовательно, больших затрат на него не надо. Вариант «лайт» будет присущ всем элементам строения, начиная от опоры и заканчивая крышей.

    Тему строительства рассматриваем следующим образом:

    • облегченный фундамент;
    • строительство каркаса;
    • обшивка стен;
    • пол, потолок – простые решения;
    • установка дверей и окон;
    • крыша – возможности и простая установка.

    От предназначения зависит фундамент

    Каждый сарай имеет свое предназначение. Делать его универсальным и заставлять всем подряд не стоит. Обычное предназначение каркасных сараев – хранение садового инвентаря и инструментов для работы в огороде, тары для сбора и хранения урожая.

    Гораздо реже сараи используют под мини мастерские или для хранения небольшой колёсной техники, именно садово-огородного предназначения. Исходя из целей, делается фундамент сарая.

    Он может быть двух видов:

    • железобетонная плита;
    • свайный фундамент.

    К сведению! Допускается постройка сарая на земле безо всякого фундамента, но тогда вам следует быть готовыми к тому, что через несколько лет придется менять все строение, доски от контакта с землей и влагой начнут сгнивать.

    Ленточное основание под сарай – слишком шикарное решение.

    1. Плита необходима в случае, если вы собираетесь использовать строение под мини гараж.
    • выемку земли на глубину штыка лопаты, затем выравниваем стенки и дно ямы;
    • практически на всю глубину канавы засыпаем песочно-щебневую смесь, с обязательной трамбовкой;
    • устанавливаем опалубку доской в 15 см по всему периметру будущей плиты, укрепляем ее с тем, чтобы каркас не развернуло цементной массой;
    • на некотором расстоянии от образованной подушки укладывается металлическая сетка для железобетонных изделий;

    Совет! Лучше устанавливать сетку на крупный щебень, он же и войдет в состав плиты.

    • все пространство заливается бетонным раствором, соотношение 1к4;
    • сама плита должна выстояться. Обычно цементным изделиям необходимо две недели для обретения полной крепости, если вы начнете крепление каркаса к плите раньше, она может просто расколоться.
    1. Сваи . При всем многообразии вариантов сваи лучше построить.

    Легкое строение – простая опора.

    Интересно знать! Если у вас есть дубовый ствол трехметровой длины, толщиной 20 см и более, то его вполне хватит для постройки свайного фундамента под сарай 8 метров квадратных. Ствол пилится на отрезки по 50 см, ошкуривается и обрабатывается отработкой. 15 сантиметров над поверхностью земли вполне хватит для удержания легкого сарая из досок.

    Постройка происходит следующим образом:

    • лунки достаточно будет вырыть на одну лопату;
    • укладывается знакомая уже песчаная подушка 10 см, с обязательной трамбовкой;
    • на нее раскладывается рубероид и выставляется на раствор первый слой строительного материала;
    • укладка происходит до тех пор, пока над землей не появляется слой материала высотой 10-15 см, этого достаточно;
    • для усиления крепости опор, вся подземная часть заливается цементным раствором. Конструкцию можно еще усилить, сделав армирование одного из слоев металлическими прутьями диаметром 4-5 мм.

    Стыковка, установка каркаса

    В этом разделе решаем задачу, как построить или, как сделать сарай своими руками из досок. Фактически установив каркас, вам останется его просто обшить.

    Опорный брус проще набрать.

    В копилку! Часто вы можете найти информацию о том, что для нижнего венца лучше использовать брус, называются разные размеры сечения от 100х100 мм, до полноценного домового бруса 200х200 мм. В этом нет необходимости.

    Цена бруса выше доски, необходимость в нем возникает только на нижнем опорном венце, его спокойно можно сделать из доски, соорудив нечто похожее на профилированный клееный брус. Только роль клея выполнят гвозди, да и пазы под каркас выпиливать не придется, с доской работать проще, чем с брусом.

    • набираем брус самостоятельно из одной целой доски сечением 50х100 мм и обрезков. Набор идет таким образом, чтобы опорные вертикальные балки размещались в пазах по всей ширине, только для формирования оконных и дверных проемов в балках готовятся пазы 50 мм;
    • балки необходимой высоты устанавливаются вертикально. Здесь можно поступить двумя способами:
    • повторить нижнюю конструкцию, таким образом, вы получите единый каркас с вертикальными направляющими и жесткой фиксацией всех балок;
    • увеличить подъем фасадной части над задней, с расчетом под односкатную крышу.

    Одного ската достаточно.

    Совет! Соорудив первый вариант каркаса, ничто не мешает вам планировать крышу под один скат, для этого всего лишь набиваются несколько отрезков материала над каждой стропильной доской.

    • далее готовится и устанавливается стропильная система с обрешеткой. Либо она делается на один скат либо на два;
    • первый вариант рассмотрен, для второго применяются отдельные стропильные треугольные конструкции;

    Обратите внимание! Использование чердачных помещений и их формирование происходят крайне редко. Связано это с еще одним фактором – экономии средств. Честно говоря, в сараях чердаки не нужны.

    • на стропила набивается обрешетка.

    Обшивка

    Фото бюджетной постройки.

    После возведения каркаса решаем два вопроса: как обшить сарай досками, и какую крышу выбрать.

    Начнем с обшивки:

    • доска набирается по всей стене, и это проходит до самой крыши;
    • в качестве фиксаторов можете выбрать любой понравившейся вам элемент: гвозди, саморезы, шурупы;
    • проблема защиты от продувания решается установкой специальной пленки, либо внутренней обшивкой плитами по типу ОСБ, иногда эти два действия производятся комбинированно;
    • существует несколько техник набивания. Можно набивать доску внахлест, по типу американской вагонки, можно закупить наружную деревянную вагонку, и работать с ней. Это дело вкуса и кошелька.

    Работа с крышей проводится следующим образом:

    Хороший кровельный материал.

    • сарай не предназначен для проживания, поэтому вопросами шумности материала можно пренебречь. Рекомендовать просто рубероидное покрытие также нет никакого смысла. Сезонные ветра и падающие ветки за год превратят покрытие в решето, поэтому рубероид набивается снизу вверх с захватом четверти предыдущего слоя как подложка;
    • идеальным покрытием для сарая будет профилированное железо. Покупая его под необходимый размер, подберите и саморезы для него со специальным сверлом на конце.

    Совет! Саморезы имеют не только сверло, которое пройдет металл, но и пресс-шайбу, которая прижмет материал к доске и предотвратит попадание влаги на металл. Фиксация производится не в гребень, а в паз.

    Интерьер и столярка

    Фактически инструкция по сборке сарая окончена, осталось разобраться с полом, установить столярку, заняться интерьером.

    • полы формируются только на свайном фундаменте, для плиты они без необходимости. Несменная система лаг устанавливается при возведении каркаса. Лаги набираются из того же материала, что и балки стен – доска сечением 100х50 мм;
    • шаг обычно делается минимальным – 40 см, это происходит по причине использования в сарае половой доски минимальной ширины;
    • под лаги набиваются опорные доски и формируется черновой пол обрезками того же материала, которым зашивались стены и делалась обрешетка;
    • затем на лаги сверху набивается чистовой пол, так как строим сарай, более дорогая половая доска может быть заменена обычной обрезной;

    Строительство сарая – несложный процесс.

    К сведению! В сарае нет необходимости в утеплении минеральной ватой или прочими утеплителями, не требуется и точная подгонка доски. В крайнем случае, пол можно закрыть ДВП. Этот материал не только закроет щели, но и предаст сараю законченный вид. Вместо ДВП часто используется ОСБ.

    • особенности обшивки плиточным материалом. Независимо от выбранного материала, плита режется таким образом, чтобы стыковочный шов приходился на балку каркаса, это обеспечивает дополнительную жесткость всей конструкции;
    • установка окон и дверей. Для сарая чаще двери набираются из той же доски, которой происходит обшивка. Она получается легкой и ее реже перекашивает от воздействия атмосферных влияний, чем покупные аналоги. Хотя, конечно,готовая, сделанная в мастерской выглядит красивее. То же в полной мере касается и окон. Для сараев вполне подойдут и глухие окна, для проветривания хватит дверей;
    • мебель представлена стеллажами, иногда верстаком и несколькими стульями или табуретами. Остальное вряд ли пригодится. Собирается она своими руками из остатков материала, в том числе от постройки дома, однако никто не останавливает вас от желания установить покупные стеллажи или прочую мебель.

    Возможностей для строительства сарая – масса!

    В заключении

    Несмотря на то, что строится сарай, а не жилое здание, дерево необходимо пропитать. Привычный набор антисептиков, антипиретиков, да еще и лака с морилкой здесь будут очень кстати.

    Видео в этой статье продемонстрирует простоту процесса. А если остались вопросы по данной статье – задайте их в комментариях!

  • Ссылка на основную публикацию