4 причины гниения картошки в погребе, о которых надо знать, чтобы не потерять урожай

Хранение картофеля зимой в подвале, погребе

Картофель – это самый популярный корнеплод, без которого современный рацион человека невозможно представить. Практически все дачники культивируют его на своих дачных участках в достаточно больших объемах. При этом перед каждым из них возникает вопрос, какое осенне-зимне-весеннее хранение собранных клубней картофеля позволит сохранить пищевую ценность этого овоща на протяжении многих месяцев.

Поскольку у большинства дачников урожай картофеля измеряется десятками и даже сотнями килограммов для сохранения его товарного вида следует создавать определенные условия в зимний и другие периоды. Хранение картофеля зимой, равно как моркови и свёклы, иногда вызывает определенные трудности, которые могут привести к потере многих собранных клубней. Именно поэтому так важно не допускать ошибок в этом процессе.

Подготовка места хранения

Чаще всего для хранения данной культуры используют подвалы и погребы. На крайний случай подойдет подполье либо кладовка (и лишь напористые, при большом желании и возможности, выделяют картофелю место на балконе или дома). Хранилище овощей необходимо правильно подготовить на зиму. В первую очередь, в нём проводится тщательная уборка. Для дезинфекции стен и потолка используем раствор извести либо водную смесь извести с медным купоросом. Эти вещества прекрасно защищают от развития патогенных микроорганизмов. В некоторых случаях огородники-дачники окуривают помещения серой, но в последние годы этот метод дезинфекции хранилищ используется всё реже, поскольку после этого требуется длительное проветривание помещения.

Полки, стеллажи, ящики, щиты, лестницы, вытяжки, отдушины обрабатываем 2-3 раза тёмно-розовым раствором марганцовки. После этого хорошо проветриваем помещение, чтобы все поверхности полностью высохли. Хранилище должно быть хорошо тепло- и гидроизолировано.

Народные хитрости

Опытные дачники часто пользуются народными способами сохранности картофеля. Так известен народный метод, при котором в помещение с клубнями помещают листья и траву растений, содержащих фитонциды. Они подавляют рост и развитие патогенных микроорганизмов. К ним относятся папоротник, рябина, пижма, базилик, мята перечная, хрен, горькая полынь. Также можно в хранилище с овощами поместить ветки хвойных деревьев. Пересыпание клубней сухой луковой шелухой также препятствует развитию патогенных грибков и бактерий.

Наиболее распространенные ошибки при закладке картофеля на зимнее хранение

Даже у некоторых опытных дачников хранение картофеля может закончиться плачевно из-за ошибок, допущенных при заготовке и попытке сохранить данный овощ. К наиболее характерным из них относятся:

Сорта картофеля, предназначенных для хранения

Многие ошибаются, думая, что любые представители данной культуры хорошо держатся зимой. К этому продолжительному процессу абсолютно не пригоден раннеспелый картофель. Он будет сохраняться только до ноября-декабря, а затем клубни начнут увядать или прорастать. Для этого нужно выбирать сорта среднего и позднего сроков созревания. Они без проблем могут храниться до получения нового урожая. Хорошая лежкость отмечается у таких сортов картофеля: Бернадетте, Явир, Чайка, Гатчинский, Журавинка, Славянка, Невский, Атлант, Астерикс, Ред Скарлетт, Фолва, Колобок, Сатурна. Также не стоит пренебрегать местными давно районированными сортами этих овощей, которые успешно используются для длительного хранения.

Закладка клубней низкого качества

Оставляемый на долгие месяцы картофель должен быть целым (без механических повреждений), полностью здоровыми (без признаков болезней и гниения), не поврежденный вредителями. Если дачник оставит клубни низкого качества уже через пару месяцев весь его урожай может сгнить.

Размещение совместно с иными овощами

Поскольку не каждое хранилище, вроде подвала или погреба, является достаточно просторным и вместительным, многие дачники насыпают картофель рядом с остальными овощами, которые в процессе хранения выделяют влагу, которая негативно действует на клубни. Хорошо сочетается картофель со свеклой, которую чаще всего насыпают поверх клубней. Она поглощает испаряемую картофелем влагу, защищая его от переувлажнения и загнивания. Также эту культуру можно размещать рядом с редькой, которая к тому же еще и выделяет опасные для патогенных микроорганизмов фитонциды. Капуста, яблоки – это не очень хорошие соседи для совместного хранения, поэтому их располагают подальше от картофеля.

Отсутствие необходимых условий

Несоблюдение правильного температурного и влажностного режима непременно приводит к значительной потере клубней.

Отсутствие регулярной ревизии

Необходимо периодически перебирать картофель, удаляя испорченные экземпляры и те, которые к ним прикасались. Даже если нет видимых признаков болезни, но заметны мушки-дрозофилы, нужно тщательно осмотреть запасы и устранить подозрительные клубни.

Подготовка картофеля к хранению в подвале или погребе

Перед закладкой картофеля в хранилище следует выполнить целый ряд манипуляций, от которых в значительной степени зависит его сохранность. К ним относятся:

Очистка клубней от остатков земли и различных примесей

Удалять кусочки грунта следует вручную и очень осторожно, чтобы не повредить целостность кожицы корнеплода. Важно помнить правило: выкопанный картофель нельзя мыть и мочить.

Сортировка

Она необходима не только для удаления поврежденных, больных, подмороженных клубней, но и для отделения мелких картофелин от крупных. Также весь урожай перебирают для выявления наиболее качественных клубней, оставляемых для посадки в следующем сезоне. Посадочный картофель перед закладкой в погреб оставляют на несколько дней на солнечном свету для того, чтобы он позеленел. Такая подготовка делает клубни более устойчивыми к хранению. Лучше всего размещать картофель разных категорий раздельно.

Обычно овощи, предназначенные для употребления в пищу, разделяют на кучки по времени использования. Так на средний срок выбирают крупные клубни, которые хорошо сохраняются только до декабря-января. В дальнейшем в них могут образовываться пустоты. С каждым месяцем они теряют питательные и вкусовые свойства. Длительному хранению подлежат средние клубни. Они могут сберегать свои питательные и вкусовые свойства овощей до следующего урожая. Мелкие и поврежденные клубни используют, как можно быстрее, поскольку они со временем усыхают, гниют или сморщиваются. Весь картофель должен быть сухим, иметь плотную кожуру, на нем не должно быть заметных проростков. Недопустимо отправлять на хранение раздавленные, пораженные фитофторозом или гнилями клубни.

Особенности хранения

Различаются 3 этапа периода хранения данной культуры, каждый из которых имеет свои особенности:

Послеуборочный период

Включающий в себя период лечения и охлаждения. В это время выкопанные клубни обсушиваются, дозревают и залечивают повреждения. После извлечения из земли картофель оставляем на грядках на пару часов. За это время клубни слегка обсушиваются. Нельзя оставлять их под открытыми лучами солнца надолго, поскольку клубни могут получить ожог. Урожай овощей переносим в затененное и хорошо проветриваемое место и укладываем максимально тонким слоем. Так картофель выдерживаем несколько дней (до 2 недель). За это время клубни приобретут дополнительные защитные свойства и заживят повреждения кожицы и мякоти путем образования на них сухой кожицы. Лучше всего процесс заживления осуществляется при 13-18 град. При этом уровень влажности воздуха должен составлять около 90%. При понижении температуры процесс заживления ран может длиться до 3 недель.

Также немаловажную роль играет процесс охлаждения клубней. Так во время залечивания повреждений картофель постепенно охлаждаем, доводя температуру до 2-4 град. При таком охлаждении в клубнях овощей приостанавливаются все физиологические и биохимические процессы. Идеальным считается понижение температуры на 0,5 град в день, но поскольку мало кто из дачников может так контролировать этот процесс, остается ожидать естественного понижения температуры воздуха за пару недель после уборочного периода. Залечивание ран и своевременная отбраковка пораженных болезнями и вредителями клубней повысят уровень сохранности урожая.

Основной период – зимний

Когда клубни зимуют в состоянии покоя. Этот период продолжается до начала весны. В это время особенно важно соблюдать режим хранения. Каждый дачник должен тщательно позаботиться о необходимой температуре и влажности в хранилище. Оптимальная температура для эффективной сохранности картофеля составляет 2-4 град. При ней не только замедляются все процессы в клубнях, но и не размножаются патогенные микроорганизмы. При такой температуре глазки клубня не отмирают и остаются здоровыми.

Поддерживаем температуру оптимальной

Если температура воздуха будет понижаться, что часто происходит в очень холодную зиму, картофель может подмерзать. В результате того, что при этом крахмал перерабатывается в сахар, картофель приобретает сладковатый привкус и ненормальную консистенцию. Из-за этого он становится практически непригодным в пищу и быстро гниет. Чтобы этого не допустить овощи укрывают соломой, теплыми одеялами или одеждой. При повышенной же температуре быстро развиваются болезнетворные микроорганизмы и гнили. Для охлаждения воздуха в хранилище следует регулярно открывать отдушины или форточки. Для контроля над температурным режимом в этом помещении всегда должен быть точный термометр.

Влажность тоже имеет значение

Сохранность урожая овощей в значительной степени зависит и от правильного уровня влажности. Она должна составлять 85-90 %. Повышение этого показателя приводит к прорастанию клубней и их “потению”, что часто заканчивается появлением гнилей. При пониженной влажности клубни теряют упругость (тургор), становятся вялыми, мягкими, дряблыми. Любое нарушение уровня влажности значительно сокращает продолжительность хранения картофеля, поэтому по показателям гигрометра его необходимо регулярно контролировать. Для повышения влажности можно провести распыление воды на стены, повесить кусок влажной ткани. Понизить уровень влажности можно регулярным проветриванием, размещением емкостей, заполненных негашеной известью, накрыв картофель мешками с сухой древесной стружкой.

Только в темноте

Также необходимо продумать и освещенность хранилища. Клубни на свету вырабатывают ядовитое вещество соланин, который делает их непригодными в пущу. Об этом процессе свидетельствует позеленение клубней. Как правило, в темных погребах и подвалах этой проблемы нет, а вот при хранении картофеля на утепленных лоджиях и балконах, эту проблему следует предотвратить заранее. Для этого достаточно просто укутать ящики с овощами плотной тканью или затенить их фанерой.

Весенний период

Который наступает в феврале-апреле. Во время него клубни выходят из состояния покоя. При появлении признаков их прорастания необходимо снижать температуру ночью и утром. Это делается путем открывания отдушин или форточек. В данный период температура воздуха не должна превышать 1,5-2 град. Семенной картофель переносится в теплое место для проращивания.

Способы закладки картофеля на хранение

Существует несколько способов хранения картофеля. Их выбор зависит от количества клубней и вида хранилища. Самые популярные виды:

Навалом

При котором хранят небольшое количество клубней. В больших кучах существует опасность поражения значительного количества клубней патогенными микроорганизмами.

В деревянных и пластиковых ящиках

С щелями, предназначенными для вентиляции. Для их изготовления больше всего подходят хвойные породы дерева, которые обладают фитонцидными свойствами.

В контейнерах

Способ, который является наиболее оптимальным способом хранения для дачников. Стандартный контейнер с отверстиями для вентиляции предназначен на 500 кг клубней. Их можно размещать в 2-3 яруса.

В сетках либо мешках

Когда подготовленный для хранения картофель насыпается в сетки или натуральные мешки небольшими порциями.

В траншеях (ямах)

Не каждый дачник имеет участок с погребом или подвалом. В этом случае для хранения картофеля может использоваться старинный метод, при котором овощи прекрасно сохраняются до самой весны прямо на улице. Для этого подготовленные клубни закладываем в траншеи или ямы, глубина которых должна составлять не меньше метра.

Каждый слой клубней необходимо пересыпать слоем грунта (3-4 см). Затем эти траншеи и ямы засыпаются землей и укрываются соломой либо иными утепляющими материалами. Толщина укрытия зависит от окружающей температуры. В сильные морозы она может достигать 1 м. Основной недостаток этого метода заключается в том, что для использования определенного количества клубней приходится постоянно разбирать и снова восстанавливать всю конструкцию.

На балконе

Обладатели больших застекленных и утепленных лоджий или балконов могут хранить небольшое количество картофеля на них. Это возможно, если температура воздуха на них даже в морозные дни не опускается ниже нуля градусов. Для этого используются ящики, которые снаружи утепляют пенопластом. Внутри таких ящиков обязательно должен быть слой гидроизоляции. В самую холодную погоду может понадобится дополнительное укрытие ящиков одеялом.

Можно ли избавиться от плесени в погребе с картошкой и как это сделать?

Чтобы понять, как избавиться от плесени в погребе с картошкой, необходимо знать причины, по которым этот грибок появляется. Это опасное явление не только способно нанести существенный вред собранному урожаю овощей, оно также представляет некоторую опасность для здоровья людей. Важно и то, что со временем плесневые колонии разрушают деревянные конструкции и поверхности погреба, а также провоцируют развитие ржавчины на металлических элементах.

Почему картофель гниет в подвале?

Плесень — это грибок, который образует хорошо ветвящиеся мицелии (вегетативные тела) без видимых крупных плодовых тел. Рыхлый белый, желтоватый, черный или других цветов налет и есть грибковые колонии. Размножение происходит при помощи спор. Они могут постоянно находиться в помещении погреба или подвала, но активный рост плесени начинается только при создании благоприятных условий для их развития.

Появление грибка на картошке может быть вызвано следующими причинами:

приточно-вытяжная вентиляция или совсем отсутствует, или плохо работает;
повышенная влажность воздуха;
конденсат на стенах хранилища;
неудовлетворительная циркуляция воздуха в помещении;
деревянные элементы конструкции заражены грибком и не были обработаны противогрибковыми препаратами;
в помещении имеются гниющие растительные остатки;
плохая гидроизоляция и вследствие этого просачивание грунтовых вод;
на хранение заложены скороспелые сорта, которые не пригодны для длительного хранения;
недозревшая картошка не способна долго храниться.

Прежде всего, следует бороться с причиной, вызвавшей появление плесневых колоний. Без исправления этого недостатка все методы борьбы с плесенью будут носить временный характер, т. к. грибок в погребе появится вновь.

Частые заболевания, вызывающие гниение

Причинами, почему гниет в хранилище картошка, могут являться следующие грибковые заболевания:

Фитофтороз. Грибок появляется в вегетационный период и поражает наземную часть (ботву), затем по стеблю перебирается на клубни. Заболевание способно уничтожить до 70% картофельного урожая. Проявляется размытыми бурыми или серыми пятнами, уходящими внутрь корнеплода. Это хорошо видно на срезе картофелины. Фитофтора наиболее активно развивается на картошке при температуре выше +20°C.
Фузариоз (сухая гниль). Заражение спорами грибов происходит при контакте клубней картошки с зараженными влажными комочками земли с верхнего слоя грунта. Проявляется сначала в виде небольших вдавленных пятен серо-бурого оттенка. Затем на этих местах образуются пустоты с колониями грибов.
Мокрая гниль. Гнилостные бактерии вызывают потемнение некоторых участков поверхности корнеплода. Затем клубни, покрытые налетом коричневой слизи, становятся мягкими и превращаются в мягкую киселеобразную кашицу.
Фомоз. Сначала на картофелинах появляются маленькие вдавленные язвочки, затем кожица в этих местах трескается и плесневеет. На срезе клубня края зараженного участка хорошо отделяются от здоровой ткани.
Пятнистость (ржавость). Внутри клубня появляются коричневатые и серые пятна различного размера. Снаружи это никак не видно. Болезнь развивается из-за неблагоприятных погодных условий и неправильной уборки, во время которой картошка подвергалась ударам.
Парша. Имеет несколько разновидностей: глубокая, выпуклая, плоская и сетчатая. На вкус овоща не влияет, внешне выражается различными темно-коричневыми пятнами на поверхности картофелин. Больные экземпляры нельзя использовать в качестве семенного материала, т. к. заболеванием поражаются глазки и такие клубни плохо прорастают.

Профилактика загнивания при посадке, выращивании и сборе картофеля

Для защиты от плесени, которой покрывается картошка во время хранения, необходимо проводить профилактику. Любую болезнь легче предупредить, чем потом долго бороться с ее последствиями. Профилактические мероприятия заключаются в следующих действиях:

Необходимо подбирать устойчивые к заболеваниям сорта картошки. Лучше использовать местные районированные сорта, которые приспособлены к данным климатическим условиям.
Заранее готовить посадочный материал, для решения этой проблемы картошку внимательно перебирают. На посадку годятся только здоровые клубни. Особенно тщательно отбраковывают белую плесень.
Проводится предварительная предпосевная обработка овощей специальными средствами (медный купорос, Фитоспорин-М, Престиж, Квадрис и пр.).
Необходимо регулярно обрабатывать посаженные растения от вредителей, которые являются переносчиками инфекционных заболеваний.
Соблюдение севооборота. Высаживать картошку на одном месте следует не ранее чем через 3-4 года.
Уборочные работы нужно проводить своевременно. Невызревший картофель плохо сопротивляется болезням из-за слишком тонкой кожуры. Чересчур поздняя уборка картошки способна провоцировать развитие на клубнях грибковых заболеваний и их повреждение насекомыми-вредителями.
Урожай картошки необходимо выкопать в сухую и ясную погоду, затем очистить от грязи и хорошо просушить.
Примерно за 10-14 дней до сбора урожая рекомендуется срезать и уничтожить ботву.
Перед закладкой в погреб картошку обрабатывают специальными биопрепаратами (Гамаир, Алирин-Б).
После уборки урожая необходимо глубоко перекопать почву на участке, т. к. в верхнем слое грунта хранятся споры грибков.

Соблюдение этих нехитрых рекомендаций поможет сохранить картофельный урожай.

Правила хранения картофеля

В большинстве случаев картошка начинает мокнуть и портиться в подвальных помещениях и погребах при нарушении условий содержания.

Правила зимнего хранения картошки в погребе следующие:

Помещение должно быть заблаговременно подготовлено. Закладка осуществляется только в сухой подвал. Для этого его оставляют открытым примерно на 2 недели. Особое внимание следует уделить организации хорошей приточно-вытяжной вентиляции и гидроизоляции. При высоком уровне грунтовых вод нужно обустроить дополнительную защиту от влаги.
Необходимо очистить погреб или подвал от старых растительных остатков и провести дезинфекцию, заключающуюся в обеззараживающей и противогрибковой обработке стен (наносят раствор бордоской жидкости, извести и медного купороса). Эффективно окуривание серными шашками. Все доски и деревянные детали нужно помыть, просушить и тоже обработать.
Картошку перед закладкой следует перебрать, отбраковывая больные и внушающие подозрение экземпляры.
Температура в хранилище должна поддерживаться постоянно в пределах +2…+7°C. Влажность не должна превышать 70-80%. Условия содержания нужно регулярно контролировать и вносить своевременные коррективы.

Как избавиться от плесени на картошке в подвале?

Если гниет картофель, то что-то делать уже поздно. Все эффективные методы борьбы с плесенью в погребе сводятся к своевременным профилактическим мероприятиям.

Безопасные способы выведения плесени в подвальном помещении или погребе заключаются в следующих действиях:

Помещение обрабатывают с помощью ультрафиолетовой или кварцевой лампы, которую включают на 5-6 часов.
Стены очищаются от плесени и аккуратно обрабатываются известковым раствором (нужно следить, чтобы капли и брызги не попали на клубни).
Удалять и уничтожать зараженные экземпляры.
Отрегулировать работу приточно-вытяжной вентиляции или принять другие меры по снижению влажности в помещении. Сырость часто является провоцирующим фактором развития плесневого грибка. Рекомендуют разместить на полу емкость с негашеной известью, которая хорошо впитывает влагу. Картошка в закромах или мешках пересыпается осиновыми щепками, древесной золой и др.

Все другие методы дезинфекции представляют некоторую опасность для урожая. Их можно проводить только при отсутствии в подвальном помещении запасов на хранении. Если есть возможность, то картошку, остальные овощи и заготовки извлекают из подвала или погреба, затем проводят дезинфекцию (обработка стен специальными препаратами, окуривание дымовыми шашками и пр.). Через некоторое время запасы опускают обратно.

Заключение

Чтобы избежать появления плесневых колоний на картошке во время хранения, следует особое внимание уделить профилактическим мероприятиям. Картошку уже гнилую в подвале вылечить невозможно, но по силам не допустить появления плесени в дальнейшем.

Основные причины гниения картофеля в погребе

Картошка является самым распространенным блюдом в России. Ее употребляют в самых разнообразных вариациях и очень часто. Но вот не всегда удается сохранить в целости и сохранности клубни этого замечательного растения. Стоит рассмотреть причины, из-за чего в погребе гниет картофель.

Пятна

Пятна, которыми часто покрывается картошка, – болезнь не инфекционная. Как правило, эти пятна видны только при разрезе, а внешний вид клубня остается презентабельным.

Причиной такого ржавения являются неблагоприятные условия почвы и погоды. Болезнь начинает свое развитие еще в почве, но никак не во время уборки или в погребе.

Зачастую пятна могут проявиться при сильных ударах плодов картошки во время уборки урожая или его транспортировке.

При варке пораженного пятнами картофеля пятнышки меняют свой окрас с серого и синего на черный.

Обычная парша

Существует 4 типа парши обычной, которые различаются между собой:

Плоская – на кожурке картошки появляются коричневатые выпуклые прожилки.
Сетчатая – вся поверхность картофеля испещрена микротрещинками, как сеточкой.
Выпуклая – на картофеле начинают появляться наросты наподобие бородавок.
Глубокая – на картофеле образуются не очень глубокие язвочки коричневого цвета, а по ее краям кожица начинает рваться.

Это заболевание не имеет влияния на вкус, но сильно искажает внешность клубня. Опасно оно следующим: предрасполагает к развитию других, более опасных болезней, т.к. нарушает целостность клубня. А уж сажать такую картошку не имеет смысла – не взойдет. Парша портит глазки картофеля.

Бактериальная гниль (мокрая)

Эта болезнь развивается из гнилостных бактерий, которые очень быстро превращают здоровую картошку в жидкую серую кашицу. Зараженные места картофеля сперва начинают темнеть, потом покрываются коричневой слизью и размягчаются, а вскоре клубень начинает быстро гнить и плохо пахнуть. Такая зараза быстро разовьется, если не были соблюдены условия сохранности (есть повышенная температура в погребе, высокая влажность воздуха и невентилируемость помещения). А также в том случае, когда в общей куче клубни были с порезами, срезами или микротрещинами.

Черная парша

Болезнь грибковая, отличительным признаком которой является плоская склероция, достаточно легко соскабливающаяся. Эта болезнь не переходит на другие картофелины в процессе хранения и не влияет на вкусовые качества пораженного клубня, но вот при посадке способна сильно навредить будущему урожаю.

Эта болезнь переходит в активную стадию развития в том случае, если картошку собирать в холодное и сырое время года.

Фузариозная сухая гниль

Это также инфекционное заболевание картофеля, которое попадает в погреб с влажной землей (следует копать картошку только в сухое время уборки урожая).

Узнать эту болезнь не составит большого труда: на картошке сперва проявляются вдавленные пятна тусклого сероватого оттенка, а со временем кожа на этих местах начинает морщиться, мякоть высыхает, и в зараженных участках образуется пустота с грибницей инфекции.

Фитофтороз

Это самое опасное заболевание из разряда грибковых. Оно может поразить более 70% всей картошки, хранящейся в погребе.

Распознать эту болезнь очень просто: на картофеле начинают появляться бурые, чаще серые твердые пятнышки, которые проникают в сердцевину клубня (заметны при разрезе).

Эта болезнь зачастую переходит в активную стадию развития либо в период вегетации, либо в процессе сбора картофеля. Инфекция перемещается с зеленого отростка на клубень и начинает процесс медленного уничтожения. Как правило, распространяться инфекция по зараженному картофелю начинает на начальном отрезке времени хранения, когда температура еще достаточно высокая. Однако эта зараза не переходит от одного клубня картофеля к другому. Она поражает только инфицированный плод.

Что делать, если заложенный на хранение картофель начал гнить

Картофель в России по праву считается «вторым хлебом». Блюда из него готовятся круглый год, поэтому очень важно, чтобы собранный урожай сохранился как можно дольше. Предотвратить гниение картофеля помогут следующие советы опытных огородников.

Почему гниет картофель

Гниение картофеля — это воздействие патогенных бактерий на клубни.

Неблагоприятные погодные условия играют значимую роль в процессе гниения, но сами огородники также допускают ошибки при посадке, выращивании, сборе, хранении урожая.

Неправильные действия способствуют массовому распространению заболеваний и потере большого количества урожая.

Что делать, чтобы предотвратить гниение

Мероприятия перед посадкой:

Для посадки рекомендуется выбирать здоровые корнеплоды, поврежденные клубни не дают потомства или из них прорастают слабые растения.
Влажная глинистая почва — благоприятная среда для гниения плода. В такой грунт лучше сажать целые клубни. Если все же посадка производится глазками или разрезанными клубнями, овощ нужно разрезать за два-три дня до посадки ножом, смоченным в концентрированном растворе марганцовки. Так, защитная корка покроет открытые срезы плода.
Каждую дольку клубнеплода рекомендуется обмакнуть в просеянную золу. Она защитит картофель от влияния болезнетворных бактерий.
Каким бы здоровым не был посажен картофель, часть урожая может погибнуть из-за вредных насекомых. В земле находятся различные болезнетворные бактерии, которые способствуют загниванию плодов. Комплексный препарат «Престиж» является эффективным средством для защиты клубней от гниения.
Нужно соблюдать нормы севооборота: раз в три-четыре года сажать картофель на одном месте. Чередовать посадкой бобовых культур, так как они насыщают почву кислородом.
Картофелю может не хватать кислорода, поэтому лучше садить клубни неглубоко для обеспечения доступа воздуха.

Мероприятия во время роста кустов:

Если ботва начала желтеть и вянуть, нужно выкопать больные кусты и немедленно осмотреть клубни для выявления причин гнили.
Инфекция — одна из распространенных причин гниения. Нужно обработать всходы препаратами для борьбы с вредителями. После обработки кусты рекомендуется окучить.
Несбалансированная и недостаточная подкормка удобрениями.

Если при сборе урожая выясняется, что часть корнеплодов гниет изнутри, необходимо в следующем году сократить подкормку азотными удобрениями. Избыток азота способствует образованию пустоты внутри клубней. Увеличьте количество калийных удобрений.

Мероприятия по профилактике гниения картофеля во время сбора урожая:

Существует большая вероятность того, что на клубни попадут возбудители фитофтороза с увядающей ботвы.
Чтобы картошка созрела и не заразилась, скашивайте ботву за две недели до сбора урожая.
Поврежденные клубнеплоды нужно откладывать отдельно, так как может пропасть весь урожай.

Способы защиты урожая картофеля при хранении:

Болезнетворные грибки и микроорганизмы живут в хранилище и после того, как из него вынесли весь урожай.
Прежде чем закладывать новый урожай, рекомендуется побелить погреб известью с добавлением медного купороса. Сами плоды можно обработать антибактериальными средствами, безопасными для здоровья человека: Антигниль, Фитоспорин. Преимущественно это касается картофеля, выкопанного во время затяжных дождей.
Обработанный картофель еще раз тщательно перебирают и укладывают в ящики, обработанные раствором марганцовки. Для дополнительной защиты от бактерий слои картофеля перекладывают полынью или листьями рябины.
Если в процессе хранения обнаруживаются гнилые клубни, испорченный картофель выбрасывают, а соседние клубни в первую очередь используют в пищу.
Избыточная влажность также может послужить причиной загнивания картофеля. Поверх картофеля положите ряд свеклы, которая впитывает лишнюю влагу. В углу хранилища можно поставить ведро с негашеной известью, она осушит воздух.

Как заранее побеспокоиться, чтобы картофель не начинал загнивать

В этом разделе поделимся секретами профессиональных огородников:

Для посадки все-таки надежнее использовать целые плоды овоща.
Картофель, оставленный на свету, зеленеет. В пищу его употреблять нежелательно. А для посадки это оптимальный вариант: такие корнеплоды меньше болеют и лучше хранятся.
Примерно за месяц до посадки поднимите картофель из погреба или подвала и разложите в ящики. Ящики постоянно меняйте местами, чтобы весь картофель получил одинаковое количество света.
За неделю до посадки пересыпьте посадочный материал влажными опилками. Такие пророщенные клубни дадут высокий и устойчивый к болезням урожай.
Поздней осенью перекопайте огород тщательно. При наступлении холодов вредители, живущие в земле, погибнут.
Отдайте предпочтение ранним сортам картофеля (Синеглазка, Роза ранняя). Это связано с тем, что кусты окрепнут и разовьются раньше, чем активизируются вредители и фитофтора, которая появляется в конце лета.
Каждый день совершайте ручной сбор личинок и жуков. Налейте в ведро воды со стиральным порошком и стряхивайте в него насекомых с куста.

Обзор парников для огурцов (с фотографиями)

Добавление статьи в новую подборку

В каком парнике огурцы будут расти лучше? Почему огородники так любят поликарбонат? Можно ли выращивать огурцы зимой? Обо всем этом читайте в нашей статье.

Парник для огурцов является обязательным элементом практически на любом дачном участке. Благодаря ему создается особый микроклимат, необходимый для успешного выращивания овощных культур и получения богатого урожая. Существует несколько разновидностей парников и у каждого из них есть свои особенности.

Парник для огурцов – купить или сделать своими руками?

У каждого, кто решил сделать парник на участке, возникает вопрос – приобрести готовую конструкцию или собрать ее самому. Оба варианта имеют свои достоинства и недостатки.

Плюсы готовых парников:

вы покупаете готовое изделие, которое вам доставят и установят;
не нужно возиться с поиском материала и сборкой теплицы.

Минусы готовых парников:

нельзя изменить форму и размеры, а “стандартные”, предлагаемые производителем, не всегда подходят для конкретного участка;
высокая цена.

В то же время преимуществами парников, сделанных своими руками, можно считать следующие:

возможность подобрать материалы, размеры и собрать любую конструкцию;
собранный своими руками парник проще демонтировать.

Недостатки парников, собранных своими руками:

нужно затратить время и приложить усилия для сборки;
иногда стоимость материалов и затраченных сил равна цене готового парника.

Парник под пленку

Пленочный парник обычно является самодельной конструкцией. Его каркас, который состоит из нескольких дуг, закапывают в землю и накрывают сверху полиэтиленом. Пленку придавливают кирпичами, досками или иными подручными материалами. Так получается быстровозводимое “временное” сооружение, вполне пригодное для выращивания огурцов и иных культур.

Пленку начинают укладывать ранней весной

Построить небольшой парник можно всего за несколько шагов:

выберите хорошо освещенный участок на небольшом возвышении;
нанесите контуры будущего парника, сориентировав его с востока на запад (длина парника не должна превышать 3-4 м, а ширина – 1 м);
установите вокруг грядки каркас из деревянных досок высотой около 20 см;
проделайте в каркасе отверстия для дуг на расстоянии 50-60 см друг от друга;
в качестве дуг используйте металлическую проволоку или иной прочный и гибкий материал;
верхние точки дуг соедините при помощи проволоки для придания каркасу жесткости;
дополнительно свяжите дуги посередине и накройте каркас полиэтиленовой пленкой толщиной 120-200 мкм;
один край пленки жестко закрепите на длинной стороне парника, а другой придавите кирпичами или камнями;
два края, которые выступают за короткие стороны парника, либо натяните, как в палатке, и закрепите колышками, либо просто придавите любым подручным материалом.

Один из недостатков пленки – ее нужно менять каждый год

За пленочным парником легко ухаживать, для полива и проветривания достаточно лишь приоткрывать один из краев.

Пленочные парники неустойчивы к сильному ветру и граду

Парник-бабочка

Для парника-бабочки (его еще иногда называют “русским“) характерна удобная и простая конструкция, позволяющая рационально использовать площадь участка и обеспечивающая легкий доступ к посадкам. Установки данного типа отличаются долговечностью, надежно защищают огурцы и другие культуры от внешнего воздействия и случайного повреждения. “Бабочка” выдерживает сильный ветер, град и слой снега до 10 см, не отбрасывает тень на участок. К тому же такой парник очень просто проветривать.

Доступ к посадкам в парнике-бабочке максимальный

Парник-бабочка состоит из ящика, очертаниями напоминающего домик с двухскатной крышей. Обе створки крыши могут открываться, предоставляя доступ к внутренней части и позволяя проветривать парник. Подобные конструкции продаются в готовом виде, но их также можно соорудить самостоятельно.

Готовые изделия по умолчанию состоят из поликарбоната или стекла и металла. Кроме того, не нужно возиться с запорным механизмом. Если будете собирать “бабочку” самостоятельно, то для каркаса используйте дерево, а в качестве укрывного материала – полиэтилен или стекло.

Лучшим материалом для «бабочки» считается поликарбонат

Сооружение парника-бабочки займет совсем немного времени:

выполните разметку на участке, учитывая длину и ширину будущей конструкции;
подберите необходимый материал для основы и каркаса (например, доски хвойных пород);
парник-бабочку можно расположить прямо на грунте, но лучше поставить его на основание из бруса, что предохранит нижние части парника от гниения;
перед установкой парника снимите верхний слой грунта и насыпьте слой мелкого гравия (10-15 см) для дренажа;
оконные стекла, вставленные в рамы, зафиксируйте накладками;
после установки парника уложите на дно слой плодородного грунта толщиной 20-30 см;
обработайте весь каркас составом, препятствующим гниению древесины (если для изготовления использовали деревянные доски).

Оригинальная конструкция парника-бабочки позволяет организовать микропроветривание

Парник из поликарбоната

Поликарбонат – это синтетический материал, который был получен специально для сельскохозяйственных нужд. Широкое применение его началось около 40 лет назад и сегодня поликарбонат постоянно используется при выращивания различных культур.

Сотовый поликарбонат изобрели в Израиле для строительства теплиц

Поликарбонатные парники обладают прозрачностью 80-85%, устойчивы к граду и слою снежного покрова и обладают минимальным коэффициентом теплоотдачи (то есть остывают очень медленно).

Поликарбонатные теплицы поставляются в готовом виде

При монтаже поликарбонатной теплицы нужно учитывать несколько моментов:

листы сотового поликарбоната должны быть толщиной 4-6 мм;
для полноценного выращивания огурцам нужен не только свет и тепло, но и воздух с регулярным поливом. Поэтому при создании парника продумайте систему вентиляции и полива;
поликарбонат отлично режется острым ножом, но будьте осторожны – можно поцарапать поверхность;
используйте материал экономно, чтобы отходов было минимальное количество;
поверхность парника следует протирать влажной тряпкой, не применяя никаких чистящих средств – от них поликарбонат быстро помутнеет и потеряет привлекательный внешний вид.

Небольшой поликарбонатный парничок с откидной крышкой подходит для высоких растений

Зимняя теплица для огурцов

С наступлением холодов деятельность по выращиванию огурцов прекращается, но только в том случае, если у вас на участке не построена зимняя теплица. Ее гораздо сложнее возвести, поскольку нужно закладывать фундамент, возводить каркас и крышу, а также систему подачи тепла и света. Основным требованием к теплицам такого типа является абсолютная герметичность.

Зимняя теплица не бывает маленькой – это солидное сооружение с системой отопления

Теплицы для зимнего выращивания огурцов бывают стеллажными и безстеллажными. В теплицах первого типа растения выращивают на специальных полках, второго – непосредственно в грунте.

Еще совсем недавно зимние укрытия для огурцов строили по типу оранжерей – из стекла. Теперь в основном используется поликарбонат, как более прочный, надежный и долговечный материал.

Основные составляющие зимней теплицы – герметичность, система обогрева и освещение

Основные моменты, которые нужно учитывать при возведении зимней теплицы:

в качестве основы теплицы часто закладывают бетонный ленточный фундамент;
все стыки и обшивка должны быть полностью герметичны;
для отопления теплицы лучше всего подходят алюминиевые обогреватели конвекторного типа, которые равномерно насыщают ее теплом;
для утепления почвы вносят смесь из песка, дерновой земли и перегноя.

И в заключение несколько советов тем, кто решил обзавестись зимней теплицей для огурцов:

не пытайтесь сразу построить огромную теплицу промышленных масштабов, начните с небольших сооружений;
не используйте для выращивания огурцов зимние теплицы стеллажного типа, поскольку в них труднее поддерживать уровень влажности и велика вероятность перегрева;
тепло в зимнее время должно нагнетаться постоянно, иначе конструкция теряет смысл.

Зимние теплицы-оранжереи очень популярны в Англии

Итак, огурцы можно выращивать почти в любых видах парников и теплиц. Самая простая конструкция – пленочный парник. Парник-бабочка – наиболее долговечный и удобный в использовании, а зимняя теплица подойдет для холодных регионов.

Теплица для огурцов

Огурец – теплолюбивое растение родом из субтропиков, для хорошего плодоношения ему необходима высокая влажность и тепло. В условиях защищенного грунта этот овощ быстрее растет и меньше болеет, поэтому правильный выбор теплицы – первый шаг к хорошему урожаю огурцов.

Особенности теплиц для огурцов

Какой должна быть теплица для огурцов, как выбрать из всего многообразия моделей наиболее подходящую конструкцию? Чтобы ответить на эти вопросы, нужно рассмотреть особенности агротехники культуры, а также плюсы и минусы различных теплиц.

Для успешного выращивания огурцов необходимы следующие условия:

температура воздуха днем +25-30°С, ночью +16-18°С;
температура почвы +20-25°С;
отсутствие сквозняков;
влажность воздуха 75-80%;
освещенность не менее 20000 лк;
для пчелоопыляемых сортов необходим доступ насекомых;
при вертикальной формировке в теплице должны быть прочные шпалеры.

Такие условия можно создать не во всех теплицах. Особенности выращивания огурцов в теплицах разной конструкции описаны в таблице 1.

Таблица 1. Сравнение разных типов теплиц для выращивания огурцов.

Арочные мини-теплицы под пленкой

Теплицы из поликарбоната

Двускатные теплицы с деревянными остекленными рамами

Теплица по Митлайдеру

Парник для огурцов своими руками

Этот овощ требователен к условиям выращивания и дает хороший урожай только при стабильной температуре воздуха и почвы. Обеспечить огурцам нужный микроклимат довольно просто: нужно установить на огороде капитальный или сезонный парник. О том, как сделать парник для огурцов своими руками, мы расскажем в этой статье.

Как видно из обзора, для выращивания огурцов наиболее удобны теплицы с большим внутренним объемом, высотой не менее 2,2 м и хорошей системой вентиляции, позволяющей удалять перегретый воздух из верхнего уровня теплицы, не создавая сквозняка и резких перепадов температуры. Технология постройки теплицы, подходящей для огурцов, приведена ниже.

Цены на семена огурцов

Теплица для огурцов своими руками – пошаговая технология

Описанная ниже теплица для огурцов представляет собой упрощенный вариант теплицы Митлайдера. Отличается удобной высотой: 1,8 м у стен и около 2,5 м в коньке, в ней удобно выращивать огурцы на вертикальной шпалере. Ширина теплицы (3 м) позволяет сделать внутри две широкие или три узкие грядки. Прочные стропила можно использовать для подвязки растений.

Видео – Строительство теплицы своими руками

С помощью семи независимых фрамуг, расположенных под коньком, удобно регулировать проветривание. В такой теплице теплолюбивым огурцам не страшен сквозняк, избыточное тепло будет удаляться под воздействием естественной конвекции.

Теплицу ставят на облегченный фундамент из бруса. Каркас теплицы выполнен из дерева. В качестве обшивки можно использовать поликарбонат или пленочное укрытие. Во втором случае лучше отдать предпочтение армированной или воздушно-пузырьковой пленке – они лучше удерживают тепло.

Выбор места под теплицу

Огуречник лучше ориентировать с запада на восток. При таком расположении светолюбивым огурцам достается максимум солнечного света. Теплицу с верхним проветриванием устанавливают фрамугами на юг для защиты от холодного северного ветра.

Не менее важно установить теплицу там, где ее не будут затенять здания и высокие деревья. С наиболее ветреной стороны желательно наличие ветрозащиты – сплошного забора, кустов, построек.

Строительство теплицы

Построить теплицу по предложенной технологии можно достаточно быстро — за несколько дней. Важно заранее подготовить все комплектующие и инструменты.

брус 100х100 мм для фундамента;
доска обрезная 50х100 мм для каркаса теплицы;
брусок 50х50 мм для изготовления фрамуг;
обрезки фанеры;
антисептик для древесины;
крепежный уголок усиленный для монтажа стоек;
крепежная пластина для монтажа стропил;
петли дверные для фрамуг и двери;
саморезы по дереву разной длины.

циркулярная пила;
электролобзик;
шуруповерт;
дрель и сверла по дереву;
измерительный инструмент и маркер.

Обратите внимание! Все деревянные детали перед сборкой необходимо покрыть двумя слоями антисептика, уделяя особое внимание торцевым срезам.

Шаг 1. До начала работ необходимо подготовить подробный эскиз и определиться с размерами. Длину теплицы, представленной на чертежах, можно увеличить на любое количество секций, условия вентиляции при этом не ухудшатся, так как основной воздухообмен происходит через верхние фрамуги.

Двери устанавливают с одной или обеих сторон. Двустороннее обслуживание удобно в том случае, если теплицу используют для выращивания нескольких культур и разделяют внутри пленочной перегородкой.

A – фундамент из бруса;
B – боковые стенки, 2 шт.;
C – стропила, 8 шт.;
D – фрамуги, 7 шт.;
E – дверь, 1 или 2 шт.;
F – торцевые стенки, 2 шт.

Шаг 2. Фундамент собирают из бруса 100х100 мм, пропитанного антисептиком для нижних венцов сруба или отработанным маслом. Обработку необходимо проводить в два-три слоя. Торцы бруса и срезы также подвергают обработке и просушке до монтажа.

Выравнивают площадку под теплицу, убирают остатки сорняков, кустов и мусора. Подготовленные заготовки раскладывают на площадке и выбирают в них соединительные пазы. Сравнивают диагонали, при отклонении больше 1-2 см проверяют углы на перпендикулярность и выравнивают фундамент.

Соединят брус длинными саморезами по предварительно рассверленным отверстиям. Продольные и угловые соединения делают по одной технологии.

К готовому фундаменту крепят колышки из доски 50х100 мм с заостренным нижним концом. Доску предварительно пропитывают антисептиком или отработкой. Забивают колышки в грунт, фиксируя фундамент. Выравнивают основание по уровню и еще раз проверяют диагонали.

Обратите внимание! На влажных почвах под фундамент необходимо выкопать траншею 30х20 см и сделать отсыпку песком до уровня грунта.

Шаг 3. Боковые стенки делают из доски 50х100 мм. Нарезают заготовки: доски нижней и верхней обвязок длиной 4320 мм и стойки (по 8 штук на каждую стену) длиной 1830 мм. Стенки собирают на ровной площадке, закрепляя стойки саморезами через предварительно рассверленные отверстия малого диаметра. В каждое место соединения вкручивают 2-3 самореза.

Шаг 4. Собранные боковые стенки устанавливают на фундамент, выравнивая по внешней стороне бруса. Фиксируют временными укосинами к торцевым частям фундамента. Проверяют равенство диагоналей по нижним и верхним углам, при необходимости выравнивают. Фиксируют доски нижней обвязки к брусу фундамента по предварительно рассверленным отверстиям в каждую секцию стены.

Шаг 5. Торцевые стены собирают из доски 50х100 мм прямо по месту. Укладывают на фундамент доски нижней обвязки и закрепляют их саморезами в трех местах. Устанавливают стойки на место, соблюдая ширину дверного проема. Угловые стойки крепят к боковым стенкам. Промежуточные стойки крепят на уголки. Закрепляют доску верхней обвязки.

Шаг 6. Проверяют конструкцию на прочность – каркас не должен шататься. Если наблюдается подвижность, в нескольких секциях боковых стен устанавливают укосины. Их примеряют по месту, размечают маркером место спила, выпиливают и крепят на два длинных самореза с каждой стороны по предварительно рассверленным отверстиям малого диаметра.

Шаг 7. Выпиливают стропила по указанным на эскизе размерам из доски 50х100 мм, располагая ее вертикально. При распиле соблюдают указанные углы. Крепят крайние пары стропил на досках верхней обвязки с помощью крепежных уголков. Между собой соединяют с помощью крепежной пластины.

Шаг 8. Верхние стойки для крепления фрамуг выполняют из доски 50х100 мм. Выпиливают заготовки по указанным размерам, крепят к стропилам с помощью монтажных пластин или треугольных фанерных накладок. Пластины крепят ближе к короткой стороне стойки так, чтобы они не мешали закрывать фрамуги.

Шаг 9. Для установки промежуточных стропил между крайними натягивают прочную бечевку. По ней выравнивают все остальные стропила. Делают заготовки в соответствии с эскизом (см. шаг 7) и устанавливают стропила и стойки по аналогичной технологии, соблюдая расстояние между ними.

Шаг 10. Перекладины между стропилами, образующие рамы для открывающихся фрамуг, делают из бруска 50х50 мм. Напиливают заготовки длиной 560 мм – 14 штук — и крепят их между стропилами, как показано на эскизе, с помощью крепежных уголков и саморезов. Уголки располагают с внешней стороны рамы так, чтобы они не мешали закрывать фрамугу.

Шаг 11. Фрамуги собирают из бруска 50х50 мм на ровной площадке. Соединяют заготовки изнутри с помощью мебельных уголков или соединением шип-паз. Внешнюю сторону обшивают пленкой или сотовым поликарбонатом. Закрепляют фрамуги на рамах на петли. Фрамуги изнутри оснащают шпингалетом или крючком для запирания, а также стойкой для удержания в открытом состоянии.

Шаг 12. При использовании пленки в качестве покрытия теплицы, необходимо исключить провисание. Для этого поперек крыши крепят тонкие пластиковые рейки или натягивают проволоку в изоляции. На участках с сильными ветрами рекомендуется закрепить рейки и на боковых сторонах теплицы, чтобы избежать разрывов пленки.

Шаг 13. Дверь собирают из бруска 50х50 мм. Делают раму меньше дверного проема на 10-15 мм по вертикали и горизонтали. Усиливают поперечиной и укосинами. Дверь обшивают пленкой или поликарбонатом. Крепят дверные петли и навешивают дверь на место.

Шаг 14. Готовый каркас покрывают краской или пропиткой для древесины в 2-3 слоя. После высыхания герметизируют щели, где может скапливаться грязь и насекомые-вредители. Для этой цели можно использовать морозостойкий герметик для дерева.

Шаг 15. Обшивают оставшиеся части теплицы пленкой или поликарбонатом. При использовании пленки, ее крепят через рейку или плотную ленту на саморезы или маленькие гвозди. Сначала обшивают боковые стороны теплицы, затем торцы, в последнюю очередь — крышу. Излишки пленки аккуратно подрезают и подклеивают на скотч, чтобы ее не трепало на ветру.

Сотовый поликарбонат располагают вертикально внутренними ячейками для беспрепятственного стока конденсата. Торцы обрабатывают герметизирующей лентой и надевают торцевые профили. По вертикали листы соединяют с помощью соединительных профилей.

Обратите внимание! Одну или несколько фрамуг желательно оснастить системой автоматического проветривания. Она защитит огурцы от сильного перегрева в жаркие дни.

Цены на герметик для дерева

Устройство грядок

Огурцы любят рыхлую, плодородную, хорошо прогретую почву с большим количеством органики, поэтому в теплице-огуречнике рекомендуется устроить теплые грядки с биоподогревом. Сделать их несложно.

Размечают грядки с помощью колышков и бечёвки. Вынимают грунт на штык лопаты, временно убирают из теплицы. Устанавливают ограждение-короб из доски 50х150 мм, пропитанной антисептиком и окрашенной в два слоя любой водостойкой краской.

Наполняют дно траншеи крупным садовым мусором — ветками деревьев, чурками, обрезками досок и корой. На них укладывают слой сухой листвы, скошенной травы, ботвы или соломы.

Все это накрывают картоном или газетами в несколько слоев. Заполняют короб до середины доски компостом с внесением минеральных удобрений и золы. Сверху насыпают вынутую из траншеи почву, предварительно выбрав из нее сорняки.

Поливают грядки раствором препарата «Байкал-ЭМ-1» в концентрации 50 мл на ведро. Температура раствора – +25°С. Норма расхода – 10 л на 1 м 2 . Накрывают грядки темным спанбондом или мульчируют перегноем.

Через 5-10 дней грядки готовы к высадке рассады или семян огурцов. За это время почва прогреется, начнется разложение нижних слоев органики, потому грядка будет теплой даже ночью и во время заморозков.

Обратите внимание! Теплицу для огурцов желательно оснастить капельным поливом, их поверхностная корневая система нуждается в постоянном, но умеренном увлажнении почвы.

Видео – Теплая грядка в теплице

Теплица позволит ускорить срок созревания первых огурцов на 2-3 недели, убережет растения от заморозков и холодной росы. Урожайность огурцов в теплице примерно вдвое выше, чем в открытом грунте, а срок активного плодоношения длится до сентября. Теплица для огурцов на вашем дачном участке – гарантия высоких и стабильных урожаев.

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

Конструкции Парников Для Огурцов: Подробная Инструкция

Выбираем парник для огурцов

Конструкция парников для огурцов очень часто можно встретить на загородных участках. Как правило, постройка представлена в виде короба, который закрывается любым прозрачным материалом, хорошо пропускающий свет.
Также встречается конструкция теплицы для огурцов с деревянной обвязкой в виде мини котлована. Такое устройство позволяет рассаду держать временно.
Для более надежного устройства лучше использовать ж/б обвязку.

1 Тепличные сооружения из пленки
2 Инструкция и рекомендации по выращиванию огурцов
3 Характеристики тепличного покрытия для огурцов
4 Как выбрать место для выращивания огурцов
5 Какие материалы используются для каркасного строения

Тепличные сооружения из пленки

Очень большим спросом у дачников пользуется низкая конструкция теплиц, так как земля прогревается быстрее, а тепло сохраняется дольше.
Что предусматривают конструкции теплицы из пленки:

Чтобы сооружение было легче выстроить своими руками, можно приобрести специальные дуги и установить их в землю с шагом один от другого на 600-800 мм.
Затем вверху их можно соединить небольшими прутьями от мягкой проволоки.
Далее, укладывается пленка сверху, а концы ее крепятся к колышкам, которые необходимо предварительно воткнуть в землю.

Примечание. Можно также сформировать каркас из толстой проволоки самостоятельно на желаемую высоту и обтянуть полиэтиленовой пленкой, тогда и цена на конструкцию значительно снизится.

Неважно, каким образом будет создана конструкция, важно обеспечить благоприятный микроклимат для выращивания огурцов.
Для этого необходимо готовый парник оставит на несколько дней для формирования наружной среды с оптимальной температурой. Для растений очень опасны холода ночью, а ведь культуры в это время растут и развиваются.

Преимущества данной конструкции:

Данная тепличная постройка довольно удобна и мобильна, к тому же небольших размеров.
Она поддается обработке и установке в любом удобном для вас месте, а инструкция по сборке очень простая.

Совет. Если теплица строится на длительный период, для нее необходимо подобрать правильно место и построить фундамент, но процесс возведения более трудоемкий.

Парник для огурцов своими руками

Особенности обычных парников для огурцов:

Основным критерием при выборе парниковой конструкции, это простота в оформлении и надежная защита культур от негативных внешних воздействий. С парниковой постройкой справится даже новичок, достаточно посмотреть учебное видео.
Данная конструкция позволяет закрывать и открывать посаженные огурцы, когда это необходимо. Днем открывают, а на ночь закрывают, чтобы огурцы не замерзли.

Внимание. Очень важно следить за температурным режимом и сквозняками, которые противопоказаны культуре.

В этом случае следует продумать правильную вентиляцию(см.Вентиляция в теплице своими руками это возможно). Для маленькой и простой постройки вполне подойдут форточки, при помощи который будет производиться воздухообмен.
Для обогрева теплицы используется биотопливо, вода и электричество. Самый выгодный и оптимальный вариант для обогрева, это использование энергии солнца.

Чтобы определиться, какую конструкцию построить (большую или маленькую), необходимо себе задать вопрос, будут ли выращиваться культуры круглогодично или она понадобится только для сбора раннего урожая огурцов.

Инструкция и рекомендации по выращиванию огурцов

Если говорить об огурцах, то они очень сильно отличаются от других культур своими цветками. На одном стебле образовывается и мужской и женский цветок, поэтому они тонко реагируют на удобрения.
Итак, что стоит предусмотреть:

Для посева огурцов рекомендуется использовать перегной или компост.

Совет. Не стоит перегонять почву птичьим пометом или селитрой.

Если для выращивания огурцов используется пленочное сооружение, то не стоит сажать культуры слишком густо.
Также важно своевременно укорачивать или удалять лишние побеги, которые находятся по бокам. Если этого не делать, то может произойти застой влажного воздуха, что способствует появлению грибковых заболеваний, смотрите фото.

Правильное расположение культур

Внимание. Если появляются единичные очаги поражения, то рекомендуется в перчатках собрать листки и сжечь.

После чего помещение следует тщательно проветрить, а для полива обязательно применить раствор из о,5% марганцовокислого калия или 1% медного купороса.

В случае если образовалась около корней гниль, то необходимо сделать специальные лунки, куда засыпается прокаленный речной песок в охлажденном виде.

Характеристики тепличного покрытия для огурцов

Вся парниковая конструкция для огурцов должна поддерживать определенные требования.
А именно:

В первую очередь необходимо учесть хорошее прохождение солнечных лучей в помещение. Солнечные лучи способствуют хорошему развитию и росту огурцов.
Для того, чтобы культуры отлично плодились и развивались необходимо использовать покрытие с хорошей пропускной способностью (поликарбонат или стекло).
Всем известно, что огурцы употребляются, как пищевой и диетический продукт.

Совет. Для того чтобы культура выросла качественно, необходимо заранее тщательно подготовить почву. Здесь мудрые дачники советует использовать свежий навоз.

Как делается подогрев грунтового основания:

Вначале вынимается плодородный верхний слой земли, и углубление заполняется ветками средней толщины (подойдет трава или солома).
Со временем, это все начнет гнить и станет самой естественной защитой от холода. Сверху необходимо добавить еще слой земли.
Следующим слоем будет навоз или компост, затем еще слой грунта, в который и будут засеиваться семена огурцов и сажаться рассада.
Настанет момент, когда грядка на какой-то период подымится, но в процессе эксплуатации она опустится обратно.

Важно. Чтобы все было хорошо, парники необходимо держать в полном порядке и строго следить за чистотой.

Как выбрать место для выращивания огурцов

Выбираем место для выращивания огурцов

Перед тем, как подобрать необходимое место, нужно учитывать некоторые факторы.
А именно:

Самое главное, это найти такое место, где рассада будет получать максимальное количество солнечных лучей во время всего дня.
Место для выращивания должно быть защищено надежно со всех сторон от ветра стенами.
Парник ставится с ориентировкой на стороны с востока на запад (это самый оптимальный вариант).
Там, где устанавливается парник необходимо проследить за тем, чтобы не стекалась вода. Поверхность должна быть ровной и без растущих деревьев поблизости.
Немаловажную роль играет электричество. Чтобы расположение было комфортным лучше всего постройку организовать недалеко от главного строения (дома).
Если теплица будет использоваться для временного пользования, то фундамент строить не обязательно. Для постоянного не разобранного помещения, несущее основание просто необходимо.
Для этого делается яма глубиной до 1 м, на дно засыпается щебень, а основание фундамента следует усилить арматурой для надежности или армированной сеткой (это особенно касается стеклянной теплицы).

Если постройка небольших размеров, то такие сложности соблюдать не обязательно, главное, это само устройство.

Какие материалы используются для каркасного строения

Устройство теплицы из ПВХ труб

Все известно, что особое место в конструкции уделяется каркасу. Насколько надежен каркас, настолько и будет прочной постройка.
Выбор строительных материалов довольно разнообразен, рассмотрим самые основные:

Деревянный каркас. Самое простое устройство для строительства теплицы. Легкий монтаж, достаточно надежная конструкция.

Примечание. Выбрав данный материал необходимо сразу покрыть поверхность защитным средством от насекомых и сырости.

Стальной или металлический каркас самые надежные, они выдерживают огромные нагрузки, включая осадки. Материал подвергается коррозии, поэтому необходимо использовать специальное средство для обработки.
ПВХ каркас, самый безопасный, прочность зависит от толщины профиля. Система отличается герметичностью, а микроклимат зависит от усилий самих хозяев.

Для строительства каркаса и теплицы в целом для начала понадобится подробный план и видео-инструкция, которая поможет все работы выполнить самостоятельно.