Как пчеловоды определяют, какой мёд сделали пчёлы

Как проверить пасечника и выбрать хороший мед

Август — время, когда появляется все разнообразие молодого меда. При этом от пасечников не отстают мастера подделки и перекупы. Пчеловоды рассказали Sibnet.ru, как понять, что за прилавком ненастоящий производитель, и дали советы — по каким признакам выбрать натуральный и качественный мед.

Этим летом у российских пасечников большая беда — массовая гибель пчел. Но дефицита этого продукта нет за счет увеличения выработки меда. Однако цены все равно подскочили, примерно на 10%, настоящий свежий мед сейчас стоит около 400-500 рублей за килограмм.

И нередко, по той же цене по соседству с натуральной баночкой может располагаться фальсификат. Как правило, это разведенный китайским продуктом или сахарным сиропом настоящий мед, купленный на пасеках.

Чтобы определить такую подделку, нужно попробовать мед. Он не должен быть слишком сладким, как конфета, скорее должен вызвать легкое жжение в горле. Наличие сахара можно проверить химическим карандашом. Еще один вариант: намазать бумагу медом и поджечь, если он начал коптить, то сахар есть.

«Мед должен быть одной консистенции. Когда вы его наливаете, тонкая струйка не тонет, а красиво ложится горочкой», — посоветовала пчеловод Екатерина Романова из Мошковского района Новосибирской области.

Но не все профессионалы согласны с тем, что подделку отличить легко. Так, алтайский пчеловод Николай Авдеев считает, что обязательно нужен знакомый пчеловод, который поможет с выбором, или лабораторный анализ. «Если возникли сомнения, отдать в лабораторию. Я говорю своим клиентам, если есть сомнения, пойдите в лабораторию, сделайте анализ, я заплачу за него деньги», — говорит Авдеев.

У пчеловода можно спросить документы: заключение ветэкпертизы по безопасности меда, пыльцевой анализ, который определяет с каких растений нектар преобладает в составе меда (более 60%), паспорт пасеки.

Однако, по утверждению участников рынка, документы подделывают не реже самого меда.

Как вычислить перекупа?

В первую очередь по ассортименту. Например, у Авдеева всего два вида разнотравного меда: один качал в начале июля, а второй в конце, цвет почти одинаковый — коричневый. А если у продавца десяток наименований меда разных цветов и названий, скорее всего, он покупает у других и перепродает.

Можно задать продавцу провокационные вопросы, на которые пчеловод с радостью ответит: какой сейчас взяток (сколько пчелы за день приносят нектара), сколько пчелосемей, роились ли пчелы. Если человек начинает мяться, это подозрительно.

«Или спросите, есть ли мед расторопши. Такой пчелы не собирают. Но у неспециалистов бывают сорта необычного меда, которого нет в природе, например, ромашковый. Ромашка мед не дает. Или мед боровой матки. С этого растения могли собрать мед, но его количество в районе 1%, которое не будет определяться в составе среди других трав», — объяснил пчеловод из Черепановского района Новосибирской области Борис Герш.

Как хранить мед

Хороший продукт даже при неправильном хранении простоит дольше, но может потерять часть полезных качеств. Поэтому стоит соблюдать правила. Мед лучше держать в стеклянной или пластиковой баночке, плотно закрывая крышку.

Мед содержит витамины группы В, Е, К, С, каротин. И такие минералы, как фосфор, калий, цинк, марганец, кальций, медь, магний, фтор, хром и железо.

«Мед нельзя держать на свету, в тепле. Температура воздуха должна быть до 20 градусов тепла, можно ставить в холодильник с закрытой крышкой, чтобы в него не впитались посторонние запахи и влага», — советует Авдеев.

По данным Роскачества, при хранении меда на открытых полках или окне прямые солнечные лучи нагревая банку уничтожают в нем ингибин — уникальный фермент, который вырабатывается пчелами и отвечает за противомикробные свойства продукта. Ингибин очень чувствителен к температуре — разрушается при температуре от плюс 40 градусов.

В подходящих условиях (темное место, плотно закрытая крышка) полностью натуральный мед может храниться дольше двух лет. При других условиях — не более восьми месяцев.

Как пчёлы создают мёд

Мёд – это продукт, хорошо известный каждому. Многие знают о его полезных свойствах, разбираются в сортах и умеют отличить, например, липовый от акациевого или гречишного. Но, кроме пчеловодов и учёных, мало кому известно, как именно пчёлы делают этот уникальный продукт, и насколько кропотлива их работа. Сегодняшняя статья расскажет о некоторых особенностях, основных этапах и тонкостях создания мёда.

Сырьём для производства мёда является нектар медоносных растений. Часто в мёд попадает и небольшое количество пыльцы, поэтому её тоже можно назвать одним из компонентов. Содержание большого количества пыльцы в зимних запасах корма очень нежелательно. Пчёлы, как существа социальные, разделяют между собой выполнение работ согласно своей специализации. И поиском источников нектара, а также пыльцы занимается рабочая пчела-разведчица. Это особая «должность» лётных пчёл среднего возраста. Массив цветущих растений-медоносов она находит либо случайно, либо по едва уловимому запаху, а приблизившись к зоне видимости – ориентируясь на световой спектр.

Пчёлы воспринимают цвета иначе, чем мы. Они способны видеть ультрафиолетовый свет и многие другие излучения. Найдя цветок, пчела с помощью органов вкуса, расположенных на передней паре лапок насекомого, определяет содержание сахара в нектаре. Если оно достаточно велико для переработки этого нектара в мёд, то пчела набирает небольшое количество нектара как образец. В то же время она определяет примерное количество таких растений-медоносов, потенциал взятка и очень точно запоминает местонахождение найденного участка.

Потенциальная сила взятка зависит от количества цветов медоносных растений в перерасчете на их нектаропродуктивность. Чем богаче взятком цветочный массив, тем больший объём образца нектара набирает пчела-разведчица. С этой информацией она сразу же возвращается назад, в свой улей. Попав внутрь улья, пчела выполняет ряд сложных сигнальных движений, чем-то напоминающих своеобразный танец.

«Танец» пчелы представляет собой прямолинейное движение насекомого с одновременной очень энергичной вибрацией её туловища определённой продолжительности, после чего она, описывая круг в обратном направлении без вибраций, возвращается на исходную позицию, и всё повторяется сначала многократно. Долгое время люди не обращали большого внимания на странные движения пчелы и не понимали смысла этого «танца», но позже, благодаря длительным наблюдениям, выяснили его основные закономерности и расшифровали информационное содержание движений.

В «танце» разведчицы имеет значение всё! Если говорить более конкретно, то угол движения разведчицы на рамке по отношению к вертикали указывает на направление местонахождения взятка по отношению к расположению солнца в этот момент. Например, если разведчица движется строго вверх, то поле цветов расположено точно в сторону солнца. Если она «танцует» вниз по рамке, то это означает, что взяток находится в стороне, противоположной солнцу. Отклонение влево или вправо от линии вертикали (линию вертикали пчёлы чувствуют очень хорошо, ориентируясь на направление действия гравитационной силы) означает угол отклонения курса полёта на тот же градус.

Для того чтобы учесть постоянное перемещение солнца, разведчица делает поправку в 1 градус на запад каждые четыре минуты, прошедшие с момента обнаружения ею взятка. Так ей удаётся очень точно указать остальным сборщицам направление, в котором им следует лететь. «Танцует» пчела по кругу, привлекая сородичей стрекотанием и вибрирующими движениями. Вокруг «танцующей» разведчицы сразу собираются пчёлы-сборщицы, вытягивая в её сторону усики и хоботки.

Форма движения разведчицы напоминает неправильный круг, который пчела очерчивает то по часовой стрелке, то против неё. Во время кругового движения с прекращением вибрации разведчица раздаёт окружившим её пчелам-сборщицам нектар, взятый ею с поля в качестве образца. Пчёлы, получив дозу нектара, запоминают его запах и состав. Руководствуясь всеми полученными данными – направлением, запахом и составом, они улетают к медоносному массиву на сбор нектара. Окружающие «танцующую» разведчицу лётные пчёлы постоянно сменяются: вместо тех, кто уже получил необходимую информацию, подходят новые. Так продолжается довольно долго, пока разведчица не израсходует весь запас нектара.

Способность передавать и принимать информацию в такой форме у пчёл заложена генетически, они обладают ею с рождения. Специфическое стрекотание во время общения разведчицы с остальными пчёлами сильно отличается от их привычного жужжания. Оно создаётся трением прижатых к телу крыльев и предназначено только для привлечения внимания (в улье же темно!). Очень важной частью информации является вибрация. Интенсивность колебаний брюшком указывает на расстояние до найденного взятка. Чем большее количество колебаний совершает разведчица в одном цикле своего движения по кругу, тем дальше от её улья размещено цветочное поле или цветущий сад. Поэтому, чем длиннее дистанция, тем большими по диаметру получаются круги «танца». Одно колеблющееся движение в «танце» равно приблизительно 60 метрам пути (полёта) от гнезда до цели.

Для улавливания в темноте пчелиного гнезда всей этой информации у пчёл задействуются частично органы зрения, а частично – органы осязания. Вибрацию вощины, колебания воздуха насекомые улавливают ворсинками, покрывающими всё их тело, механорецепторами на лапках, а также с помощью усиков-антенн. В усиках пчёл есть особый орган, очень чувствительный к звуковым колебаниям в виде распространяющейся в пространстве вибрации.

В семье пчела-разведчица, конечно же, не единственная особь с таким высококвалифицированным предназначением. Часто случается, что разный взяток находят одновременно сразу несколько особей-разведчиц. Они передают добытую информацию и образцы нектара сборщицам. Сборщицы, приняв разные координаты, летят работать на разные поля. При этом в числовом соотношении пчёлы-сборщицы распределяются согласно силе взятка на этих участках, т. е. большее количество работниц летит туда, где взяток богаче.

Происходит такое разумное распределение рабочей силы из-за того, что разведчица набирает для образца нектар в количестве, пропорциональном потенциалу медоносов. Если взятка мало, то и объём образца будет меньше, чем в случае с более богатыми нектаром угодьями. Таким образом, во время передачи информации с помощью «танца» у разведчицы, нашедшей богатый нектаром участок, объем образца позволяет передать его значительному количеству сборщиц. А на бедном нектаром поле пчела берет образца совсем немного, и его хватает лишь небольшому числу пчёл-сборщиц. Соответственно, большее количество сборщиц летит туда, где находится богатое нектаром поле.

Если в улей приходит информация о нескольких медоносных участках, примерно равных по нектаропродуктивности, но расположенных на разном расстоянии от гнезда, то пчёлы выбирают более близкий.

Примерно так же происходит и передача информации о найденных разведчицами пыльценосах, источнике воды и смолистых выделениях растений, из которых пчёлы делают прополис.

Приняв информацию от разведчиц, сборщицы отправляются в путь по указанным координатам. За световой день каждая рабочая пчела осуществляет около десяти – пятнадцати продуктивных вылетов. Их количество зависит от расстояния до взятка и нектаропродуктивности конкретного вида растения-медоноса. За один вылет каждая особь может принести в улей около 70 мг нектара. Для насекомого это очень тяжёлая ноша, особенно если учесть, что вес самой пчелы – около 100 мг (в 1 кг их примерно 10 тысяч штук). Чтобы набрать такое количество нектара, пчеле-сборщице нужно посетить около тысячи цветков!

Сбором нектара занимаются полевые лётные пчёлы. Это особи старшего возраста, которые приносят свежий нектар в улей и передают его более молодым, внутриульевым пчёлам. Полевых пчёл-сборщиц в семье около 60%.

Внутриульевые пчёлы – особи в возрасте до 14-ти. 20-ти суток. 15 или 20 дней – зависит от конкретных обстоятельств жизни пчелосемьи: если острой потребности в лётных пчёлах нет, то этот срок дольше, а если появляется сильный взяток или по каким-то причинам не хватает лётных работниц, то внутриульевые молодые особи начинают работать в поле раньше. Количество внутриульевых пчёл обычно составляет до 40% от общей численности средней пчелиной семьи.

После передачи нектара лётная пчела снова летит к медоносам, а внутриульевые передают принятый нектар друг-другу несколько раз, совершая тщательную его обработку ферментами своих желез. Ферменты вступают в реакцию с веществами нектара и химически изменяют его. Это необходимо, чтобы мёд был легкоперевариваемым и хорошо усваивался в организме пчёл.

Не будем забывать, что мёд – постоянный продукт питания пчёл, который они также запасают впрок на безвзяточный период и для зимовки. В зимнее время, когда у пчёл нет возможности регулярно испражняться, очень важно, чтобы корм легко, без лишних усилий переваривался и усваивался, образуя минимальное количество экскрементов и обеспечивая максимальное количество питательных веществ и энергии пчелиному клубу.

Максимальное накопление экскрементов в прямой кишке пчелы не должно превышать 46 – 47% массы насекомого, иначе это вызывает понос, который обычно приводит к ослаблению семьи и даже может стать причиной её гибели. Один из таких процессов преобразования свежего нектара в легкоусваиваемый мёд проходит под влиянием инвертазы, вырабатываемой глоточными железами молодых (до тридцатидневного возраста) пчёл.

Фермент инвертаза начинает работать ещё в зобике пчёл-сборщиц. Вступая в реакцию со сложными сахарами, содержащимися в нектаре, он расщепляет их до простых соединений: на глюкозу и фруктозу. Процесс инвертирования сахарозы не быстрый, и обычно при температуре +34. 35°С он занимает до двух недель. За это время содержание сахарозы с 10% снижается до 0,9 – 1%.

Кстати, скорость кристаллизации мёда зависит от пропорции производных сахарозы (фруктозы и глюкозы), содержащихся в нём. Чем больше доля фруктозы, тем дольше мёд остаётся жидким. Это соотношение зависит от многих факторов, одними из наиболее влиятельных среди которых являются: вид нектарообразующего растения, погода и состояние пчелиной семьи во время медосбора, количество пыльцы в продукте.

Но мёд должен быть не только легко перевариваемым и высокопитательным. Не менее важным критерием для него является полная сохранность и устойчивость к порче в течение достаточно продолжительного времени, независимо от условий его хранения. Для решения этой задачи пчёлы придают своему основному продукту кислую реакцию. Уровень его рН имеет 4 или 5 единиц, благодаря чему у дрожжей и гнилостных микроорганизмов нет возможности развиваться в продукте.

Такой результат достигается следующим образом: внутриульевые пчёлы обрабатывают нектар не только инвертазой, но и другими веществами, среди которых есть секрет глоточной железы – фермент глюкозооксидаза. Этот фермент в результате биохимического процесса превращает глюкозу в глюконовую кислоту с одновременным выделением ядовитого для пчёл пероксида водорода.

В зобике пчёл всех возрастов всегда присутствует каталаза – фермент, который вырабатывает их грудная железа. С её помощью происходит нейтрализация образовавшегося пероксида водорода. По мере повышения уровня кислотности нектара активность глюкозооксидазы снижается, а после достижения нужного уровня кислотности в перерабатываемом нектаре реакция образования глюконовой кислоты останавливается совсем.

После того как нектар достаточно обработан ферментами, и биохимические процессы в нём запущены, внутриульевые пчёлы складывают созревающий нектар в ячейки и усиленно вентилируют пространство вокруг них. В этот период пасека начинает сильно пахнуть мёдом! Для увеличения площади, занимаемой нектаром, ячейки заполняются не доверху, а на треть или до половины их объёма. Делается это с целью улучшения процесса испарения из нектара лишней влаги.

Свежий нектар, принесённый пчёлами-сборщицами, имеет влажность 50 – 80%. При таком содержании воды он не сможет долго храниться, поэтому пчёлы доводят уровень влаги в нём до 21% и переносят в верхнюю часть гнезда, где запечатывают восковыми крышечками. В некоторых случаях влажность мёда допускается и выше. Например, вересковый мёд пчёлы запечатывают при влажности 23 – 26%. Процесс дозревания мёда продолжается и после этого, но не так интенсивно. Правильно созревший мёд в запечатанном виде дольше не кристаллизуется и может храниться без потери своих свойств годами.

Вот такую технологию уже 40 миллионов лет применяют пчёлы для создания своего вкусного и полезного продукта. Надеюсь, информация была для вас интересной.

Если в ходе ознакомления с данным материалом у вас возникли вопросы, их можно задать на нашем форуме.

Как пчеловоды определяют, какой мёд сделали пчёлы

В условиях ухудшения экологической чистоты окружающей среды все больше внимания стали уделять проблемам производства безопасной для человека продукции пчеловодства. Собирая с пораженных растений нектар, пыльцу, смолистые выделения почек, а также воду из загрязненных водоемов, пчелы могут производить продукцию с токсичными веществами. Многими исследователями показано, что пыльца и прополис загрязняются ими больше, чем растения, с которых они собраны (В.А.Глущенко, 1989; Т.М.Русакова, В.М.Мартынова, 1994; В.Н.Крылов и др., 1999; Е.А.Мурашова, 2002; В.И.Лебедев, Е.А.Мурашова, 2003, и др.). По данным НИИ общей и коммунальной гигиены РАМН, содержание пестицидов и удобрений, промышленных и транспортных выбросов в продуктах пчеловодства иногда в 100 раз выше, чем в воздухе.

В ряде регионов России техногенное воздействие на агропромышленное производство достигло таких масштабов, что это можно рассматривать как проблему глобального экологического кризиса и угрозу национальной безопасности. В результате принимаются меры по ужесточению технических требований к качеству продуктов пчеловодства, которое зависит от целого комплекса факторов: уровня загрязнения почвы и воздуха (содержание тяжелых металлов, радионуклеидов, пестицидов и других токсичных веществ); вида продукта (мед, воск, пыльца, перга, прополис, маточное молочко, яд и др.); видового состава медоносов и пыльценосов (многолетних и однолетних) и типа почвы; удаленности семьи (пасеки) от источника загрязнения; времени сбора продукта; соблюдения технологического регламента содержания семей в течение года (использование качественных сотов под размещение меда, исключение лечебных обработок во время медосбора, использование подкормок, разрешенных к применению, и др.); выполнения санитарно-ветеринарных требований на пасеке, технологии профилактики и лечения основных заболеваний пчел (использование только разрешенных медикаментов и дезинфицирующих средств, подбор антибиотиков с учетом чувствительности к нему микроорганизмов, определение дозы и кратности его применения, проведение лечебных обработок под контролем ветеринарного врача и др.); использования только экологически безопасных препаратов; соблюдения санитарно-гигиенических норм на всех этапах получения, консервации, переработки и хранения продуктов пчеловодства; возраста сотов и срока использования их пчелами для выращивания расплода; применения химических веществ при отборе меда и др.

Наши исследования посвящены изучению влияния места размещения в гнезде вносимого пчелами различных пород нектара на качество меда и его экологическую чистоту. В литературе уделено этим вопросам очень мало внимания. Так, установлено, что возраст и качество сота значительно влияют на скорость кристаллизации меда. Мед, извлеченный из ячеек вновь отстроенных сотов, не кристаллизуется в течение 2 мес, что в 5 раз дольше по сравнению с медом, извлеченным из темных сотов той же семьи. Мед из сотов, в которых пчелы выращивали расплод, кристаллизуется в 3,3 раза быстрее, чем извлеченный из сотов той же семьи, в которых пчелы вовсе не выращивали расплод (В.И.Лебедев, Т.М.Русакова, 1989, 1999). Мы объясняем эти различия главным образом наличием или отсутствием в ячейках сота кокона от личинки и зародышевых кристаллов меда. Н.И.Кривцов, В.И.Лебедев (1995) указывают на то, что в качестве центров кристаллизации могут выступать и пыльцевые зерна. Установлено, что в темных сотах мед чаще и гораздо быстрее закисает.

К.Я.Петтерсон (1985), анализируя результаты зимовки 15 549 семей, пришел к выводу, что на 95% достоверными причинами гибели пчел стали два основных фактора: понос и возраст сотов. В большинстве случаев понос отмечали в гнездах, где преобладали старые соты.

Для изучения влияния породы пчел на содержание зерен пыльцы в меде, скорость его кристаллизации и содержание тяжелых металлов провели опыт в пойме реки Оки (Шиловский район Рязанской области). Сформировали две группы по десять семей-аналогов. В первую вошли чистопородные семьи среднерусской породы, а во вторую — серой горной кавказской. Их содержали на одной пасеке в однотипных двухкорпусных ульях с магазинными надставками и при равных условиях медосбора. К концу главного медосбора от семей отбирали только медовые соты, полностью запечатанные восковыми крышечками, но из различных мест гнезда: из нижнего и второго корпусов, где с расплодом было занято в первом случае до 60% сотов, а во втором — 10–20%; из магазинных надставок, где никогда не было расплода. Мед из сотов, отобранных из разных корпусов каждой семьи, откачивали отдельно. Затем от каждой семьи отдельно отбирали пробы из сотов, размещенных в различных местах гнезда. Каждую делили на три части: одну помещали в стеклянные (200 г), герметично закрывающиеся цилиндры и хранили в одинаковых условиях, чтобы оценить продолжительность кристаллизации (отмечали ее начало и конец); вторую использовали для подсчета числа зерен пыльцы (в поле зрения микроскопа); по третьей атомно-адсорбционным методом на спектрофотометре фирмы Perkin Elmer-603 определяли содержание тяжелых металлов: свинца, кадмия, меди и цинка.

В результате выявлены существенные различия в содержании пыльцевых зерен в меде, собранном пчелами разных пород (табл. 1).

Так, пчелы северных пород (среднерусские) более тщательно отцеживают пыльцевые зерна от нектара. Этот процесс следует рассматривать как механизм, выработанный ими в процессе длительной эволюции. Он препятствует кристаллизации зимних кормовых запасов, вследствие чего снижается вероятность гибели семей от голода в суровых условиях длительной зимовки.

Специальный опыт показал, что мед, содержащий большое число пыльцевых зерен (смешанный с пыльцой), для зимовки непригоден. Питательные вещества пыльцевых зерен при пониженной температуре в гнезде слабо усваиваются пчелами и поэтому бесполезны, они только увеличивают массу экскрементов, что перегружает прямую кишку пчел. Кроме того, повышенное содержание пыльцевых зерен значительно ускоряет кристаллизацию меда, что резко увеличивает число пчел с нарушением функции пищеварительного тракта, приводит к ослаблению и гибели семей во время зимовки.

Установлены глубокие различия в содержании пыльцы в меде из гнездовых и магазинных сотов: там, где пчелы выращивают расплод, число пыльцевых зерен достоверно выше (P>0,999), чем в сотах из магазинных надставок, независимо от породы пчел. Тем не менее отмечается вышеуказанная зависимость: в меде собранном пчелами среднерусской породы пыльцевых зерен было в среднем в 4,6 раза меньше, чем у кавказянок (Р=0,998). Заметим, что пчелы всех пород практически не размещают пергу в ячейке сотов магазинных надставок. Причем среднерусские складывают мед преимущественно в магазинной части гнезда и в значительно меньшем количестве в расплодной, отличаясь склонностью к созданию больших запасов белкового корма около расплода. Серые горные кавказские пчелы вначале складывают мед в ячейки, освободившиеся от расплода, и только после их заполнения переходят во второй корпус или магазинную надставку.

Мы установили корреляцию между количеством расплода в корпусе и числом пыльцевых зерен в меде из этой части гнезда. Так, у среднерусских пчел отмечена наивысшая связь между числом сотов с расплодом в корпусе и числом пыльцевых зерен (r±m_r=+0,69±0,12). У кавказянок этот показатель значительно ниже (r±m_r=+0,31±0,19). Кроме того, в меде этих пчел видовой состав пыльцы богаче, чем у среднерусских. Так, у кавказянок выявлены зерна пыльцы 19 видов растений (преобладали 5–9 видов). У среднерусских — 12 видов (преобладали 3–4 вида).

Установлено что, показатель количества пыльцы положительно связан со скоростью кристаллизации меда (табл. 1).

Не выявлено достоверных различий в скорости кристаллизации меда, откачанного из сотов, в которых пчелы разных пород выращивали расплод. (Различия в среднем 2,5 дня, или 7,3%, что находится в пределах ошибки данного опыта.)

Установлено, что независимо от породы пчел мед из сотов магазинных надставок кристаллизуется в среднем в 2,1 раза медленнее, чем из гнездовых сотов (Р>0,999). Помимо того, мед из магазинных надставок от среднерусских пчел кристаллизовался на 17 дней (в среднем на 25,6%) медленнее, чем мед из таких же сотов, но в семьях кавказянок. Разница статистически достоверна (Р=0,994).

С числом пыльцевых зерен в меде достаточно тесно коррелирует уровень его загрязнения тяжелыми металлами (табл. 2). (Ни в одном случае содержание тяжелых металлов не превышало допустимые уровни токсичных элементов в продуктах пчеловодства по СанПиН 2.3.2.1078—01.) Независимо от породы пчел в меде магазинных надставок их было достоверно меньше (Р>0,999), чем у откачанного из тех же семей, но из гнездовых сотов. Причем во все годы исследований в меде среднерусских пчел отмечалось достоверно меньшее количество тяжелых металлов, чем у кавказянок.

Выявленная закономерность определяется целым рядом факторов: среднерусские пчелы более тщательно отцеживают пыльцевые зерна от нектара, чем серые горные кавказские; количество пыльцы в меде во многом влияет и на уровень его загрязнения тяжелыми металлами; пчелы практически не размещают пыльцу и пергу в ячейки сотов магазинных надставок; среднерусские характеризуются склонностью к созданию обильных запасов перги в расплодной части гнезда; при обильном медосборе они складывают мед преимущественно в магазинной части гнезда и в значительно меньшей степени в расплодной и всегда собирают пыльцу с меньшего числа видов растений.

По уровню загрязнения меда кадмием, медью и цинком, отобранного из расплодной части гнезда, достоверных различий среди пород по данному показателю не установлено. Хотя содержание свинца в меде серых горных кавказских пчел было достоверно выше, чем у среднерусских.

Выполненные исследования позволяют рекомендовать получать мед в магазинных надставках, так как там он более качественный и экологически чистый. Заметим, что в США и Канаде на крупных пасеках применяют многокорпусные ульи, состоящие из двух гнездовых корпусов, предназначенных для выращивания расплода, и двух—четырех магазинных надставок — для складирования товарного меда. В большинстве стран обязательно используют разделительные решетки, что полностью исключает возможность выращивания расплода пчелами в сотах, предназначенных для размещения товарного меда.

Как и зачем пчелы делают мед?

Всем известно, что пчелы производят вкусный и полезный мед, богатый витаминами, аминокислотами и минеральными веществами. Он укрепляет иммунную систему и способствует избавлению от многих недугов. Но не все знают, как пчелы делают мед, как из нектара и пыльцы получается этот питательный продукт. Об это мы и расскажем в этой статье.

Этапы производства

Медосбор является основным занятием пчел, а потому вся их деятельность так или иначе направлена на обеспечение этого процесса. Для этого все обязанности четко распределяются между членами пчелосемьи.

Матка откладывает яйца, обеспечивая продление пчелиного рода, разведчицы ищут медоносы, рабочие насекомые строят соты, собирают нектар и пыльцу. Даже новорожденные пчелки не бездействуют. Они кормят личинок, убирают и поддерживают оптимальную температуру в жилище.

Нектар пчелы добывают из цветов медоносных растений. Работа тружениц активируется весной, когда начинается цветение. Первыми вылетают разведчицы. С помощью хорошо развитого обоняния (зрение у них слабое) они отыскивают цветущие растения, берут из них нектар и возвращаются домой.

Здесь они, при помощи особого танца, сообщают своим сородичам о том, где находится источник нектара и какое он имеет происхождение. Затем они, совместно со сборщицами, летят к найденному месту.

Для медосбора труженицы используют хоботок, который легко проникает внутрь цветка. Вкусовые качества же жидкости они распознают при помощи рецепторов, расположенных на лапках.

Пчелка садится на цветок, всасывает хоботком нектар, а задними ногами, с помощью специальных щеточек, собирает пыльцу и делает из нее шарик. Этот комочек помещается в специальную корзинку, расположенную на голени. Чтобы получился один такой шарик, труженице понадобится облететь около тысячи цветков.

У пчел имеется 2 желудка. В одном из них переваривается пища, а второй служит для накопления нектара (его вместимость – 70 миллиграммов, что соответствует весу пчелки). Но если труженице приходится далеко летать, то 25-30% запасов расходуется на восстановление потраченных сил.

За день рабочая пчела может пролететь до 8 километров, но дальние полеты для нее представляют опасность. Оптимальное расстояние до места медосбора — 2-3 километра. В таком случае насекомое способно обработать около 12 гектаров поля. Чтобы заполнить нектаросборник, пчелке приходится посетить около 1,5 тысячи цветков, а чтобы собрать килограмм нектара – совершить от 50 до 150 тысяч полетов.

Во время медосбора пчелки полностью окутываются пыльцой. Затем, совершая облет, они переносят пыльцу и опыляют цветы, обеспечивая размножение растений и способствуя получению высоких урожаев.

Когда нектаросборники будут заполнены, сборщицы возвращаются в улей, где передают нектар приемщицам. Эти насекомые принимают нектар и распределяют его: часть оставляют на корм личинкам, а остальной подвергают переработке.

Как пчелы делают мед? Нектар подвергается воздействию разнообразных ферментов, входящих в состав слюны пчел, и превращается в полезную сладость. При переработке испаряется лишняя жидкость (в нектаре содержится 60% воды, а в меде – только 20), а сахароза, под действием инвертазы (специального фермента), расщепляется на фруктозу и глюкозу, которые легко усваиваются организмом. В готовой продукции остается только 5% сахарозы. К тому же пчелиная слюна оказывает бактерицидное действие, что способствует длительному хранению запасов.

Чтобы обеспечить испарение влаги, пчелки переносят собранную сладкую жидкость в соты, заполняя их на две трети и начинают активно махать крыльями, повышая температуру в жилище. Переработанное лакомство приемщицы помещают в специальные шестигранные ячейки и герметично запечатывают их восковыми крышечками, чтобы не допустить проникновения воздуха и влаги, что становится причиной брожения. В сотах мед продолжает вызревать.

Пергу (она образуется из пыльцы под воздействием ферментов слюны) насекомые также помещают в соты. Отличить хранилища с разным продуктом можно по цвету: медовые соты темно-желтые, почти коричневые, а перговые – светло-желтые.

Процесс производства меда занимает от недели до двух. Качество продукции прямо пропорционально зависит от содержания влаги: чем меньше воды в меде, тем он качественнее.

В засушливое лето к нектару подмешивается сладкая жидкость, которую выделяет тля. Ее называют падью. Поэтому такой мед получил название падевого и является низкосортным. Также к меду может добавляться сладкий сок растений, который называют медвяной росой. Пища из пади и медвяной росы губительна для тружениц, так как неблагоприятно сказывается на обменных процессах.

Значение меда для пчел

Многие интересуются: «Зачем пчелам мед?». Он служит пищей членам пчелосемьи в летнее время, а также в зимний период. Когда наступят холода, обитатели улья откупоривают ячейки и насыщаются калорийной едой, обеспечивающей их необходимой энергией.

Затем они начинают активно работать крыльями, чтобы поддержать оптимальный климат в жилище. Истратив полученную энергию для поддержания необходимой температуры, пчелки снова нуждаются в пище. Кроме меда, труженицам необходима перга, которую именуют «пчелиным хлебом». Она заменяет белок.

Пчелиная семья очень большая. В ее состав входит несколько тысяч особей, которым нужны достаточно большие запасы еды на зиму. Благодаря запасливости и предусмотрительности работящих насекомых, большая часть пчелиных запасов служит ценным продуктом питания для людей.

Опытные пасечники, которые заботятся о благополучии своих пчелосемей, оставляют на зиму в улье необходимое количество меда, чтобы обитатели ульи могли без проблем прожить до весны. Те же пчеловоды, которые думают только о сиюминутной выгоде, изымают все запасы, а насекомых подкармливают сахаром.

Но сахар не может служить полноценной пищей, так как не содержит необходимых витаминов, минералов и ферментов. Поэтому пчелки, питаясь сиропом, ослабевают, понижается их выносливость и работоспособность. С наступлением теплых дней они оказываются неспособными к полноценной деятельности по медосбору.

Витамины, входящие в состав меда, не только поддерживают жизнедеятельность организма. Они обеспечивают правильное функционирование секреторных желез, вырабатывающих воск – материал, использующийся для строительства сот.

Сколько пчелы производят меда?

Количество собранного меда может сильно варьировать в зависимости от региона, расположения пасеки, погодных условий, растущих поблизости медоносов, породы пчел, типа улья и ухода.

В том случае, если предыдущая зима была сильно холодной и суровой, а весна оказалась поздней, то пчелиная семья соберет намного меньше продукта, чем обычно. При благоприятных условиях (теплом и влажном воздухе) насекомые способны собрать большое количество меда.

Существенное значение на объем медосбора оказывает порода пчел. Но, выбирая породу, необходимо учитывать регион и климатические особенности местности. Для одних областей лучшей окажется карпатская пчела, для других – среднерусская.

Еще один фактор, влияющий на количество полученного продукта, – размер и качество улья. Оптимальным вариантом являются многокорпусные домики. При этом нужно следить, чтобы не все соты были заполнены запасами, всегда должны иметься в наличии свободные ячейки.

Важное значение имеет опыт пасечника и правильный уход. Опытный пчеловод держит только сильные семьи и качественных плодовитых маток, обеспечивает оптимальные условия для жизни, размножения и зимовки своих питомцев, постоянно следит за корпусом улья и его рамками, устанавливает дополнительные соты, наблюдает за роением, при необходимости перевозит пасеку в другую местность, поближе к медоносным травам, кустарникам или деревьям, своевременно откачивает мед.

Обычно за одну выкачку из улья получают 13-18 килограмм уникального лакомства. Если же лето сильно жаркое или дождливое, то этот показатель уменьшается до 10 килограмм.

При стечении благоприятных условий одна пчелиная семья способна собрать до 200 килограммов полезной сладости.

Полив смородины: 3 способа, о которых вы могли не слышать

Выращиваю на участке несколько видов смородины. Замечу, занятие совершенно не хлопотное. Смородина — удивительное плодовое растение с редкими адаптивными характеристиками, куст способен расти и плодоносить без малейшего ухода.

А если уделить ей немного внимания, результат превзойдет все ожидания. Мои несколько кустов каждый год дают столько урожая, что часть приходится продавать. Секрет прост, главное, это полив смородины. Величина и сочность плодов напрямую зависит от того, сколько влаги получал куст во время созревания ягод, как и когда проводились весенние и осенние поливы. Начну по порядку.

Полив для всех видов смородины

Правила ухода за различными видами и сортами смородины имеют некоторые различия, но полив проводится по единой схеме. Поэтому я буду говорить о смородине в целом, не акцентируя внимания на описании видов.

1. Строение корневой системы смородины

Чтобы понимать, насколько поливы влияют на развитие смородины, достаточно обратить внимание на площадь распространения горизонтальных корней растения.

При постоянно нормальной влажности почвы площадь надземной части кустарника меньше подземной всего в 1,5–2 раза. В то время как на засушливых почвах горизонтальные корни расползаются по площади, превышающей надземную часть смородины в 3–5 раз.

Корневая система смородины мочковатая, мощно-разветвленная, без выраженного центрального корня

Корни черной смородины чуть меньше в длину и ширину, чем корни красной, но принципиальных отличий между ними нет. Основная корневая масса обоих видов залегает на глубине 0,4–0,6 м. Несколько толстых корешков уходят вглубь до 2 м.

2. Как определить потребность смородины в поливе

Пересыхание земли и застой влаги в прикорневой зоне влияют на урожайность в равной степени. Только при соблюдении меры полив принесет растению пользу.

Есть специальные приборы, кроме прочих характеристик почвы, замеряющие уровень влажности на различной глубине. В этом плане хорошо зарекомендовали себя ЭПА-101, ЭПА-102 и ЭПА-103.

Но я предпочитаю проверенный веками народный метод — заглубить штык лопаты на всю длину и вывернуть пласт земли.

Чтобы случайно не задеть корни смородины, извлекать грунт для проверки влажности следует на границе прикорневой зоны

Необходимость полива и количества воды определяются по глубине просыхания почвы:

• почва сухая только на поверхности — полив следует отложить;
• почва просохла до 10 см — чтобы увлажнить прикорневую зону, достаточно около 20 л воды;
• почва просохла до 15 см (ситуация, на мой взгляд, критическая) — для восстановления уровня влажности в прикорневой зоне потребуется не менее 40 л воды.

При расчете необходимого для полива количества воды также нужно учитывать состав почвы. Песчаный грунт, к примеру, удерживают влагу значительно слабее, чем плодородный чернозем.

Сезонные поливы смородины

1. Весна

Первый полив провожу весной с наступлением тепла, до пробуждения почек. Процедура важная, стараюсь ее не пропускать.

Заливаю в лейку кипяток, жду, пока температура воды упадет до +70 °C. Добавляю в воду несколько кристалликов марганцовки, чтобы вода стала насыщенного розового цвета.

Поднимаю лейку на 10 см выше веток и последовательно обливаю весь куст.

Процедура направлена на укрепление иммунитета смородины и профилактику вредителей

Второй весенний полив провожу в конце мая, в момент образования завязей. Если зима была снежная, а весна дождливая, полив можно пропустить. Ориентируюсь по погоде.

2. Лето

Полив обязателен во время созревания ягод. Как часто поливать смородину летом, сказать однозначно невозможно. В среднем 1 раз в 5–6 дней.

Второй летний полив провожу после сбора урожая. В этот период смородина восстанавливается после плодоношения, на кустах начинают формироваться цветочные почки на следующий год — залог хорошего урожая.

3. Осень

Последний полив — влагозарядный, провожу осенью, за пару недель до наступления первых холодов. Если осень выдалась сухая, чтобы перекрыть потребность смородины во влаге и подготовить куст к зимовке на каждый квадратный метр земли следует вылить не менее 3 ведер воды.

Как проводить полив: 3 способа

Есть несколько эффективных способов полива смородины. Их допустимо чередовать или выбрать один, наиболее приемлемый для топологии участка и состава почвы:

Смородина любит дождевание.

Во время процедуры вода равномерно пропитывает землю вокруг куста, смывает пыль с листьев, освежает куст

• по периметру куста выкопать неглубокую траншею;
• укрепить края железными уголками;
• засыпать крупными, неправильной формы камнями (камни не позволят траншее осыпаться и заиливаться);
• сверху накрыть чем-нибудь от попадания мусора.

Время от времени траншею следует заполнять водой, которая будет постепенно впитываться в окружающую почву, поддерживая необходимый для смородины уровень влажности.

Последнее время на многих садовых участках проложены системы капельного полива.

Смородине этот метод подходит тоже

Часто начинающие садоводы поливают садовые и овощные культуры холодной водой из шланга под корень. Надо ли это делать?

Внезапное охлаждение корней ведет к ослаблению растения и может спровоцировать ряд заболеваний, в том числе грибковых инфекций.

Время полива

При неактивном солнце (осень, весна) или в пасмурные, но сухие дни, могу поливать и днем.

Летом — исключительно утром или вечером. Под палящим солнцем влага превращается буквально в кипяток и наносит растениям больше вреда, чем пользы.

Капельный способ полива смородины — в видео:

Правила ухода за смородиной

Хотя смородина на одном месте может плодоносить до 15 лет, оптимальным сроком считается период 9–10 лет. После этого куст обычно выкорчевывают.

Следующая процедура омоложения, о которой не следует забывать, проводится раз в 4–5 лет. Во время осенней обрезки все старые ветки срезаются под корень. Остаются молодые, до 3 лет, побеги.

В остальном правила агротехники смородины типичны, и включают в себя несколько стандартных для плодовых кустарников процедур:

Отзывы

Постоянный полив – это очень хорошо. Особенно во время цветения и налива. Только здесь надо быть постоянным в своей заботе о поливе. Если вы поливали, поливали и вдруг, по каким-то причинам приостановили полив, а потом снова начали поливать, ягоды будут лопаться.

Одним из эффективных способов борьбы с садовыми вредителями является полив кустов смородины кипятком. Этот прием поднимает иммунитет у растений, прогревает почву и является надежной профилактикой против различных заболеваний. Добавление в раствор соли, медного купороса или марганцовки способствует появлению скорейших результатов. Ответ на вопрос, зачем поливать смородину кипятком, актуален не только для фитосанитарного состояния в саду, но и для увеличения урожая. После воздействия горячей воды растения приобретают повышенную выживаемость и устойчивость к воздействию негативных факторов.

Как часто поливать кусты смородины

Чтобы ежегодно радоваться хорошему урожаю со смородиновой культуры, не забывайте её регулярно подкармливать и увлажнять. При этом именно полив смородины в некоторых случаях и является залогом хорошего урожая.

Итак, как правильно увлажнять смородиновую культуру, сколько поливов надо выполнить за весь вегетационный сезон, и несколько полезных советов в копилку начинающего садовода от опытных огородников, и будем выяснять вместе.

Когда следует поливать смородину

Влажная и удобренная почва является залогом хорошего произрастания смородины. И если вы желаете снимать ежегодно высокие урожаи с этой культуры, то вам необходимо правильно организовать за ней уход. При этом одним из важнейших условий является увлажнение культуры на протяжении всего вегетационного периода.

Довольно часто начинающий садовод интересуется таким вопросом: как часто поливать смородиновую культуру, чтобы она радовала крупными и вкусными плодами? Как правило, полив необходим кустарнику в том случае, когда он в нём нуждается. При этом следует отметить, что в подавляющем большинстве культуру поливают всего 4 раза в год, придерживаясь следующего графика:

• первый полив смородине нужен в конце мая, когда она начинает формировать завязь;
• второй раз культура увлажняется, когда плоды начинают наливаться;
• третий раз смородину поливается сразу же после сбора урожая;
• и в четвёртом поливе культура нуждается перед зимовкой примерно в начале октября.

При этом учтите, если пришло время для увлажнения кустарников, но идут дожди, естественно, что и речи быть не может о дополнительном увлажнении. Всегда придерживайтесь золотого правила, не навредить излишним уходом.

Как поливают культуру

Со слов опытных садоводов оптимальным вариантом будет поливать смородину методом дождевания. С помощью такого способа можно без труда равномерно смочить почву вокруг кустарника и саму культуру. А чтобы выполнить дождевание, достаточно приобрести в любом специализированном магазине одно из приглянувшихся приспособлений, которое фиксируется на шланге и равномерно рассеивает воду.

Стоит отметить, что некоторые огородники рекомендуют полив устраивать прямо со шланга, просто положив его под куст. В этом случае такой способ полива нежелателен. Дело в том, что холодной водой увлажнять культуру категорически запрещается, поскольку велика вероятность переохлаждения корневой системы, как результат, смородина начнёт болеть, а в некоторых случаях и вовсе может погибнуть.

Конечно, стоит выделить, что организовать полив из шланги намного проще и удобнее. Но если взять во внимание, что данной культуре нужен обильный полив всего четыре раза в год, то для садовода не составит труда выполнить эту процедуру вручную.

А также стоит отметить один важный момент, что во время увлажнения нужно следить за тем, чтобы вода в полном объёме поступала именно под смородиновый куст, а не утекала мимо.

А чтобы сделать увлажнение эффективнее, можно прибегнуть к одной небольшой хитрости: по периметру смородиновой кроны роют канавку глубиной до 7 см. Затем, в эту канавку равномерно выливают воду. Кстати, такое приспособление хорошо тем, что в канавку можно вносить и удобрения, и они обязательно попадут к корневой системе смородины.

Помимо этого, некоторые садоводы прибегают к различным приспособлениям в виде кирпичей или досок, чтобы направить воду в нужное место. Но в данном случае строить так называемые мини-дамбы нет необходимости, да и сам процесс довольно трудоёмкий, а по эффективности аналогичен небольшой канавке.

Оптимальное количество воды для смородины

Как правильно поливать смородину мы рассмотрели выше, остаётся выяснить сколько воды нужно садовой красавице для полноценного роста и формирования плодов. Прежде всего начнём с того, что данная культура очень любит влагу. Но и застоя воды она не терпит. По этой причине увлажнение следует организовать продумано и грамотно.

Если распылить воду по поверхности палисадника, то результатом станет интенсивный рост сорняков, а чрезмерно залив культуру добьёмся ещё более негативного результата в виде болезней куста. Поэтому подходим к вопросу увлажнения грамотно и не спеша, а именно:

• перед поливом необходимо хорошенько взрыхлить почву и заодно проверить насколько вглубь высохла земля;
• если почва сухая более чем на 15 см, значит, ваш кустарник нуждается минимум в 40 литрах тёплой и отстоянной воды;
• если грунт высох на глубину до 10 см, воды потребуется не более 20 литров;
• ну а в том случае, когда почва высохла до 5 см, полив откладывается.

При этом выполнить правильное увлажнение — это ещё не все. Важно знать как в подальшем времени сохранить влагу у корня смородины. И в этом случае мульча вам в помощь.

После того как вы хорошенько увлажните культуру, не поленитесь и замульчируйте смородиновый кустарник с помощью любого из доступных средств, а именно:

• компост;
• торф;
• перепревшие опилки;
• или сеном.

Один из вышеописанных компонентов обязательно найдётся у вас на участке. Причём пользы от него будет масса. Под такой своеобразной шубой почва будет долго сохраняться влажной и рыхлой. Более того, с помощью подручных натуральных средств циркуляция воздуха не будет нарушена, что также немаловажно для корневой системы смородины.

Эффективные способы полива

Бытует мнение, что первое орошение смородины нужно выполнять ранней весной при помощи кипятка. Выполняется такая процедура для того, чтобы обезвредить колонии паразитов, зимующих на чёрной смородине, и уничтожить споры грибов, провоцирующие различные заболевания у культуры, и параллельно разбудить садовую красавицу.

И как показывает практика, такой метод действительно действенный и приносит положительный результат. Единственное, что нужно учитывать перед тем, как поливать кипятком – это правильно выбранное время. Лучше всего такой своеобразный душ организовать смородине ещё до пробуждения почек.

Как правило, этот период припадает на конец марта. Ну а что касается весеннее летнего времени, то оптимальным будет поливать культуру слегка тёплой и отстоянной водой.

Что касается максимального эффекта от полива, то его можно получить, если соблюдать несколько простых хитростей:

• за несколько дней до планируемого увлажнения наберите воду в бочки, чтобы она отстоялась и нагрелась;
• перед тем как поливать культуру, выполните прополку и снимите старый слой мульчи, от которого следует избавиться;
• поливайте смородину перед заходом солнца: за ночь корневая система хорошо напитается влагой;
• не поливайте культуру днём, иначе растение может получить ожог;
• как только увлажните кустарник, внесите под него удобрение, таким образом, вы сразу решите вопрос с поливом и подкормкой;
• если лето выдалось засушливым, смело увеличивайте количество поливов, при этом не забывайте регулярно проверять на сколько сантиметров высохла земля.

Ну вот и все, что касается хитростей от бывалых садоводов. И, главное, не забывайте, смородина – это влаголюбивая культура. И если она произрастает в диких условиях, то, как правило, — это места поблизости с водоёмами.

Заключение

Итак, выше мы рассмотрели, как правильно увлажнять смородиновый куст. Остаётся подчеркнуть, что такая процедура очень важна, и к поливу лучше отнестись ответственно, если вы желаете насладиться вкусными и очень полезными плодами.

И не забывайте, что на недостаток влаги смородиновая культура реагирует весьма болезненно. Как правило, если поливов мало для садовой красавицы, то и на хороший урожай можно не рассчитывать. По этой причине бывалые садоводы настоятельно рекомендуют увеличить частоту увлажнения летом до тех пор, пока вкусные ягоды не будут сняты со смородиновых веток.

Особенности полива смородины

Добавить в избранное

Качество плодоношения ягодных культур во многом зависит от регулярности и достаточности увлажнения почвы, поэтому поливу любого вида смородины стоит уделять повышенное внимание. О том, как правильно выполнять это действие и что стоит знать о принципе «сезонности» в этом вопросе — читайте далее.

• Как часто и когда поливать смородину
  • Весной
  • Летом
  • Осенью
• Чем и как поливать смородину
  • Видео: нашатырный спирт и сода от тли
• Сколько воды требуется для полива
• Капельный полив смородины

Как часто и когда поливать смородину

Обильность поливов и регулярность увлажнения субстрата под смородиновыми посадками напрямую зависят от конкретного сезона года и потребностей кустов в этот период. Весной, летом, осенью и зимой используемое количество жидкости будет разным, причём не стоит забывать о естественных осадках.

Весной

Чаще всего обильный полив растущей культуре в это время не требуется, так как в грунте достаточно естественной влаги, связанной с таянием снегов. Исключением в этом вопросе могут стать южные регионы России, где зимы нередко оказываются малоснежными, а температура воздуха в тёплое время поднимается очень быстро. Так же быстро высушивает землю и весенний ветер, а значит, придётся восполнять потери влаги искусственными поливами.

Регулярность выполнения этого действия весной составляет в среднем 1 раз в 7 дней, а в первый раз жидкость вносят примерно в начале цветения растений.

Количество расходуемой воды обычно составляет 1-2 ведра за раз; правда, для трёхлетних или более взрослых растений эту норму можно увеличить до четырёх вёдер за один раз. Хлорированная вода смородине не подойдёт, а заменить её можно набранной в бочки, хорошо прогретой на солнце жидкостью.

Летом

В летний период первый полив смородиновых кустов может совпадать со временем налива ягод, а второй раз почву увлажняют уже после плодоношения кустов. На 1 м² территории должно приходиться не менее 3–3,5 вёдер отстоянной и прогретой на солнце жидкости, а сам полив лучше осуществлять путём дождевания или заливания воды в неглубокие бороздки, организованные по диаметру приствольной зоны куста.

После полного впитывания жидкости лунки желательно засыпать грунтом и, выровняв поверхность, замульчировать её 5-сантиметровым слоем опилок или торфа. В жаркое время года это увеличит время до следующего увлажнения и предупредит стремительный рост сорных растений.

Осенью

В осенний период обычно выполняется влагозарядный полив, который выступает частью подготовки растения к холодам. Сухость почвы при недостаточном снежном слое или его полном отсутствии скорее всего приведёт к частичному или полному повреждению корневища смородины, а вот если за месяц до морозов хорошо увлажнить субстрат, таких последствий можно избежать. С приходом зимы растения переходят в состояние покоя и в увлажнении не нуждаются.

Чем и как поливать смородину

В самом простом варианте полить смородину можно обычной, предварительно отстоянной дождевой водой, но если вы хотите совместить увлажнение почвы с насыщением кустов питательными веществами, можно добавить в жидкость минеральные удобрения. Хорошим вариантом в данном случае будут фосфорные, азотные или калийные составы, хотя нередко используется слабая концентрация навозной жижи.

Для оптимизации уровня рН можно добавить обычную пищевую соду (1 ст. л. на ведро воды), так как культура не терпит кислых субстратов.

Неплохой добавкой к поливной жидкости будет и мочевина, особенно если учесть, что в самостоятельном виде её лучше не рассыпать под растениями. При приготовлении такой жидкой подкормки 10–15 г указанного вещества нужно растворить в 10 л воды, а затем подлить готовым раствором 2-3 взрослых куста.

Видео: нашатырный спирт и сода от тли

Сколько воды требуется для полива

Расход поливной жидкости зависит от нескольких факторов, основными из которых будут климатические условия, сезон года и особенности посадочного участка, на котором находится сад. В среднем на одно взрослое растение в тёплое время тратится 2–4 ведра жидкости, но чтобы определить точные объёмы и не допустить чрезмерного роста сорняков из-за переувлажнения грунта, стоит ориентироваться на несколько основных показателей.

Так, при рыхлении почвы (его можно проводить не только после, но и до полива) стоит обратить внимание на глубину просыхания грунта: если это значение соответствует 15 см или больше, тогда под кустарник желательно вылить не меньше 30–40 л жидкости, а если влага отсутствует на глубине до 10 см, можно использовать не больше 20 л жидкости. При высыхании земли лишь до 5 см с очередным поливом не спешат.

Капельный полив смородины

Выбор способа внесения поливной жидкости под смородиновые кусты — далеко не последняя задача для грамотной организации процесса. Учитывая близкое расположение корневища к поверхности грунта, нет смысла выливать весь объём поливной жидкости у самого основания куста, гораздо эффективнее обеспечить растению дозированное потребление влаги за счёт капельного полива.

Для организации такой поливной системы можно использовать специальные трубки с отверстиями, или же отдать предпочтение самодельным разновидностям, изготовленным из старого шланга (от садовода требуется только сделать в нём отверстия и разложить на участке так, чтобы вытекающие капли попадали в зону роста корневища смородины).

Подачу жидкости несложно регулировать с помощью крана, а время его полного закрытия определяют по состоянии верхнего почвенного слоя под кустами: на нём не должно быть больших луж или любых других признаков скопления жидкости (поверхностные корни в таких условиях быстро сгниют).

Альтернативным вариантом капельного полива смородины может стать дождевание, которое, по мнению многих садоводов, способно равномерно распределить влагу по всем частям кустарника (в частности, по листьям и побегам надземной части куста). Отдав предпочтение такому варианту, обратите внимание на время проведения манипуляций: чтобы солнце не обожгло листья в местах попадания на них капель, дождевание стоит выполнять только ранним утром или в вечернее время, после захода солнца.

Чтобы получить хороший урожай плодов смородины, недостаточно просто посадить смородиновые саженцы, важно ещё и грамотно организовать уход за ними. Своевременный полив — одно из самых первых, относительно простых действий при выращивании. Правда, и в этом случае стоит учитывать все вышеуказанные рекомендации, поскольку только так ягодные кусты смогут получать оптимальное увлажнение, без нарушения качества плодов.