Как размножить крыжовник черенками осенью

Размножение крыжовника черенкованием: сроки и методы

Добавить в избранное

Всего один куст крыжовника способен подарить целое изобилие вкусных, чрезвычайно полезных и ароматных ягод. Вот почему многие садоводы задумываются о том, чтобы размножить полезное растение и создать крупный плодовый сад. Одним из наиболее эффективных и выгодных способов размножения кустарника можно назвать черенкование. В статье будет подробно рассмотрено, как правильно рассаживать крыжовник зелёным и одревесневшим черенком, и что для этого нужно.

Основные правила черенкования крыжовника
- Выбор куста для забора материала
- Выбор места и способа для черенкования
- Видео: Как укоренить черенки в воде
Виды черенкования крыжовника
- Зелёными черенками
- Одревесневшими
- Комбинированными
Черенкование осенью
- Какие черенки подходят
- Подготовка к зимовке
- Способы укоренения
Черенкование весной
- Забор материала: выбор правильных веток
- Способы укоренения
- Уход
Высадка на постоянное место

Основные правила черенкования крыжовника

Черенкование считается довольно простым и эффективным способом разведения растений, оно позволяет выращивать идентичные материнскому организму формы, сохраняя все их сортовые признаки. Однако для этого нужно обязательно правильно выбрать подходящий для забора черенков куст, а также суметь сохранить их жизнеспособность до высадки на постоянное место.

Выбор куста для забора материала

Чтобы размножать крыжовник правильно, при выборе материнского растения нужно обязательно придерживаться нескольких обязательных правил. Для черенкования пригодны только взрослые экземпляры, возрастом не менее 5–6 лет. Забор черенков у более молодых растений нецелесообразен, поскольку это спровоцирует гибель материнского куста.

Следующей особенностью, на которую должен обратить внимание садовод, — это внешнее состояние крыжовника. Для размножения нужно выбирать наиболее крупный и развитый куст, отличающийся высокой продуктивностью и активным нарастанием надземной массы. Хороший для забора материала экземпляр должен быть здоровым, без каких-либо следов заражения вредителями либо инфекциями. В противном случае и отобранные черенки подвергнутся воздействию паразитических организмов.

Выбор места и способа для черенкования

Существует множество способов размножения крыжовника, этот плодовый вид способен давать новые экземпляры при минимальных условиях, поэтому сегодня для этого применяют множество методик. Традиционно их делят на осеннее, весеннее и летнее черенкование. Осень считается лучшей порой для заготовки черенков. Отбор саженцев в это время позволяет уже в начале лета получить укоренившийся росток с максимальным жизнеспособным потенциалом.

Проращивают крыжовник в воде или во влажном грунте.

Весна является альтернативным осени сезоном проведения процедуры, по эффективности метод не уступает предыдущему, при этом даёт возможность укоренить теплолюбивые и экзотические сорта, не способные до укоренения благополучно зимовать. Если прорастить крыжовник весной не удалось, можно выполнить процедуру и летом.

Видео: Как укоренить черенки в воде

Виды черенкования крыжовника

Черенковать крыжовник можно несколькими способами, для этого пригодны как молодые, так и зрелые побеги. При этом каждый из таких способов имеет свои тонкости проведения, а также целесообразность в той или иной ситуации. При выращивании растения следует кропотливо изучить не только саму технологию, но и особенности её проведения.

Зелёными черенками

Размножение зелёным саженцем можно назвать наиболее эффективным и простым способом получения дочерних растений. Проращивание молодых частей куста позволяет мгновенно рассадить крыжовник, поскольку у молодых побегов деление клеток всегда происходит более активно, нежели у зрелых. Согласно методике, в качестве посадочного материала служит поросль, сформировавшаяся в этом же году, т. е. черенки формируют из отростков куста, которые образовались на протяжении весны. Проводят эту процедуру зачастую в начале лета, вплоть до конца июня.

Одревесневшими

В связи с тем, что одревесневшие черенки крыжовника укореняются с трудом, этот метод рассадки культуры проводят в исключительных случаях. Материал для посадки формируют из любых частей куста, однако лучше всего укоренение проходит, если черенки отобраны из верхушек побегов. Кроме того, с целью максимально качественного укоренения размножают крыжовник таким посадочным материалом только весной, при этом процедуру рекомендуется провести до набухания почек, сразу после того, как оттает почва.

Комбинированными

Комбинированный черенок представляет собой часть двухлетнего одревесневшего побега, с небольшим зелёным отростком. При этом длина одревесневшей части не должна превышать 4 см. Размножают крыжовник таким способом на протяжении всего вегетативного периода.

Существует несколько разновидностей комбинированного черенкования:

с пяткой — получается вследствие произвольного формирования черенка либо простого выламывания ветки;
с костыльком — когда срез идёт по прошлогоднему приросту;
с подставкой — зелёная часть находится перпендикулярно одревесневшей.

Черенкование осенью

Черенкование осенью применяется повсеместно, этот способ известен большинству садоводов. Методика его выполнения довольно проста, однако далеко не у каждого получается создать идеальные условия для того, чтобы срезанная веточка не только пошла в рост, но и отлично перезимовала.

Какие черенки подходят

К выбору побегов для осеннего черенкования подходят максимально кропотливо. Кроме оптимального возраста, внешнего вида, а также активности, для этого подходят только кусты с молодыми ветками, которые до конца сезона сумели одревеснеть. Как правило, такие побеги имеют насыщенный зелёно-коричневый оттенок, но при этом молодая ветка сохраняет свою упругость. Выбирать следует только те части кустов, которые вошли в осенний анабиоз (такие растения полностью теряют листву).

Формируют саженцы одним из вышеописанных способов (одревесневшим, зелёным или комбинированным черенкованием), при этом правильно заготовленный материал должен иметь общую длину в пределах 15–25 см. Нижний срез побега следует выполнить под углом, примерно на 2–3 см ниже последней почки, а верхний — в горизонтальном направлении, примерно на 1–2 см выше верхушечной почки. При этом общее количество здоровых почек на каждой части побега должно быть не менее 4–6 штук.

Подготовка к зимовке

Высадка осенью черенков в открытый грунт невозможна, поэтому заготовленный материал для будущей посадки подготавливают к зимовке. Побеги обрабатывают любым универсальным защитным средством, а затем слегка подсушивают. После этого их помещают в полиэтиленовый пакет либо оборачивают пищевой плёнкой.

Традиционно лучшим местом для сохранения побегов до следующего сезона считается подвал или погреб, где средняя температура воздуха не опускается ниже +5°С. В качестве альтернативы можно использовать временное хранилище прямо на участке.

Для этого на грядке нужно выкопать лунку глубиной около 1 м, куда и следует поместить фрагменты побегов, дополнительно обернув их в солому или сено, а затем засыпать почвой.

Способы укоренения

Укореняют черенки в начале марта. Растения изымают из временного хранилища, а затем тщательно осматривают. К проращиванию допускают только те фрагменты побегов, которые сохранили почки без каких-либо изменений. Далее на черенках нужно обновить все срезы, а затем замочить их в чистой воде, при комнатной температуре, на протяжении 5–6 часов.

Со временем черенки дадут многочисленные белые корешки, а также мелкие листья. Как только корни достигнут длины в 2 см и потемнеют, каждый фрагмент побега пересаживают в небольшую индивидуальную ёмкость и укореняют в тёплом и освещённом месте. Примерно к началу мая молодые растения становятся готовыми к пикированию в открытую почву.

Черенкование весной

Рассаживание кустарника весной отлично подходит для тех, кто не хочет тратить лишние усилия на посадку и не имеет возможности сохранить черенки на протяжении зимы. При соблюдении оптимальных сроков забора посадочного материала, весенний способ размножения не хуже остальных даёт возможность получить высокопродуктивный ягодный сад. Проводят такую процедуру обычно в начале марта, до набухания почек на кусте.

Забор материала: выбор правильных веток

Чтобы отобрать качественный посадочный материал, нужно взглянуть сразу на несколько особенностей. Первое, что следует сделать, исключить для отбора кусты со следами поражения разнообразными вредителями и заболеваниями. Такие растения чаще всего дают заражённый материал, отличающийся пониженным иммунитетом.

Далее необходимо взглянуть на структуру куста: лучше всего для весеннего черенкования подходят зелёные либо полуодревесневшие ветви, возрастом не более одного года. Такие побеги отличаются небольшой длиной, коричнево-зелёным оттенком, а также упругими и сочными тканями.

Черенки для посадки отбирают из верхушки таких ветвей, при этом их длина должна быть около 25 см, а поверхность делёнки содержать не менее 4–6 жизнеспособных почек.

Способы укоренения

После отбора посадочного материала, его на сутки нужно поместить в холодильник. После этого на нижней части каждого побега следует сделать косой срез под углом в 45°, а затем замочить делёнки в чистой воде при комнатной температуре на 4–6 часов.

Далее черенки укореняют, проводят эту процедуру по той же схеме, которая используется для проращивания побегов, отобранных осенью. После благополучного формирования молодой корневой системы, будущие саженцы пикируют в индивидуальные садовые горшки. Заменить их можно пластиковыми стаканами либо любой другой небольшой ёмкостью.

До высадки на постоянное место пророщенным черенкам обеспечивают особый уход. Крыжовник окружают и умеренной влажностью. Поливают почву регулярно, но небольшими порциями, это даст возможность избежать резких колебаний влаги в субстрате, что лучше всего воздействует на нарастание корневой массы. По возможности, примерно через 2 недели после высадки в почву, саженцы можно подкормить, для этого подходит любое комплексное минеральное удобрение для плодовых и декоративных кустарников.

Ёмкости с растениями держат на наиболее освещённом подоконнике, обеспечивая им умеренный и рассеянный свет.

Высадка на постоянное место

Независимо от времени заготовки черенков, примерно к началу мая наступает оптимальный период для укоренения саженцев. К этому времени на побегах должна появиться не только густая корневая сетка, но и несколько молодых листков. Высаживают укоренившиеся делёнки ранним утром или поздним вечером, в сухую и облачную погоду. Лучше всего для этого подходит хорошо освещённая часть участка, защищённая от сквозняков, с умеренно влагоёмкой супесчаной почвой.

Выращивание крыжовника черенкованием — это эффективный, простой и малозатратный способ создания на участке высокопродуктивного сада. Всего один взрослый куст даёт возможность посадить до 10 молодых растений, сохранив при этом все исходные сортовые и производственные признаки материнской формы. Однако использовать эффективно черенкование удаётся не многим, поэтому зачастую неопытным садоводам приходится довольствоваться покупным посадочным материалом.

Размножение крыжовника: основные способы и рекомендации

Этот низкорослый колючий кустарник имеется практически в каждом саду, где разводят ягодные культуры. Для того, чтобы увеличить площадь посадки крыжовника или обзавестись хорошим сортом, не обязательно приобретать саженец в магазине. Имея здоровое растение, получить новый куст просто.

Поколения садоводов наработали очень много действенных и простых методик размножения крыжовника в домашних условиях:

семенами;
делением куста;
порослью;
зелёным и древесным черенкованием;
горизонтальными и дугообразными отводками.

Подходящий для себя способ каждый хозяин выбирает исходя из сезона, возраста куста, пригодного для деления и собственных навыков.

Наиболее надёжны те технологии, которые не требуют отделения посадочного материала от куста до корнеобразования. Потому что, таким образом будущий саженец, кроме собственных сил, получает питание от материнского растения.

Размножение отводками

Простой эффективный способ, не требующий больших навыков в садоводстве. Его большой плюс заключается в том, что он не травмирует растения во время вегетации. Производится прямо на кусте, не занимая много места.

Размножение отводками большей популярностью пользуется в южных регионах. Сокодвижение в этой климатической зоне начинается рано, молодые стебли отрастают до требуемой длины к концу мая – началу июня, легко укореняются и могут быть использованы уже для осенней высадки текущего года.

Как вырастить новый крыжовник горизонтальными отводками

Этот способ используется, когда требуется получить за один сезон большое количество молодых саженцев крыжовника. Например, на продажу.

Размножение горизонтальными отводками проводится в следующем порядке:

на кусте крыжовника выбирают здоровые крепкие побеги, которые образовались в текущем году;
в зависимости от размера куста отводки можно отклонять до 5-7 штук;
важно не повредить растение во время манипуляций, травмированный отводок в земле может загнить или заболеть;
под побегами копают канавки глубиной не более 10 сантиметров так, чтобы ветви можно было уложить в них, пригнув к земле;
побеги опускают в канавки и пришпиливают к земле проволокой или деревянными крючками;
канавки периодически увлажняют, следя при этом, чтобы отводки не загнивали;
далее побеги укоренятся и из них прорастут вертикальные веточки;
когда они поднимутся над углублениями, канавки засыпаются перегноем;
спустя 10-14 дней, когда веточки вновь поднимутся над землёй, места отводок окучивают, присыпая дополнительным слоем плодородной земли;
полив к укоренённым отводкам должен подаваться по мере необходимости;
когда листья опадут, отводок отрезают от куста, разделяют проросшие вертикальные веточки и рассаживают на постоянные места.

Размножение дуговидными побегами (отводками)

Алгоритм этого способа размножения аналогичен предыдущему. Отличается только тем, что отводок сгибается по дуге и прикалывается к земле в одном месте. Конец стебля выводится из-под земли и обрезается для лучшего ветвления.

Вертикальный побег получается один, но более сильный, чем при горизонтальном отводе. От одного крыжовника можно прищепить несколько отводков. Размножение крыжовника дуговидными отводками подходит для получения саженцев от молодого куста.

Интересный способ формирования отводков – пластиковую бутылку разрезают вдоль. В её части засыпают землю и укладывают отводки. Когда побеги обзаведутся собственными корнями, их отделяют от куста и при посадке на новое место просто переваливают из бутылки с минимальными повреждениями. Эта хитрость особенно удобна для дуговых отводок, и если молодые саженцы после отделения нужно перевезти на некоторое расстояние.

Размножение крыжовника вертикальными отводками

Применяется для получения поросли от старого куста, который в последствии удаляют. При использовании этого метода параллельно получить урожай с растения не получится.

осенью или ранней весной куст обрезают, удаляя все побеги крыжовника;
когда молодые побеги текущего года отрастут на 20-25 сантиметров, их покрывают слоем гумуса на половину высоты;
в течение сезона землю досыпают и обильно поливают;
чтобы окучивание не размывалось, лучше прокопать круговую канавку и поливать крыжовник арычным способом;
осенью веточки с образовавшейся собственной корневой системой аккуратно раскапывают и рассаживают;

Этот способ также позволяет получить большое количество новых саженцев за один сезон.

Размножение крыжовника черенками

Способ настолько же трудоёмкий, насколько интересный. Сопряжён с механическими повреждениями надземных частей растений, поэтому важно позаботиться о качественном инструменте и его надлежащей дезинфекции.

Общие правила черенкования:

на черенке должны быть минимум две спящие почки и два листа над ними;
нижний срез черенка делается по косой, верхний – горизонтально;
срезы черенков эффективно обрабатывать стимулятором роста;
для образования корней требуется в среднем один месяц.

Размножение зелеными черенками

Для этого способа подойдут молодые побеги текущего сезона, которые ещё не успели обрасти древесной корой.

Черенкование крыжовника молодыми побегами проводится в следующей последовательности:

в первых числах июля с верхних веток растения срезают черенки длиной 12-15 сантиметров;
на срезанной веточке должно быть 6-8 листков;
нижнюю треть черенка погружают в раствор любого стимулятора роста (можно использовать раствор гетероауксина в соотношении 150 г. на один литр воды) и выдерживают до двенадцати часов;
простимулировав молодые черенки высаживают под парник в плодородную почву, заглубив на три сантиметра;
расстояние между веточками выдерживают в 5-7 сантиметров;
парник поливают, поддерживая в нём высокую температуру, но не выше 30-35 С;
хорошо, если место для высадки черенков найдётся в теплице;
через две недели подкармливают жидкими азотными удобрениями для стимуляции корнеобразования;
парник не снимают до завершения вегетации;
если черенки высаживались в открытый грунт, на зиму их укрывают, как все ягодные;
черенкование завершается весной, когда молодые веточки рассаживают на новые места;
при высадке заглубить их нужно так, чтобы над поверхностью осталось только три почки.

Размножение одревесневшими черенками

Менее надёжен по сравнению с черенкованием зеленцами – чем старше побег, тем меньше шансов, что он укоренится. В средней полосе или на юге Сибири такой способ размножения будет более эффективен, чем в южных регионах.

К размножению приступают в конце огородного сезона. Растение не травмируют, в сезон наибольшей опасности заражения вирусными и грибковыми заболеваниями.

Размножение одревесневшими черенками проводится в середине сентября (на юге это можно сделать в «бабье лето» — вплоть до октября):

Черенки нарезают из одревесневевших побегов текущего сезона длиной 15-20 сантиметров;
Затем связывают в пучок куском ткани, не перетягивая его при этом;
Для одной связки заготавливают от 10 до 20 веточек;
Пучок черенков укладывают вертикально в ёмкость с увлажнённой смесью песка и торфа и засыпают сверху слоем в 20-25 сантиметров;
Ведро с черенками хранят около одного месяца в помещении при плюсовой температуре, периодически увлажняя;
На концах черенков образуется своеобразный наплыв;
Спустя месяц черенки разделяют и, переложив влажными опилками, оставляют на хранение до весны;
Весной черенки высаживают под наклоном, выдержав расстояние в 5-10 сантиметров;
Над землёй высвобождают две-три почки;
Осенью уже укоренившиеся веточки крыжовника рассаживают на постоянные места.

Использование комбинированных черенков для размножения крыжовника

Этот способ применяют весной, когда побеги текущего года отросли на 10-15 сантиметров.

Их срезают с небольшим участком прошлогоднего одревесневелого побега (3-5 сантиметров) и ставят в воду;
В малой концентрации можно растворить в ёмкости для прорастания препарат для стимуляции роста (примерно 1 к 10 от дозировки для замачивания);
Когда образуются новые корни, черенки высаживают на постоянное место – посадка получается осенняя.

Способ хорош тем, что позволяет сразу судить о степени развития черенка, ведя наблюдения за образованием корня.

Размножение крыжовника многолетними ветвями

Для проращивания годятся также многолетние ветви, которые остаются после весенней обрезки:

трёхлетние побеги обрезают на половину прироста;
готовят канавки глубиной 20-30 сантиметров, усыпая их дно плодородной почвой, хорошо перепревшим компостом или смесью песка с торфом;
черенки укладывают в канавки наклонно, оставляя наверху однолетний прирост;
засыпают сверху мульчированной землёй и обильно поливают;
влагу покрывают сверху ещё одним слоем почвы и слегка уплотняют место посадки;
спустя две недели вносят жидкую подкормку из азофоски или нитроаммофоски;
на место постоянной посадки черенки перемещают осенью, когда у них сформируется своя корневая система.

Размножение порослью

Это самый «гуманный» и нетравматичный способ размножения крыжовника. Заключается в своевременном отсаживании естественно образовавшейся вокруг куста молодой поросли.

Проводить лучше всего осенью по окончании сезонных работ. Молодые побеги аккуратно отделяются от материнского растения и переносятся на новое место. Участок, с которого была выкопана поросль лучше всего засыпать хорошо перепревшим компостом, чтобы улучшить состав почвы под старым кустом.

Важно: если от куста ждут крупных ягод, удалять молодые побеги необхдимо систематически. Не в меру разросшийся куст вырождается и болеет, а собирать с него урожай – настоящая пытка. Когда хозяин не собирается рассаживать поросль, её можно просто уничтожить или подарить.

Если крыжовник неохотно разрастается, наращивание молодых побегов для размножения можно спровоцировать нехитрыми агротехническими приёмами:

весной землю вокруг куста хорошо рыхлят, вспушивают и обогащают мульчой;
крыжовник обрезают;
вокруг куста копают арык и налаживают обильный полив;
когда молодые побеги отрастут куст, окучивают, покрывая их на треть слоем почвы (можно досыпать сверху принесённый компост);
поросль прищипывают для лучшего ветвления, удаляя сверху три-пять листочков;
корневая система молодой поросли сформируется уже осенью;
на усмотрение хозяина поросль можно рассадить в зиму, а можно дождаться следующей весны.

Размножение делением куста

Простой способ используют, когда хозяин принимает решение о пересадке растения на другое место. Или в том случае, когда куст разросся.

В месте прорастания молодых побегов всегда образуются дополнительные корни, которые способны поддержать жизнь веточки в случае отделения её от материнского растения.

Разделять можно куст любого возраста, если на нём имеются молодые побеги. Но растениям, которые росли на одном месте пять и более лет такая процедура показана для увеличения урожайности и размера ягод, а также для обновления почвы и омоложения корневой системы.

Делят взрослый куст осенью после прекращения вегетации, либо весной до её начала. Растение выкапывают и разбирают на отдельные побеги, имеющие собственный корень, которые сразу высаживают на грядку. Деление надо производить минимум на три-четыре части.

Если провести эту процедуру осенью, то шансов, что молодые кусты начнут плодоносить уже в следующий сезон, будет больше.

Все способы размножения крыжовника очень просты. Чтобы освоить их достаточно просто начать работу с соблюдением последовательности. Знания, полученные по прочтении этой статьи, позволят регулярно омолаживать растения и делиться хорошими сортами другими садоводами.

Черенкование (размножение) крыжовника

Черенкование крыжовника является популярным способом размножения культуры. Его практикуют как осенью, так и весной и летом. Чтобы вырастить ягодный кустарник на своем участке с помощью черенков, нужно учитывать массу правил и особенностей.

Эффективность размножения крыжовника черенками

Размножение крыжовника черенками осенью или весной обладает следующими преимуществами:

Возможность выведения чистого сорта.
Сохранение сортовых признаков культуры.
Получение высокой урожайности куста.

Но для достижения таких результатов, нужно разобраться, как размножить крыжовник черенками осенью, весной или летом, а также изучить правила и схемы процедуры.

Существует 3 типа посадочного материала:

Одревесневший.
Зеленый.
Комбинированный.

Первая разновидность не получила широкого распространения по причине низкой эффективности. Экземпляры для пересаживания вырезаются из любой части крыжовника. При этом лучшим укоренением обладают те черенки, которые вырезаны из верхушек побегов. Для получения здорового и урожайного кустарника лучше проводить размножение весной до появления почек.

Зеленые черенки применяются наиболее часто, поскольку с их помощью удается получить урожайные дочерние кусты. У молодых побегов процесс деления клеток происходит более интенсивно, чем у старых и одревесневших. При этом для посадки подходит однолетняя поросль. К процедуре черенкования приступают в конце весны или начале лета.

Комбинированные черенки крыжовника формируются из части одревесневших ветвей с зеленым отростком. Их возраст должен составлять 2 года, а длина — не больше 4 см. Для выращивания кустарника подходят следующие типы комбинированных посадочных экземпляров:

С пяткой. Садоводу достаточно отломить ветку и сформировать из нее произвольный черенок.
С костыльком. Срез выполняется в месте размещения прошлогоднего прироста.
С подставкой. Зеленый участок должен размещаться перпендикулярно одревесневшему.

Сажать комбинированные черенки в открытую почву можно только в середине мая, когда они достигнут длины 5-7 см. Экземпляры с наличием 2-летней древесины обладают устойчивостью к скачкам влажности воздуха и почвы, поэтому для их укоренения подходят не только качественные теплицы, но и имитированные парники.

Особенности черенкования осенью

Приступая к черенкованию крыжовника осенью, нужно учесть ряд правил и создать благоприятные условия для зимовки экземпляров. Особое внимание уделяется выбору побегов. Они должны обладать насыщенным зелено-коричневым цветом, быть упругими и молодыми. Для будущей посадки подходят исключительно те элементы куста, которые вступили в стадию осеннего анабиоза и самостоятельно сбросили листву.

Чтобы размножить крыжовник осенними черенками, можно использовать все 3 разновидности (комбинированные, зеленые или одревесневшие). Главное, чтобы их длина составляла 15-25 см.

Срез в нижней части побега делается под углом на расстоянии 2-3 см ниже последней почки. Верхний — должен выполняться горизонтально, на 1-2 см выше верхушечной почки. На каждом черенке оставляется не меньше 4-6 здоровых почек.

Поскольку посадить черенки в почву осенью нельзя, важно правильно подготовить их к зимовке. Для этого срезанные побеги выдерживаются в каком-либо защитном составе и подсушиваются. Дальше их обворачивают пищевой пленкой или помещают в пакет.

Посадочные экземпляры принято держать в подвале или погребе, в котором сохраняется температура +5°С. Если такие пристройки отсутствуют, можно обустроить временное хранилище в саду.

Укоренение черенков начинается в феврале с предварительной обработкой срезов комплексным стимулятором роста. Последовательность действий выглядит следующим образом:

Черенок погружается в подходящую емкость и накрывается полиэтиленовым пакетом или пищевой пленкой. В имитированной теплице будет происходить формирование корневой системы.
После появления первых зачатков корешков или листьев укрытие снимается. В стакан добавляется немного воды, при этом менять старую жидкость не нужно.
Если корни приобретают темный оттенок и достигают длины 1,5 см, побеги перемещаются в емкость с субстратом. В его качестве используется смесь из перегноя, садовой почвы и опилок.
На дне стакана нужно сделать несколько отверстий, через которые будет вытекать лишняя влага при поливах.
Черенки погружают в субстрат на ½ их длины. Почва возле стволика уплотняется руками.

Чтобы размножить готовые экземпляры в открытом грунте, нужно дождаться устойчивого тепла. Оптимальные сроки высадки — конец апреля-начало мая. Для благоприятной адаптации черенков к новым условиям используют укрытие из микроволокна. Это защитит их от возможных заморозков ночью.

Особенности черенкования весной

Разведение крыжовника черенками весной подходит тем садоводам, у которых нет времени на подготовку и уход за побегами в течение зимы. Если придерживаться всех правил, можно рассадить высокопродуктивный кустарник, который будет радовать хорошим урожаем долгое время. Черенкование выполняется в начале весны до появления почек.

При отборе посадочных экземпляров стоит учитывать ряд нюансов и внимательно оценивать их состояние. Если на поверхности ветвей имеются следы заболеваний или жизнедеятельности паразитов, лучше исключить их. В противном случае черенки не смогут сформировать устойчивый иммунитет.

Также важно изучить структуру куста. Для черенкования весной можно использовать зеленые или полуодревесневшие побеги, возраст которых не превышает 1 год. Здоровый материал обладает коричнево-зеленым оттенком и эластичными тканями.

Черенки можно срезать с верхушек веток. Главное, чтобы они имели длину 25 см и содержали от 4 до 6 здоровых почек.

Определившись с экземплярами для посадки, необходимо переместить их на 24 часа в холодильник. Дальше следует выполнить срез под углом 45° и поставить черенки в емкость с чистой жидкостью на 4-6 часов.

Процедура укоренения выполняется по тем же принципам, что и при проращивании осеннего материала. Когда на саженцах появится несколько здоровых корешков, их можно пикировать в отдельные горшки или пластиковые стаканы подходящего размера.

Собираясь пересадить черенки в открытый грунт, следует обеспечить им обильный уход. Субстрат нужно поливать регулярно, но маленькими порциями, чтобы исключить резкое изменение влажности почвы.

Через 14 суток с момента перемещения в почву саженцы подкармливаются. Для этих целей подходят комплексные составы на основе минеральных и органических компонентов. Приобрести подкормку можно в садоводческом магазине или приготовить самостоятельно.

Если используются зеленые черенки, принцип размножения будет выглядеть следующим образом:

К срезыванию молодой поросли приступают утром или днем с прохладной и влажной погодой.
Острым ножом ветку разделяют на черенки по 8-15 см.
Затем деленки помещаются в марганцовый раствор или емкость со стимулятором роста. Оптимальное время такой обработки составляет 24 часа.
Черенки промываются водой и держатся в горшках. Чтобы ускорить формирование корневой системы, их можно накрыть полиэтиленовым пакетом или пищевой пленкой. Укрытие периодически снимается, чтобы растение проветривалось.
После укоренения черенки перемещаются в открытую почву.

В течение первых дней саженцы подкармливаются мочевиной. Вещество способствует быстрому разрастанию корней и адаптации крыжовника к новым условиям. Последующие подкормки выполняются составом на основе азота, фосфора и калия при соблюдении пропорций 1:3:3.

Особенности черенкования летом

Укоренить черенки крыжовника можно и летом или в сентябре. Зеленые побеги отличаются хорошей приживаемостью и легче переносят изменение условий произрастания, чем одревесневшие экземпляры.

Они покрыты толстым камбием (слоем из растительных клеток), который способствует быстрому делению и набору зеленой массы.

Кроме того, летом можно укоренять и комбинированные черенки, к которым относятся одревесневшие ветви с наличием зеленых побегов.

Чтобы размножать крыжовник летом, важно обеспечивать ему следующие условия:

Наличие в черенке оптимальной концентрации питательных компонентов и камбия. Для этого материнский куст тщательно подкармливается фосфорными и калийными составами. При этом от использования азота и мочевины лучше отказаться, поскольку они ухудшают укоренение. Чтобы обеспечить нужный запас питания, за 2 недели до срезания побега его перетягивают проволокой в нижней части.
Правильный температурный диапазон. Температура почвы должна на +4…+5°C превышать температуру воздуха. В таких условиях происходит быстрое формирование корневой системы, при этом рост зеленой массы замедляется. Воздух в парнике или теплице должен составлять +25…+30°C.
Влажность и хорошая воздухопроницаемость почвы.
Внесение в почву стимуляторов роста корней. Они предназначаются для лучшего укоренения саженцев.

Парник для летней высадки крыжовника обустраивается в затененном месте. Если он размещается в саду, можно выбрать тень от крупного дерева или участок с северной части дома. Важно изолировать парник от прямых солнечных лучей, поскольку они приведут к испарениям влаги с листьев.

Сроки черенкования крыжовника летом определяются завершением периода роста побегов. Это случается в середине лета, когда ветки больше не удлиняются и теряют эластичность.

За 2 недели до процедуры нужно обернуть побег в нижней части проволокой, чтобы удержать запас питательных элементов и улучшить укоренение в будущем.

Дальше из кустарника отрезается несколько зеленых ветвей, направленных в сторону, а не вверх.

Побеги разделяются на несколько черенков длиной 15-25 см. Главное, чтобы они имели от 2 до 4 междоузлий. Верхние элементы не подходят для укоренения, поскольку в них отсутствует нужная концентрация питательных веществ.

Срезанные экземпляры погружаются в стимулятор роста на ½ длины. Если используется раствор гетероауксина, важно соблюдать такие правила:

Вещество плохо растворяется в воде, поэтому перед обработкой порошок нужно развести спиртом, а потом размешать с водой.
Черенок нужно держать в емкости с препаратом в течение 24 суток. При этом нельзя допускать понижения температуры окружающей среды ниже +24°C.
В завершение черенки промываются чистой жидкостью для смывания стимулятора роста.

Перед высадкой субстрат в тепличке или парнике обильно поливается. В первую очередь используется марганцовый раствор, а потом вода.

После укоренения черенков летом им нужно обеспечить такой уход:

Опрыскивание. Поскольку крыжовник нуждается в обильном поливе, лучше организовать систему аэрации, которая будет автоматически опрыскивать участок через заданные интервалы времени. Если черенок укрыт марлей, частоту опрыскивания уменьшают.
Полив. Выполняется по мере высыхания верхних слоев почвы. Оптимальный уровень влажности составляет 80-90%.
На 3-4 сутки с момента высадки саженцев грядки поливаются янтарной кислотой, которая способствует формированию корневой системы.

Корни начнут расти через 14 суток с момента помещения в почву. В этот период можно удобрять землю комплексными составами.

Заключение

Крыжовник является популярным ягодным кустарником, который характеризуется высокой урожайностью и быстрым укоренением в любых условиях. Чтобы размножить культуру на своем участке с помощью черенков, достаточно подготовить качественный посадочный материал, провести тщательную обработку и придерживаться схемы посадки.

Как размножить крыжовник черенками черенками, делением куста, отводками и семенами

Увеличить на участке число кустов крыжовника несложно, достаточно применить на практике любой, подходящий в конкретном случае, способ размножения. Культура не очень требовательна в уходе, каких-то особых условий для ее выращивания создавать не нужно.

Стоит тщательно изучить предлагаемые способы и применить их с учетом деталей и специфики сорта. Рассказываем, как разводить крыжовник черенками, делением куста, отводками и семенами.

1 Особенности размножения культуры
2 Выбираем способ
- 2.1 Отводки
- 2.2 Размножение черенками
- 2.3 Деление куста
- 2.4 Размножение семенами

Особенности размножения культуры

Дачники любят крыжовник за простой уход, быструю приживаемость после пересадки, высокую продуктивность. Существует множество способов размножить крыжовник весной, летом или осенью и без особых хлопот получить понравившийся сорт или гибрид.

Посадочный материал на дачном участке:

отводки;
черенки (зеленые и уже одревесневшие);
семена.

Популярно деление куста, особенно когда необходимо омолодить старое растение. В любом случае учитывают следующие характеристики:

возраст куста;
отсутствие болезней;
высокие показатели урожайности.

Считается, что отводками лучше размножаются европейские сорта культуры, а черенками — гибриды. Семенной способ отличается трудоемкостью, обычно его используют для получения новых сортов на селекционных станциях и в питомниках. При желании и в домашних условиях дачники могут поэкспериментировать, вырастив куст из семян.

Важно правильно определить подходящие растения, от которых будут брать черенки или отводить побеги. Годятся лишь крепкие, здоровые и продуктивные кусты, без деформаций, не пораженные вредителями и болезнями. Если на участке выращивают крыжовник неизвестного сорта, то лучше и надежнее размножать его отводками.

Выбираем способ

Размножение крыжовника (как и смородины, малины) возможно двумя основными способами (см. таблицу).

Вегетативный	Генеративный
Отводками	Семенами
Черенкованием
Делением
Прививкой

К первой группе относятся те виды размножения, при которых новое растение формируется из части взрослого (материнского) экземпляра. У молодого кустика сохраняются все родительские признаки, вне зависимости от того, гибрид это или сорт.

Нередко дачники, пытаясь размножить семенами высокоурожайный сорт, на деле получают экземпляр с низкой урожайностью, мелкими и кислыми ягодами.

Чаще всего культуру разводят вегетативными способами, так как при генеративном размножении (семенном) зачастую признаки родительского растения не сохраняются.

Отводки

Метод простой, пользующийся популярностью у садоводов. Приживаемость побегов высокая — до 90-95%. Так размножают крыжовник и опытные, и начинающие дачники, главное — обеспечить отводкам хороший уход.

Планируя размножить сорт, примерно за год до процедуры вносят под материнский куст подкормки, по графику проводят санитарную обрезку побегов.

Дуговидные

Вариант хорош в случае, если требуется получить не больше пары молодых саженцев. Те ветки родительского куста, которые растут, склоняясь к земле, используют для дуговидных отводков.

примечают подходящий побег;
выкапывают небольшую ямку;
наполняют ее перегноем;
ветку по дуге наклоняют к земле, укладывают часть в ямку и пришпиливают проволочной скобой;
присыпают грунтом.

До осени побег в месте контакта с землей поливают, удобряют. За время вегетации отводок укоренится. В конце августа или в начале сентября его аккуратно отделяют от взрослого куста, выкапывают и сажают на выбранное место.

Вертикальные

Чаще всего такой вариант применяют для омоложения растений, хотя для отбора материала подходят и обычные, не достигшие преклонного возраста кусты. Работы начинают весной, чтобы к осени получить хорошо укоренившиеся саженцы. Надо помнить, что рассчитывать на сбор ягод с этого куста не придется, все силы растение отдает на формирование молодых побегов.

Что делают (пошагово):

ранней весной у выбранного для размножения крыжовника обрезают побеги: молодые — на ½, трехгодовалые и старше — под корень;
после образования новой поросли, при высоте побегов 13-16 см, куст тщательно окучивают;
в течение лета вносят подкормки, регулярно поливают, повторно окучивают;
осенью побеги отделяют, выкапывают и рассаживают.

На заметку! Молодые кустики на зиму обязательно мульчируют и прикрывают сверху от морозов. Подойдет мешковина, нетканый материал, агроволокно.

Горизонтальные

Если требуется много саженцев, то рекомендован этот вариант. От кустика отклоняют до 6-8 веток, получая с каждой по 4-6 саженцев. Точное количество отводков зависит от возраста и размеров растения.

выбирают в нижней части крыжовникового куста несколько здоровых, крепких веток. Возраст — не старше трех лет;
располагают эти побеги по сторонам куста;
в почве, по направлению роста побегов, аккуратно делают небольшие бороздки. Глубина — 8-10 см;
укладывают каждый из отводков в свою канавку, прикрепляя деревянными или проволочными скобами;
кончик побега должен быть на поверхности земли;
слегка присыпают бороздки торфом или перегноем;
летом регулярно поливают и подкармливают отводки, следя, чтобы они не загнили;
появившиеся вертикальные отростки слегка окучивают;
в сентябре горизонтальный побег отрезают от взрослого куста;
секатором нарезают отводок так, чтобы на каждой деленке был один саженец;
чуть укорачивают корешки кустиков;
высаживают в подготовленные горшки для доращивания или на участок, на постоянное место.

На зиму саженцы, растущие на улице, прикрывают. Кустики в емкостях поливают, подкармливают. Весной из горшков их высаживают на подготовленные гряды.

Размножение черенками

Способ трудоемкий, но заслуживающий внимания. Используется преимущественно летом, также возможно черенковать крыжовник в осенние месяцы, используя одревесневшие отростки.

Среди преимуществ — быстрое восстановление корневой системы даже при торможении роста и развития надземной части (например, из-за морозов), хорошая приживаемость. Последняя характеристика во многом зависит от сорта, а также от грамотного ухода.

выращенные из черенков кусты начинают плодоносить поздно;
часто корни не успевают нормально вызреть до наступления холодов.

Для успешного черенкования важно соблюдать ряд условий:

хорошая освещенность;
рыхлый, плодородный грунт;
комфортные для культуры показатели температуры воздуха — не ниже +23 ºC…+25 ºC;
возраст материнского куста не должен превышать 8-10 лет.

Самое благоприятное время для такого способа — первая половина лета (до середины июля).

Зелеными

Так называют побеги текущего года. Они пока не обзавелись корой, не одревеснели. Срезают их с верхушки, середины, основания куста.

отбирают черенки с куста, длина каждого должна быть не более 15 см;
погружают веточки в емкость со стимулятором роста (готовят по инструкции любой препарат — «Эпин», «Гетероауксин»);
выдерживают в растворе до 10-12 часов;

высаживают в парник или теплицу. Температура воздуха должна быть +25 ºC…+28 ºC;
примерно через 10-12 дней вносят подкормки;
обязательно проветривают парник;
регулярно поливают грунт, не допуская высыхания. Черенки слегка опрыскивают отстоянной теплой водой;
после укоренения саженцы выкапывают и высаживают в открытый грунт.

Осенью пересаженные кустики прикрывают от вымерзания. Некоторые дачники держат черенки в тепличке всю зиму и только весной высаживают растения на подготовленное место.

Размножение крыжовника черенками, не успевшими одревеснеть, более надежно. У таких саженцев процесс регенерации идет быстрее, отрастают мощные, хорошо сформированные корни. Соответственно, приживаемость выше, плодоношение наступает раньше.

Одревесневшими

Метод отлично зарекомендовал себя в регионах с суровыми климатическими условиями. На юге желательно размножать культуру отводками.

Ранней осенью нарезают одревесневшие побеги, завязывая их в небольшие пучки.

На заметку! Обычно нарезают в два раза больше черенков, чем планируется получить саженцев. Это делается на случай гибели растений.

в горшки с увлажненным песком ставят вертикально пучок из 18-20 веточек;
сверху присыпают торфом или тем же влажным песком. Слой — 20 см;
переносят горшок в теплый подвал, где хранят черенки 1-1,5 месяца;
грунт внутри емкости регулярно увлажняют;
следят, чтобы на побегах не появилась гниль, плесень;
примерно через 1,5 месяца на кончиках веточек образуются наплывы;
ветки разделяют, укладывают в увлажненные опилки и хранят в таком виде до весны;
как только наступит стабильное тепло, черенки высаживают на подготовленные грядки. Укореняют в рыхлом и плодородном грунте;
побеги устанавливают в грунт наклонно, оставляя на верхней части над землей по 2-3 почки;
между веточками выдерживают расстояние до 10 см.

До осени тщательно ухаживают за кустиками, поливают их и подкармливают. В сентябре выкапывают и определяют на постоянное место в саду. К зиме молодые посадки укрывают от холодов.

Возможно черенкование крыжовника весной, когда срезанные одревесневшие веточки сначала ставят в воду со стимулятором роста, а затем высаживают в открытый грунт.

До осени за кустиками ухаживают, тщательно орошая и мульчируя торфом, перегноем грунт. В сентября пересаживают или прикрывают до зимы, а на постоянное место переносят весной.

Комбинированными

Это — наполовину одревесневшие веточки с молодыми, отросшими в текущем году частями.

срезают побеги с одревесневшей частью;
ставят в воду до появления корешков;
после формирования пучка корней высаживают черенки на гряды. Обычно это делают ранней осенью.

Добавление стимулятора роста ускоряет появление корней, и размножение черенками в воде проходит успешнее. Подойдут препараты «Гетероауксин», «Эпин», «Корневин». Такие растворы способствуют укреплению иммунитета растений, черенки лучше приживаются, быстрее адаптируются и идут в рост.

Деление куста

Сильно разросшиеся или старые насаждения можно размножить делением куста. Способ простой, не требующий особых хлопот.

Специалисты рекомендуют деление, если требуется увеличить урожайность сорта, обновить посадки.

куст окапывают со всех сторон;
аккуратно вынимают из ямы;
разбирают на отдельные части;
осматривают корни, выбраковывая больные, покрытые гнилью, плесенью, наростами участки;
отбирают крепкие и здоровые веточки с хорошо развитой корневой системой;
высаживают кустики в удобренную и рыхлую почву.

Если куст делили осенью, то уже на следующий год молодые посадки при грамотном и своевременном уходе дадут небольшой урожай ягод. Подходит для деления не только осень, но и весна.

Размножение семенами

Говорят, что в прежние времена садоводы успешно разводили сорта крыжовника семенами. Способ хлопотливый, да еще и новые растения не унаследуют признаки и характеристики материнского куста.

Но есть и плюсы:

в ходе эксперимента реально получить новый сорт культуры;
молодые растения получаются крепкие, здоровые, избавленные от возможных грибковых и вирусных инфекций.

Лучше всего сеять осенью, оставляя ящики с семенами зимовать на улице. Предварительно их тщательно укрывают. Такая процедура способствует появлению хороших всходов.

отмечают на кустах самые лучшие ветки с ягодами;
оставляют треть урожая наливаться до полной зрелости;
прозрачные ягодки снимают, тщательно разминают и очищают семена от мякоти;
промывают водой;
просушивают в тени;
смешивают с прокаленным речным песком крупной фракции и высевают в приготовленные ящики.

Обязательно использовать хорошо удобренную почвосмесь — рыхлую, влагоемкую. Сверху слегка присыпают перегноем, орошают из пульверизатора. Выносят на улицу, оставляя вблизи построек (около сарая, гаража), чтобы стены защищали от ветра.

С приходом холодов ящики утепляют. Весной снимают укрытия, дожидаются всходов. Не стоит огорчаться, если ростки будут редкими. Чаще всего сразу всходит не более 30-40 % сеянцев, остальные могут появиться летом или даже ближе к осени.

Рассаду подращивают и затем пересаживают на подготовленные грядки. Уход обычный: поливы, подкормки, мульчирование грунта перегноем, торфом, сеном. Обычно к 4-5 году после посева кустики дают первый урожай ягод.

Размножить крыжовник по силам даже тем, кто никогда не занимался пересадкой, омоложением растений. В помощь дачникам — наши подробные инструкции с пошаговыми действиями и описаниями работ. Надеемся, что все получится, и ягодные кусты на участке будут радовать высокими урожаями.

Прикапываем саженцы на зиму

Осень – пора посадок деревьев и кустарников. Приобретая саженцы, мы стараемся сразу же их посадить. В большинстве случаев это правильно, но иногда стоит воспользоваться методом прикопки. Казалось бы, зачем прикапывать, если можно сразу посадить? Давайте разберемся. Сразу уточню: речь идет о посадочном материале с открытой корневой системой.

Эти саженцы отправятся в прикопку до весны, фото автора

Не секрет, что пересадка – серьезный стресс для растения, и не всякое способно его перенести. Если вы купили деревца в подходящие для посадки сроки, ваши саженцы морозоустойчивых сортов, крепкие и хорошо развитые – можете смело сажать их на постоянное место. А вот если приобрели растения теплолюбивые или слабые, такие лучше прикопать на зиму, а посадить весной.

Еще одна причина отказаться от поздней посадки: купили деревце осенью, а куда его определить пока не знаете или место (посадочную яму) еще не приготовили. Пожалейте растение, не сажайте куда придется с тем, чтобы весной перенести на постоянное место. Лучше прикопайте до весны. Иначе может случиться так, что ранней весной корни тронутся в рост (но внешне это никак не проявляется!), а вы снова выкопаете деревце, чтобы пересадить на постоянное место. Снова стресс, как следствие: задержка в росте, проблемы с приживаемостью, низкая устойчивость к болезням и вредителям. В общем, ничего хорошего.

Наблюдения из личного опыта

Мне приходилось и высаживать саженцы под зиму, и прикапывать. Из посаженных к весне выпадало около 30%, а в прикопке все оставались живы. Полагаю, что неокрепшая корневая система просто не пережила зиму (вымерзла). Ведь при посадке толщина слоя грунта, укрывающего корни, гораздо меньше, чем в прикопке.

Сам процесс прикапывания мало чем отличается от посадки. Место выбирается на возвышенности, не подтопляемое весной. Хорошо, если оно будет защищено от холодных ветров стеной или сплошным забором.

Важные нюансы прикопки

растения должны лежать макушками на юг. При таком расположении вероятность получить солнечный ожог коры минимальна (лучи попадают на нее вскользь). Разумеется, если вы планируете дополнительно укрыть их, можете укладывать верхушками в любую сторону света);
на саженцах не должно быть листвы. Если купили растение с листьями, их нужно удалить. Ведь корневая система повреждена, она сейчас не работает, а поверхность листьев продолжает испарять влагу. Если деревце не получает ее от корневой системы, то берет из собственных ресурсов. А велики ли они?

Перед прикопкой листья с саженцев нужно удалить. Фото с сайта iskra-sev.ru

Частенько слышала от знакомых: посадили саженец, листья такие здоровые, красивые; через пару дней они засохли и опали, а вскоре и саженец погиб (высох). Если бы, посадив растение, удалили листву – дали бы ему шанс выжить.

Как удалить листву

Если лист не опадает при легком нажатии на черешок, не выламывайте его силой. Лучше обрежьте секатором (ножницами).

Листья обрезаны, фото автора

Или удалите только листовые пластины, оставив черешки и центральную жилку.

Удалена листовая пластина, фото автора

При желании можно опудрить места срезов золой.

Процесс прикопки

Копаем яму (если саженцев много – траншею), одна ее сторона должна быть почти отвесной, а вторая – пологой.

Прикопка саженцев в траншее. Фото с сайта premier-agro.ru

Деревца располагаем корнями к отвесной стороне ямы, а на склоне (под наклоном примерно 45°) размещаем стволики растений. У меня сейчас нет саженцев в прикопке, поэтому нарисовала схематически, как это должно выглядеть)

Схема прикопки саженцев, фото автора

Прикапываем корни саженцев землей до уровня грунта, поливаем. Следим, чтобы земля плотно прилегла к корням, не образуя воздушных карманов. Продолжаем засыпать растения, пока над ними не образуется холмик высотой 10-15 см (для регионов с более суровым климатом его высота должна быть больше). Ствол и ветви растения тоже можно присыпать землей, но не полностью, около половины саженца должно находиться на воздухе.

В таких условиях мои растения хорошо переживают зиму. Дополнительно я их не укрываю. Если в ваших краях зимы суровые, морозные, лучше не рисковать и набросить сверху подходящий укрывной материал.

Различные виды укрывного материала можно подобрать в нашем каталоге, где собраны предложения многих крупных садовых интернет-магазинов. Смотреть подборку укрывного материала.

Не стоит забывать и об опасной для прикопанных саженцев живности – мышах и зайцах. Обязательно предпримите все возможные меры защиты от них. Весной, с наступлением тепла, саженцы аккуратно раскапывают и сажают на постоянное место. Как видите, прикопать растения не составит большого труда, и времени займет немного.

Способ прикопки

А теперь – о способе прикопки. Их существует великое множество, у каждого есть свои сторонники и противники. Не стану углубляться в дебри теории (а как это действует с точки зрения науки?) или утверждать, что используемый мной метод – самый лучший. Сколько садоводов – столько и мнений. Я делаю так не один год и очень довольна результатом. Хотя наверняка есть способы делать это лучше и еще проще, ведь дачники – народ на редкость изобретательный:) Расскажете, как вы прикапываете саженцы, обменяемся опытом?

Правила прикопки саженцев на зиму

Планируя весной посадку саженцев плодовых деревьев, покупать посадочный материал стоит осенью. В этот период представлен большой выбор качественных и здоровых саженцев. А, чтобы сохранить растения до наступления весны и уберечь от морозов, саженцы нужно прикопать.

Прикопка саженцев: что это?

Прикопкой называется процедура облегчённой посадки. Саженец закапывается под углом около 45 градусов, так чтобы покрыть землей корневую шейку и оставить на поверхности только веточки.

Во время прикопки в яму не закладываются удобрения, но требуется дополнительная защита саженца от морозов и грызунов. Весной растения извлекаются из земли и высаживаются на постоянное место уже с учетом всех правил.

Саженец не должен укорениться на новом месте во время прикопки, поэтому этот процесс выполняется как можно ближе к зиме.

Саженцы на зиму прикапывают в нескольких случаях:

Саженцы были приобретены поздней осенью, когда упущены сроки посадки.
Планируется высаживать саженцы культур с низкой устойчивостью к морозам.
Приобретены саженцы культур, которые рекомендуется высаживать только весной (например, сливы, яблони, груши, вишни).

Правила успешной прикопки саженцев

Чтобы прикопанные саженцы сохранились до весны, нужно соблюдать следующие правила:

подбор подходящего места для будущей прикопки;
правильно сформированная канава или яма;
саженцы располагаются строго по направлению с севера и на юг;
соблюдается оптимальное расстояние между саженцами (около 30 см);
растения засыпаются грунтом не меньше, чем до половины высоты своего ствола;
почва уплотняется, но не слишком сильно;
саженцы дополнительно защищаются от морозов и атак грызунов;
с наступлением первых заморозков растения полностью засыпаются почвой, формируя небольшой холм.

Прикопка саженцев

Процедура проводится до наступления сильных морозов. Нельзя прикапывать деревья в начале или середине осени, так как есть риск, что они начнут укореняться на новом месте.

Подбор места для ямы и её подготовка

Прикопочное место лучше подбирать на возвышении. Участок должен быть достаточно сухим и надежно защищенным от холодных ветров. Нельзя выбирать место, где весной происходит застой воды.

Рядом не должно быть сорной растительности, соломы, старой компостной кучи или другого органического материала. Дело в том, что это идеальные условия для зимовки грызунов, а молодые плодовые деревья могут стать для них пищей.

Отличным выбором будет участок, расположенный рядом с южной стеной, забором или любой хозяйственной постройкой.

Важно правильно провести подготовку ямы для предстоящей прикопки:

сформируйте яму глубиной не меньше 40-50 см и шириной около 30-40 см;
для привитого саженца сделайте яму глубиной 50 см;
северную стену сделайте вертикальной, южную – пологой (угол около 45 градусов);
не вносите удобрения и не проводите полив.

Если на зимнее хранение оставляется сразу несколько саженцев, вместо ямы выкапывается траншея. Растения размещаются на расстоянии около 30 см друг от друга.

Подготовка саженцев

Саженец подготавливается следующим образом:

оборвите аккуратно все листья, но старайтесь не повреждать кору;
поместите корни в чистую воду и оставьте на несколько часов;
если на корнях есть повреждения или признаки гнили, обрежьте вплоть до начала здоровой ткани;
если на дереве много боковых ветвей, свяжите их веревкой или мягким шпагатом, но не слишком сильно, чтобы не травмировать тонкую кору.

Укладка саженцев в прикопочную яму

Когда все подготовительные процедуры закончены, саженец можно помещать на хранение в землю. При укладке в прикопочную яму важно придерживайтесь такой схемы действий:

поместите дерево в яму, чтобы корни были направлены на север, крона – на юг;
аккуратно расправьте корешки, стараясь их не травмировать;
чтобы не перепутать сорта, к каждому дереву привяжите бирку с названием.

Засыпка деревьев почвой

На следующем этапе саженец засыпается почвой:

добавляйте в яму землю (можно заменить песком) постепенно, небольшими порциями, чтобы не образовывались воздушные пустоты, иначе корни пострадают от мороза;
в первую очередь укройте грунтом корни и полейте водой;
присыпьте ствол и нижние ветки землей на высоту около 15 см от уровня корневой шейки и снова полейте;
если дождливая погода и земля влажная, не поливайте саженец во время прикопки;
немного утрамбуйте грунт при помощи лопаты, чтобы земля плотно прилегала к корням;
прикапывая привитой саженец проследите, чтобы прививка полностью была покрыта грунтом.

Прикапывая большое количество саженцев в траншеи, новый ряд можно начинать только после того, как предыдущий будет полностью засыпан землей.

Укрытие прикопанных саженцев

Прикапывать саженец нужно не позднее конца октября. В начале ноября деревья дополнительно укрываются специальным нетканым материалом или хвойным лапником для обеспечения дополнительного утепления.

Когда выпадет первый снег, на месте прикопки нужно сформировать небольшой сугроб, который полностью покроет молодые деревья. Весной, когда сойдет снег, укрытие нужно обязательно снять, не дожидаясь наступления тепла.

Защита от мышей

Мыши могу стать нежданными гостями на участке. Если мыши попадут под укрытие, они способны уничтожить молодое дерево. Чтобы обеспечить защиту растениям, под укрытие помещается яд для уничтожения грызунов.

Прикопка на зиму саженцев – простое, но важное мероприятие, которое позволяет до весны сохранить посадочный материал. Придерживаясь простых правил, можно сохранить молодые растения не высаживая их сразу на постоянное место.

Поздно купили саженцы – как сохранить их до посадки

Что выбрать – посадку или прикапывание саженца

Высаживать растения на постоянное место можно за один месяц до наступления заморозков. За это время корневая система саженца успевает адаптироваться к новым условиям, и дерево зимует без существенных потерь. Более поздняя высадка часто приводит к вымерзанию. Выживает в таком случае только 30 % плодовых деревьев морозостойких сортов, при этом они становятся совершенно неустойчивыми к заболеваниям и повреждениям вредителями.

На постоянное место высаживать растения до середины октября или до достижения температуры 0…+2 °С можно в случаях, если саженец:

приобретен с закрытой корневой системой;
крепкий, хорошо развитый, 3–4-летний;
морозостойкого сорта.

Пересаживание дерева – это большой стресс, однако процедуры прикапывания на зиму не избежать в случае:

позднего приобретения посадочного материала;
отсутствия или неготовности места для постоянного размещения;
если растение слабое – имеет мало ветвей или неразвитую корневую систему;
если растение теплолюбивое – такие виды высаживать на постоянное место можно только ранней весной.

Сохранение корневой системы прикопанного растения обеспечивается за счет большей толщины грунта.

Может быть посадить еще не поздно?

Иногда опасения садоводов бывают напрасными — еще вполне можно посадить. Конечно, высаживать долгожданный приобретенный материал в холодное время года страшно, но тут стоит знать некоторые плюсы посадки под зиму:

Низкие температуры закаляют растения, вследствие чего формируется стойкий иммунитет и развитие мощной корневой системы, способной даже в засушливые периоды самостоятельно добывать влагу.
В холодное время саженцы находятся в состоянии гибернации (сна) и с легкостью переносят пересадки и операции деления.
Корневая система может развиваться в грунте с плюсовой температурой до 3 градусов. То есть, температура воздуха может быть нулевой или вовсе — минусовой, но почва еще не остыла и корни в ней растут и развиваются.

Лучшее решение — перед посадкой взвесить все за и против, оценить климатические особенности своего региона и затем уже принимать решение о посадке.

Большая ошибка — посадить запоздавшие растения, делать этого не нужно, если с посадкой действительно опоздали, нужно знать, как правильно сохранить зимой саженцы до их высадки. Для начала не мешало бы знать вид самого саженца, чтоб обеспечить правильные условия хранения, как на приусадебном участке, так и в домашних условиях.

Выбор места

Место для прикапывания саженцев следует выбирать по следующим показателям:

участок должен быть сухим, ровным и защищенным от ветра;
важно исключить возможность подтопления саженца – следует избегать низин, в которых может скапливаться дождевая или талая вода;
во избежание подмерзания – не прикапывать деревца на возвышенности;
следует избегать участков, находящихся в непосредственной близости с домом, гаражом или сараем, а также рядом с компостной кучей или газоном – в таких местах часто зимуют грызуны.

Способ прикопки

https://antonovsad.ru/prikopka-sazhencev-na-zimu-1495/ https://sad-i-ogorod.ru/blog/kak-prikopat-sazhency-na-zimu/ https://dacha.help/derevya-i-kustarniki/kak-prikopat-sazhency-na-zimu-do-vesny https://www.supersadovnik.ru/text/kak-sohranit-zimoj-nevysazhennye-sazhency-plodovyh-derevev-1003156 https://7dach.ru/Samdolis/prikapyvaem-sazhency-na-zimu-43340.html

Технология процесса

Процесс прикапывания саженца на зиму состоит из нескольких этапов, причем соблюдение требований к каждому из них гарантирует сохранность жизнеспособности растения.

Подготовка канавы

Канава для прикопа должна соответствовать следующим требованиям:

ширина ямы – 30–60 см на одно растение в зависимости от размера корневой системы;
для прикапывания нескольких саженцев ширину канавы следует делать исходя из расчета 25–45 см на одно растение, при этом направление в длину – с востока на запад;
глубина должна составлять 35–60 см в зависимости от длины саженца – в канаву должно поместиться 2/3 его части;
северная сторона канавы должна быть вертикальной, южная – под углом 40–45о по отношению к горизонту.

Подготовка саженцев

Подготовка саженцев состоит из нескольких этапов:

Осмотр растения. При обнаружении на коре саженца ран, трещин или обломанных веток следует аккуратно зачистить место повреждения острым ножом и замазать садовым варом или белой масляной краской.
Обрезка листьев. Чаще всего листья осенних саженцев опадают при легком нажатии на черенок. Если такого не произошло, выламывать их с силой не стоит – следует обрезать их секатором на расстоянии 1–2 мм от стебля. Такая процедура проводится с целью сохранения влаги в тканях растения и повышения морозостойкости.
Увлажнение и обеззараживание корней. Требуется для насыщения ствола саженца влагой и защиты от гнилостных заболеваний. Для этого следует погрузить корень растения в воду на 2–3 часа, затем на 20–30 минут в розовый раствор калия перманганата (марганцовки).
Подготовка и обрезка корней. Перед прикапыванием саженца увлажненную корневую систему следует осмотреть на наличие повреждений. Сухие, обломанные или подгнившие корни следует аккуратно обрезать секатором, после чего обсыпать древесной золой.

Если планируется прикопать до весны саженцы нескольких сортов плодовых деревьев, то для их обозначения и отличия следует изготовить пластиковые бирки и закрепить их на стволе с помощью проволоки.

Саженцы с закрытой корневой системой следует помещать в канаву с целым земляным комом, при этом обязательно нужно провести осмотр ствола и обрезку листьев.

Подготовка почвы

Почва для прикапывания саженца должна быть плодородной, рыхлой и легкой. Для создания необходимой консистенции необходимо смешать землю, выкопанную из канавы, в равных пропорциях с перепревшим компостом и речным песком.

Прикапывание

Процесс прикапывания выглядит следующим образом:

Подготовленные саженцы следует уложить в канаву на расстоянии 25–30 см друг от друга, при этом корни должны быть направлены на север, а ствол – лежать на пологой южной стенке. Такое расположение снижает вероятность получения ожога ствола.
Корни засыпать подготовленной почвой, полить теплой водой с целью заполнения воздушных пустот. При этом важно не допустить переувлажнения – земля должна просохнуть до наступления первых заморозков.
Заполнить канаву землей до уровня грунта, при этом важно следить, чтобы штамб дерева обязательно был присыпан выше места привоя на 15–20 см.
Утрамбовать почву в канаве, насыпать холмик высотой 7–10 см.

В регионах с суровым климатом (в Сибири, на Урале и на севере) следует засыпать канаву выше уровня грунта на 15–25 см. Полученный холмик предохраняет корни от перемерзания.

Удалять 1/3 центрального проводника саженца перед прикапыванием не нужно. Такую обрезку следует провести при высадке дерева весной на постоянное место.

Защита от мороза и вредителей

Утепление прикопанных саженцев следует проводить после понижения температуры окружающего воздуха до -5…-7 °С. Для этой цели лучше всего использовать специальный материал спанбонд или лутрасил. При малоснежной зиме место прикопа нужно дополнительно утеплять путем подсыпания и трамбования снега.

В качестве защиты от грызунов следует использовать:

укрытие выступающей части саженца еловыми ветками;
обязательное уплотнение снежного покрова по периметру канавы и в месте прикапывания.

Еще больше советов: Как сохранить купленные осенью саженцы до весны

Весенняя обработка

Освобождать саженцы из места прикопки следует ранней весной сразу после таяния снега. Затягивать с пересадкой дерева нельзя, так как с началом сокодвижения начинается развитие молодых корней, которые повреждаются при выкапывании и в дальнейшем плохо приживаются на постоянном месте.

Процесс весенней подготовки прикопанного осенью саженца выглядит следующим образом:

Во избежание выпревания саженца отгрести снег от его открытой части следует в конце марта.
При стабильной температуре -5…-7 °С снять укрывной утепляющий материал.
В начале апреля или при установлении стабильной температуры +5…+10 °С, канаву следует аккуратно откопать. Для этого в первую очередь необходимо снять верхний слой почвы, затем подкапнуть лопатой саженец. При этом важно не повредить корни и штамб дерева.
Вынуть саженец с комом земли из канавы. При этом запрещено вытягивать его или доставать с помощью раскачивания – такие действия приведут к разрушению места привоя.
Осмотреть ствол саженца. При наличии повреждений аккуратно срезать кору острым ножом и замазать садовым варом.
Осмотреть корни. Удалить подопревшие и слабые отростки. Замочить в растворе препарата «Корневин», разведенном по прилагаемой инструкции.
В заготовленную с весны яму добавить плодородной почвы с перегноем или перепревшим компостом, полить теплой водой.
Провести обрезку 1/3 части центрального проводника и высадить растение на постоянное место.

Что делать с невысаженными травянистыми растениями?

Травянистые многолетники — не лучшие кандидаты для сохранения вне почвы, но и их можно постараться сберечь до весны.

Корневища ирисов, лилейников, баданов, хост и других многолетников с утолщенными корнями хранятся так же, как клубни и луковицы.

Многолетники с мочковатыми и тонкими корнями — герани, флоксы, гейхеры, дельфиниумы, тиарелла, эхинацея, примулы, болотные ирисы и другие — без субстрата сохранить невозможно. Деленки в контейнерах сохраняются лучше, но корневища можно и самому высадить в непромерзающей теплице. Если ее нет — в торф или субстрат в отдельные горшки или общие ящики и перенести в подвал, погреб или любое холодное, с температурой от 2 до 5 градусов, проветриваемое, сухое и темное помещение. Только вечнозеленые растения стоит выставлять на свет. Несколько поливов за зиму не дадут корням пересохнуть.

Возможные ошибки

При прикапывании саженцев необходимо избегать ошибок, которые могут привести к гибели растения:

Чрезмерный полив или увлажнение ствола саженца. При резком понижении температуры влага превращается в кусочки льда, которые могут заморозить корень или повредить ствол.
Мелкая канава. Главные условия при определении глубины ямы – погружение саженца не менее, чем на 2/3 от полного размера и обязательная прикопка места прививки и штамба.
Отсутствие полива при закапывании. Приводит к образованию пустот, в которых корневая система при качественном утеплении выпревает, а в условиях сильных морозов – вымерзает.
Использование опилок в качестве утепления. Измельченная древесина хорошо впитывает влагу, которая застывает при понижении температуры. Таким образом, застывшие опилки, обволакивающие неприкопанный ствол, повреждают кору, что приводит к его замерзанию. К тому же такая спрессованная масса долго оттаивает весной, что способствует выпреванию саженца.
Использование сухих листьев или соломы в качестве утепления. В таких местах зимуют грызуны, которые способны до основания уничтожить молодой саженец.
Раннее утепление укрывным материалом. Приводит к выпреванию молодого деревца.

Для чего укрывают черешню на зиму

Молодые черешневые деревца укрывают в любых регионах, где зимние температуры длительное время удерживаются на отметке -25°C. Разумеется, неокрепшие побеги не способны выдерживать столь низкие температуры и после подмерзания просто прекратят свой рост. Кроме того, правильно организованное укрытие поможет оградить кору растения и от грызунов, которые повреждают кору, тем самым провоцируя развитие различных болезней и подмерзание оголённой части дерева.

Если защитное сооружение предусматривает использование сразу нескольких слоёв материала, между ними следует оставлять небольшое пространство для циркуляции воздуха внутри.